Safari Kenya Sei Parchi Completo di 9 Giorni

Venite prelevati dal vostro hotel di Nairobi o dal JKIA e vi dirigete a sud-ovest prima che il traffico cittadino raggiunga il picco. Il punto panoramico sull'escarpimento della Great Rift Valley arriva dopo circa quaranta minuti: un bordo improvviso dove l'altopiano termina e si apre sotto il fondovalle del rift — laghi di soda che scintillano sul fondovalle, le creste vulcaniche dei crateri di Longonot e Suswa visibili a sud, l'intero panorama che vi rivela esattamente che tipo di paesaggio vi attende. La maggior parte dei viaggiatori si ferma qui più a lungo del previsto. Dal fondovalle il percorso segue la B3 attraverso la cittadina di Naivasha, verso sud fino a Narok — l'ultima cittadina di mercato, l'ultima sosta per il carburante, l'ultimo tratto asfaltato prima della murram ondulata che segnala la vicinanza del Masai Mara. Cinque o sei ore dopo Nairobi, le pianure erbose basse della riserva si aprono oltre Sekenani Gate. Il pranzo viene consumato ovunque capiti in base ai tempi — un pasto rilassato al tavolo all'arrivo o un pasto al sacco lungo il tragitto — e poi un safari in jeep pomeridiano facoltativo copre la savana aperta nella luce direzionale del tardo pomeriggio. Il Masai Mara opera secondo un principio di generosità: i primi avvistamenti arrivano spesso entro trenta minuti dall'ingresso nella riserva — un elefante maschio solitario nell'erba dorata, un ghepardo che scandaglia le gazzelle di Thomson da un termitaio, o l'inconfondibile trascinarsi e grugnire di un gruppo di ippopotami in una pozza del fiume. I suoni del campo sostituiscono quelli della città prima del calare della notte.

Il veicolo parte alle 6 del mattino, con la luce ancora rosata sull'escarpimento di Oloololo. Il paesaggio della Mara nella prima ora di luce radente è un parco diverso da quello di mezzogiorno: più fresco, più attivo, l'erba illuminata di lato in modo che ogni animale risalti contro la propria ombra. Entro trenta minuti la guida ha già localizzato il primo branco di leoni — una coalizione di femmine che riposa su un kopje di granito a est del campo, con i cuccioli che si azzuffano giocando all'ombra sotto la roccia mentre il maschio adulto sorveglia la pianura aperta sottostante. Il safari in jeep mattutino percorre a turno i tre grandi habitat della Mara: le pianure d'erba corta dove i ghepardi scrutano dai termitai in cerca di gazzelle di Thomson e di Grant, il bacino del fiume Talek dove i leopardi si muovono tra i fichi selvatici e nascondono le prede nei rami biforcuti, e il corridoio del fiume Mara dove i gruppi di ippopotami occupano ogni pozza profonda e i coccodrilli del Nilo restano immobili sui banchi di sabbia in attesa che qualcosa attraversi. Un pranzo al sacco lungo il fiume permette di trascorrere più tempo sull'acqua — i tentativi di attraversamento degli gnu (in stagione) avvengono senza preavviso, ed è meglio tenere il veicolo in attesa piuttosto che proseguire. Il pomeriggio copre la savana aperta nella luce dorata che rende ogni avvistamento come composto ad arte. Sette o otto specie diverse di rapaci, la sagoma inconfondibile di un clan di iene che si muove al trotto attraverso la pianura, il conteggio finale della giornata considerevolmente più lungo dell'elenco che segue un primo safari di una giornata intera negli altri parchi del Kenya.

