UNESCO-Weltkulturerbe-Handelsstadt der Suaheli, in der arabische, indische, persische und afrikanische Kulturen aufeinandertreffen. Jahrhunderte der Gewürzhandelsgeschichte, ikonische geschnitzte Türen und der Nachtmarkt in den Forodhani Gardens erwarten Sie in diesem Korallenstein-Labyrinth an der Westspitze Sansibars.
Highlight
500+
geschnitzte Suaheli-Türen in der Altstadt
Beste Reisezeit
Zum Reiseführer
Höhe
5 m
Warum hin · 7 Gründe
01
UNESCO-Weltkulturerbe mit über 1.000 Jahren geschichteter Geschichte
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Nachtmarkt in den Forodhani Gardens
Sansibars ikonisches Kulinarik-Erlebnis
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Sklavenhandel-Mahnmal an der Anglikanischen Kathedrale
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Über 500 geschnitzte Holztüren, die kulturelle Identität verschlüsseln
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Gewürztouren durch Gewürznelken-, Zimt- und Vanilleplantagen
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Freddie Mercurys Geburtshaus im Tembo House Hotel
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Sonnenuntergangs-Dinner auf der Dachterrasse im Emerson Spice Secret Garden
Das Erste, was einen in Stone Town trifft, ist der Duft — Gewürznelke, Kardamom und Zimt, verwoben mit salziger Meeresluft und feuchtem Korallenstein, der aus schmalen Gassen weht, in denen geschnitzte Holztüren doppelt so hoch aufragen wie die Menschen, die an ihnen vorbeigehen. Dies ist keine rekonstruierte Kulturerbe-Attraktion. Stone Town ist eine lebendige, atmende Stadt, in der omanische Kaufmannspaläste heute Boutique-Hotels beherbergen, in der indische Händler noch immer aus denselben Ladenlokalen heraus arbeiten, die ihre Urgroßväter errichteten, und in der der Ruf des Muezzin zum Gebet sich mit dem Knattern von Vespa-Auspuffen und den Rufen von Kindern mischt, die in den Forodhani Gardens Fußball spielen.
Die meisten Reisenden verbringen hier ein oder zwei Nächte als kulturelles Vorspiel, bevor sie zu Sansibars Stränden weiterreisen, doch Stone Town bildet auch den Ausgangspunkt für längere Reiserouten am Indischen Ozean, die die Stadt mit den Taucherriffen von Mafia Island, den abgelegenen Wäldern von Pemba Island oder den antiken Suaheli-Ruinen von Bagamoyo verbinden — allesamt natürliche Ergänzungen für jene, die denselben Handelsrouten des Indischen Ozeans folgen, die diese Stadt geprägt haben.
Stone Town — ein UNESCO-Weltkulturerbe-Labyrinth, in dem tausend Jahre Handel im Indischen Ozean jede Gasse und jede Türschwelle geprägt haben
Im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, ist Stone Town das historische Herz von Zanzibar City und eines der eindrucksvollsten Beispiele einer Suaheli-Handelsstadt in Ostafrika. Ihre labyrinthischen Gassen — an den meisten Stellen zu schmal für Autos — wurden durch Jahrhunderte des Zusammentreffens geformt: Bantu-afrikanische, omanisch-arabische, persische, indische, portugiesische und britische Einflüsse schichteten sich über tausend Jahre Handel im Indischen Ozean übereinander. Das Ergebnis ist ein architektonisches Palimpsest ohnegleichen, in dem Schnitzereien aus Hindu-Tempeln neben islamischen Bögen stehen, in dem eine ehemalige anglikanische Kathedrale auf dem Gelände des letzten Sklavenmarktes Ostafrikas steht und in dem das Geburtshaus von Freddie Mercury heute als Hotel der Mittelklasse mit Hamam-Duschen betrieben wird.
Stone Town erstreckt sich über rund 1,5 Quadratkilometer an der Westspitze von Unguja (der Hauptinsel des Sansibar-Archipels) auf Meereshöhe. Die Bevölkerung im historischen Kern liegt bei etwa 16.000, wobei sich das größere Zanzibar City weit über die Kulturerbe-Zone hinaus erstreckt. Die Altstadt wird geprägt von Wahrzeichen an der Uferpromenade — dem Alten Fort (Ngome Kongwe), dem ehemaligen Haus der Wunder (Beit-al-Ajaib), der Old Dispensary und dem Palastmuseum — sowie von ihrem verschlungenen Inneren mit über 50 Moscheen, 6 Hindu-Tempeln, 2 christlichen Kirchen und Hunderten von Kaufmannshäusern mit jenen ikonischen geschnitzten Türen, von denen jede ein Statement über Wohlstand, Herkunft und Glauben ihres Besitzers ist.