La giornata inizia presto con un safari in jeep prima di colazione che sfrutta al meglio le ultime ore del mattino nel Mara — la riserva alle 6 del mattino, prima dell'arrivo dei minivan turistici, ha l'atmosfera di un luogo autenticamente selvaggio, e gli avvistamenti di questo ultimo giro sono spesso i migliori del soggiorno. Segue la colazione — al campo oppure portata sul campo, a seconda di come procede la mattinata — e poi inizia il trasferimento verso nord-est. Il percorso di ritorno passa per Narok e risale la scarpata della Rift Valley fino al Lake Nakuru in quattro ore e mezza-cinque ore e mezza — per lo più buon asfalto sulla B3, con ampie vedute sulla regione dei laghi sodici. La scarpata del Mau si innalza a est, e i terreni agricoli d'alta quota degli altopiani centrali sostituiscono le aperte praterie del Mara. Il Lake Nakuru National Park si raggiunge attraverso il Lanet Gate nel primo pomeriggio, e il contrasto con il Mara è immediato: un santuario recintato di meno di 200 chilometri quadrati, dove la concentrazione di fauna per ettaro è forse la più alta del Kenya. Il safari in jeep pomeridiano copre il giro del lago — la riva meridionale alcalina dove i fenicotteri si radunano quando la chimica dell'acqua è favorevole (i numeri possono variare enormemente a seconda della stagione), la boscaglia di acacie sopra la linea dell'acqua dove le giraffe di Rothschild pascolano e i leoni che si arrampicano sugli alberi riposano tra i rami delle euforbie, e i sentieri del santuario dei rinoceronti dove è possibile incontrare con regolarità sia il rinoceronte nero sia quello bianco. Nakuru è il parco keniota più semplice per l'avvistamento dei rinoceronti; non è una questione di fortuna.

Nakuru e Naivasha distano un'ora e mezza l'uno dall'altro sullo stesso tratto di asfalto, eppure i due laghi offrono esperienze completamente diverse. Nakuru è alcalino, dipendente dai fenicotteri, recintato e definito dalla sua straordinaria densità di fauna selvatica. Naivasha è d'acqua dolce, aperto al paesaggio circostante, i suoi margini di papiro animati da oltre 400 specie di uccelli, la sua superficie condivisa con ippopotami che guadano a riva per pascolare di notte e si ritirano nelle acque basse all'alba. Il safari in barca mattutino posiziona il veicolo a livello dell'acqua — la scala giusta per ciò che offre Naivasha. I gruppi di ippopotami che dalla riva sembrano compatti diventano, a distanza ravvicinata, animali individuali: una matriarca con un orecchio intaccato che guida il proprio gruppo familiare, un cucciolo premuto contro il fianco di un adulto grande come un masso, la sagoma di occhi e narici che riemerge a quattro metri dalla prua. Le aquile pescatrici africane chiamano dagli alberi della febbre su entrambe le rive, il suono che si propaga sul lago prima che l'uccello scenda in un lungo arco verso l'acqua. Segue l'Isola Crescent — un santuario privato per camminate su una penisola che si protende nel lago, dove giraffe, zebre, gnu e gazzelle di Thomson vagano senza recinzioni e la passeggiata guidata copre un terreno che nessun'altra esperienza in Kenya offre: a piedi tra grande fauna selvatica, con nient'altro che il cielo sopra la testa. Il pomeriggio appartiene alla vita degli uccelli del lago o a un giro in bicicletta facoltativo nell'Hell's Gate National Park, a quindici minuti di distanza. Un safari notturno facoltativo intorno al circuito di Naivasha completa la giornata per chi desidera ore extra di osservazione della fauna selvatica.

Colazione mattutina di buon'ora presso il lago, poi il veicolo si dirige a sud sulla A104 verso la circonvallazione di Nairobi e l'autostrada per Namanga. È la giornata di guida più lunga del circuito — quattro o cinque ore — e la sua durata è il prezzo onesto della destinazione che offre. I terreni agricoli dell'altopiano intorno a Naivasha lasciano gradualmente il posto a un territorio più secco di boscaglia spinosa man mano che la strada scende di quota. Da qualche parte nell'ultima ora prima del cancello di Kimana, l'orizzonte meridionale smette di essere solo cielo. La calotta nevosa del Kilimanjaro appare sopra la linea degli alberi — prima come una macchia bianca che potrebbe essere una nuvola, poi innegabilmente come una vetta a 5.895 metri. Il veicolo rallenta sempre in questo punto. Il Parco Nazionale di Amboseli è compatto, con i suoi 392 chilometri quadrati, e il lodge di Ol Tukai sorge vicino al cuore del parco, non lontano dalla palude di Enkongo Narok dove si concentrano le mandrie di elefanti. L'arrivo in tempo per il pranzo, un riposo di metà giornata e un facoltativo safari in jeep di tardo pomeriggio attraverso il territorio paludoso aperto danno alla giornata la sua forma appagante: il lungo trasferimento mattutino cancellato dal tardo pomeriggio, quando le mandrie di elefanti si muovono nella palude dorata con la montagna alle loro spalle in silhouette. La guida usa questo safari per orientare il veicolo in vista della partenza all'alba di domani — i punti di osservazione, gli attraversamenti della palude, il terreno completamente aperto dove l'esperienza di Amboseli si compie davvero.

La sveglia alle 5:45 è la più importante di tutto il safari. Il Kilimanjaro è una montagna mattutina: la sua vetta coperta di ghiaccio brucia di bianco nel cielo prima dell'alba, i fianchi inferiori ancora in ombra, e i branchi di elefanti si muovono già attraverso la palude di Enkongo Narok nella luce piatta e nascente, prima che il sole superi l'orizzonte orientale. La guida porta il veicolo al bordo della palude prima del sorgere del sole. Verso le 9 o le 10 le nuvole si addensano da sud e la vetta scompare — la finestra è reale e irripetibile, e la guida la sfrutta al massimo. Gli elefanti di Amboseli sono l'esperienza distintiva del parco e la migliore opportunità del Kenya per la loro osservazione. I branchi sono numerosi, abituati a decenni di coesistenza protetta con i veicoli, e si muovono nella zona paludosa con una calma deliberata che consente il tipo di osservazione prolungata che la maggior parte degli incontri con la fauna selvatica — un breve avvistamento, una foto, l'animale che si allontana — non permette. Una matriarca guida quaranta esemplari attraverso i bassi fondali. I cuccioli restano vicini, spingendosi sotto i fianchi degli adulti. Alcuni maschi portano zanne che scendono verso il basso fino quasi a toccare il suolo — esemplari documentati e nominati dai progetti di ricerca di lunga data sugli elefanti di Amboseli. Il pomeriggio porta alle pianure aperte a sud ed est della palude — territorio piatto e vasto, ideale per i ghepardi — e a un branco di leoni che riposa nel bosco di acacie al margine orientale del parco. Una visita facoltativa a un villaggio maasai nel tardo pomeriggio aggiunge una dimensione culturale a un paesaggio che queste comunità condividono con gli elefanti da generazioni.

Un safari in jeep prima di colazione occupa le ultime ore ad Amboseli — la finestra dell'alba con la vetta del Kilimanjaro luminosa prima che si formino le nuvole — prima della colazione, consumata al campo o sul campo a seconda di come si svolge la mattinata, e della partenza verso est sulla strada di Kimana. Il paesaggio cambia quando compare la A109 Mombasa Highway: un'ampia arteria asfaltata che porta camion container a sud, da Nairobi al porto, con la boscaglia spinosa su entrambi i lati che diventa progressivamente più rada e arida man mano che l'altitudine scende. Il Mtito Andei Gate, l'ingresso nord-occidentale di Tsavo West, compare dopo tre o quattro ore da Amboseli. Il cambiamento all'ingresso di Tsavo West è immediato e totale. Le pianure piatte di Amboseli lasciano il posto a colline vulcaniche, kopje rocciosi che emergono da una boscaglia densa, e una narrazione geologica che l'ecosistema di Amboseli, con il suo antico letto di lago e le sue paludi, non può offrire. All'orizzonte meridionale, la colata lavica di Shetani — "shetani" significa "diavolo" in swahili, il nome dato dai Maasai che assistettero alla sua eruzione circa 500 anni fa — si estende come una massa nera e increspata attraverso il suolo del parco. Il Kilaguni Serena Safari Lodge sorge su un'altura che domina una pozza d'acqua permanente alimentata da sorgenti sotterranee e dalle Chyulu Hills all'orizzonte settentrionale. Il safari in jeep pomeridiano copre l'area intorno al campo: mandrie di bufali che si spostano verso l'acqua, famiglie di elefanti con la polvere sul mantello che sta già virando dal grigio al rosso ruggine prodotto dal suolo vulcanico ricco di ferro di Tsavo, e la caratteristica sagoma della catena delle Chyulu Hills, che regala a questo parco occidentale il suo sfondo più fotografato.