Die meisten Sansibar-Besucher verbringen ein oder zwei Nächte in Stone Town, bevor sie zur Ostküste Sansibars weiterreisen, um Sonne, Strand und Tauchen zu genießen. Das reicht aus, um die kulturellen Höhepunkte aufzunehmen, doch wer länger bleibt, entdeckt eine Stadt, die bei jedem erneuten Besuch mehr preisgibt — ein verstecktes Café in einem Innenhof, eine Dachterrasse, auf der der Sonnenuntergang den Indischen Ozean kupferfarben färbt, eine Werkstatt eines Fischers, in der Dhaus noch mit Handwerkzeug und ohne Baupläne gebaut werden.
Die Geschichte von Stone Town ist untrennbar mit den Handelsrouten des Indischen Ozeans verbunden, die Ostafrika über mehr als zwei Jahrtausende mit Arabien, Persien, Indien und darüber hinaus verknüpften. Arabische Händler gründeten bereits im 8. Jahrhundert Siedlungen an der Küste Sansibars, und im 12. Jahrhundert war Sansibar bereits ein bedeutender Knotenpunkt eines maritimen Netzwerks, das sich von Mosambik bis China erstreckte. Gold, Elfenbein, Gewürze und versklavte Menschen flossen hinaus; Textilien, Perlen, Porzellan und Metallwaren flossen herein. Das war kein Randhandel — Sansibar bildete tausend Jahre lang das Herzstück der Wirtschaftsmacht des westlichen Indischen Ozeans.
Die Portugiesen waren die ersten europäischen Kolonisatoren; sie errichteten Anfang des 16. Jahrhunderts eine Präsenz auf Sansibar und bauten eine Kirche sowie einen Handelsposten dort, wo heute das Alte Fort steht. Ihre Herrschaft war von Beginn an umstritten, und 1698 belagerten und eroberten omanische Araber unter der Yarubi-Dynastie die portugiesische Garnison — der Beginn von zweieinhalb Jahrhunderten omanischer Herrschaft.
Kunstvoll geschnitzte sansibarische Holztür mit Messingnägeln im Stadtviertel Shangani von Stone Town
Die entscheidende Figur in der Verwandlung von Stone Town war Sultan Seyyid Said bin Sultan, der 1840 die außergewöhnliche Entscheidung traf, seinen gesamten Hofstaat von Maskat im Oman nach Sansibar zu verlegen und die Insel damit zur politischen und wirtschaftlichen Hauptstadt des omanischen Reiches zu machen. Unter Seyyid Said und seinen Nachfolgern — insbesondere seinem Sohn Sultan Barghash bin Said, der von 1870 bis 1888 regierte — wurde Stone Town zu der blühenden Metropole umgebaut, deren Architektur bis heute erhalten ist. Sultan Barghash gab viele der berühmtesten Bauwerke der Stadt in Auftrag, darunter das Haus der Wunder (Beit-al-Ajaib, fertiggestellt 1883), die Hamamni-Perserbäder (die ersten öffentlichen Bäder Ostafrikas) und ein Leitungswassersystem. Zudem investierte er in die Gewürznelkenplantagen der Insel und festigte damit Sansibars Stellung als weltweit führenden Gewürznelkenproduzenten.
Das omanische Sultanat machte Sansibar zum größten Sklavenhandelshafen an der ostafrikanischen Küste. Auf dem Höhepunkt des Handels Mitte des 19. Jahrhunderts passierten schätzungsweise 50.000 versklavte Menschen jährlich seine Märkte. Das Handelsnetzwerk reichte tief ins afrikanische Landesinnere hinein — Karawanenrouten erstreckten sich bis in den Kongo und an den Tanganjikasee, kontrolliert von mächtigen Händlern wie Tippu Tip (Hamed bin Mohammed), einem sansibarisch-omanischen Kaufmann, der ein persönliches Imperium quer durch Zentralafrika errichtete und ein Gebiet kontrollierte, das größer war als viele europäische Nationen. Der wirtschaftliche Reichtum, mit dem die prächtigen Kaufmannshäuser von Stone Town errichtet wurden, war untrennbar mit diesem brutalen Handel mit Menschen verbunden.
Die anglikanische Christ Church Cathedral, fertiggestellt 1879, wurde bewusst auf dem Gelände des letzten offenen Sklavenmarktes der Welt errichtet, der 1873 unter dem Druck des britischen Konsuls Sir John Kirk und der breiteren Abolitionsbewegung geschlossen wurde. Der Altar der Kathedrale steht dort, wo einst der Pfahl für Auspeitschungen stand — versklavte Menschen wurden öffentlich geschlagen, um potenziellen Käufern ihre „Widerstandsfähigkeit" zu demonstrieren. Je stärker der Widerstand gegen den Schmerz, desto höher der Preis.