Il safari in jeep mattutino visita Mzima Springs, il fulcro geologico di Tsavo West. Le sorgenti sono l'espressione superficiale di una falda acquifera alimentata dalle piogge sulle Chyulu Hills, 50 chilometri a nord: acqua filtrata attraverso roccia vulcanica porosa nel corso di decenni, che riemerge in una serie di pozze cristalline capaci di produrre 250 milioni di litri al giorno. Il volume e la limpidezza sono sorprendenti rispetto alla circostante boscaglia spinosa arida — gli ippopotami si muovono nelle pozze inferiori in un'acqua trasparente al punto da poter osservare il loro comportamento subacqueo da una camera di osservazione costruita nella parete della pozza, mentre i coccodrilli scivolano dai banchi di sabbia nelle pozze superiori man mano che il veicolo si avvicina alla riva. Una breve deviazione copre la colata lavica di Shetani: il campo lavico più giovane del Kenya, ancora grezzo a 500 anni, le sue superfici basaltiche contorte e i tubi lavici collassati compongono un paesaggio che ha appena iniziato a erodersi. A metà mattina il veicolo attraversa i due parchi passando per il fiume Tsavo — due-tre ore attraverso l'area del ponte che collega il più grande complesso faunistico del Kenya. Il paesaggio si appiattisce e si apre immediatamente all'ingresso in Tsavo East: nessuna collina vulcanica, nessuna lava, solo la vasta pianura semi-arida che si estende fino a un orizzonte piatto. Il fiume Galana è qui il corridoio faunistico — un nastro d'acqua permanente attraverso il paesaggio più arido del circuito — e il safari in jeep pomeridiano ne segue le rive: mandrie di elefanti tinti di rosso presso l'acqua, coccodrilli del Nilo sui banchi di sabbia, le Lugard's Falls dove il fiume si comprime in uno stretto canale roccioso in una serie di cascatelle, e Mudanda Rock, un monolite granitico di 1,6 chilometri che si erge dalla pianura, dove la fauna selvatica converge sul bacino naturale alla sua base. All'Ashnil Aruba Lodge, la diga di Aruba crea una pozza d'acqua permanente che attira la fauna selvatica durante le ore serali.

L'ultimo safari in jeep mattutino parte alle 6 con Tsavo East tutto per voi — in un parco di queste dimensioni, ciò significa davvero qualcosa. Le pianure aperte semi-aride del circuito iniziale sono al loro massimo splendore fotografico nella luce piatta del mattino: una mandria di elefanti che attraversa l'ampia pianura con la pelle rosso ruggine coperta di polvere che cattura il sole basso, un'aquila marziale appollaiata in alto sulla chioma piatta di un'acacia, l'orizzonte sgombro e limpido in tutte le direzioni. Il conteggio dei visitatori a Tsavo East, a qualsiasi ora, è tra i più bassi di qualsiasi grande parco keniota, ma alle 6 del mattino si avvicina allo zero. Il tragitto segue la strada del fiume Galana per l'ultimo tratto — gli stessi banchi di sabbia con coccodrilli, gli stessi richiami dell'aquila pescatrice dai fichi ripariali, una chiarezza tipica del giorno di partenza che rende più nitide le cose familiari. Colazione — al campo o al sacco per il viaggio, a seconda di cosa si addice meglio alla mattinata — e l'uscita attraverso il Voi Gate sulla A109 Mombasa Highway. Quattro o cinque ore verso nord sull'autostrada, una sosta per il pranzo in un posto affidabile lungo la strada, e la periferia di Nairobi si materializza nel primo o medio pomeriggio. L'arrivo all'hotel o al JKIA nel medio pomeriggio segna la fine di nove giorni e sei parchi faunistici — dalla prateria aperta ricca di predatori della Mara alle antiche pianure vulcaniche di Tsavo East — l'intero arco della geografia faunistica del Kenya meridionale completato in un unico circuito stradale continuo.