Der Gedenkkomplex umfasst die ursprünglichen Sklavenkammern unterhalb der Kathedrale, in denen Besucher die beengten Verwahrzellen besichtigen können. Diese unterirdischen Räume beherbergten bis zu 75 Menschen auf einer Fläche, die für weit weniger ausgelegt war, ohne Licht und mit minimaler Belüftung. Die Bedingungen waren bewusst hart — die Sklavenhändler glaubten, dass wer die Kammern überlebte, auch die Überfahrt übers Meer überstehen würde. Das Mahnmal zeigt zudem eine Skulptur der schwedischen Künstlerin Clara Sornas, die Figuren darstellt, die in einer Grube stehen, am Hals angekettet — eine eindringliche Darstellung der Entmenschlichung durch den Handel.
Die Verbindung zwischen Sansibar und den großen Entdeckern der viktorianischen Epoche ist tiefgreifend. Dr. David Livingstone, der schottische Missionar und Entdecker, nutzte Sansibar als Ausgangsbasis für seine Expeditionen ins afrikanische Landesinnere. Es waren Livingstones Berichte über die Gräuel des Sklavenhandels, die er im Landesinneren miterlebte, die die britische öffentliche Meinung aufrüttelten und zu dem Druck beitrugen, der schließlich den Markt von Sansibar schloss. Der berühmte Journalist Henry Morton Stanley brach 1871 ebenfalls von Sansibar aus zu seiner Expedition auf, um Livingstone zu finden, und traf ihn schließlich in Ujiji am Tanganjikasee mit dem unsterblichen (und vermutlich apokryphen) Gruß: „Dr. Livingstone, nehme ich an?"
Das ist kein angenehmes Erlebnis, aber ein unverzichtbares. Kein Besuch von Stone Town ist vollständig, ohne sich diesem Kapitel seiner Geschichte zu stellen. Planen Sie mindestens eine Stunde ein und ziehen Sie einen Führer in Betracht — die Kammern sind klein, dunkel und tief bewegend, wenn ihre Geschichte im Kontext erklärt wird. Der Eintritt kostet etwa 5 US-Dollar.
Sansibars anderer Name — die Gewürzinseln — spiegelt die Anbauwirtschaft wider, die Sultan Seyyid Said in den 1830er-Jahren begründete, als er die Bepflanzung der Insel mit Gewürznelkenbäumen anordnete. Der vulkanische Boden und das tropische Klima erwiesen sich als ideal, und innerhalb weniger Jahrzehnte produzierte Sansibar drei Viertel des weltweiten Gewürznelkenbedarfs. Neben Gewürznelken wurden auf der Insel schwarzer Pfeffer, Zimt, Muskatnuss, Kardamom, Vanille, Zitronengras und Kurkuma angebaut. Diese Gewürze wurden bereits seit Jahrhunderten über den Indischen Ozean gehandelt, doch Sansibars Plantagen industrialisierten den Prozess.
Der Gewürzhandel war eng mit dem Sklavenhandel verknüpft — versklavte Menschen leisteten die Arbeit auf den Plantagen. Als die Sklaverei abgeschafft wurde, schrumpfte die Plantagenwirtschaft, verschwand aber nie ganz. Gewürze sind bis heute zentral für Sansibars Identität, Wirtschaft und Küche. Die Gewürztouren, die Besuchern angeboten werden (siehe Aktivitäten & Sehenswürdigkeiten weiter unten), führen dieses landwirtschaftliche Erbe direkt auf Sultan Seyyid Saids ursprüngliche Vision zurück.
Das britische Protektorat und der kürzeste Krieg der Geschichte#
Nach dem Tod von Sultan Barghash geriet Sansibar zunehmend unter britischen Einfluss. Der Anglo-Sansibar-Krieg vom 27. August 1896 hält den Guinness-Weltrekord als kürzester Krieg der Geschichte und dauerte zwischen 38 und 45 Minuten. Als Sultan Khalid bin Barghash den Thron ohne britische Zustimmung bestieg, stellte die Royal Navy ein Ultimatum zur Kapitulation. Als er sich weigerte, bombardierten britische Kriegsschiffe den Palast (den Vorgängerbau des Hauses der Wunder), und die Truppen des Sultans kapitulierten binnen einer Stunde. Etwa 500 Sansibaris wurden getötet oder verwundet; die Briten erlitten einen Verlust. Sansibar wurde offiziell britisches Protektorat und blieb bis zur Unabhängigkeit im Dezember 1963 unter britischer Kontrolle.
Das letzte Kapitel des Sultanats begann am 12. Januar 1964, als eine bewaffnete Revolution unter Führung von John Okello und der Afro-Shirazi-Partei Sultan Jamshid bin Abdullah stürzte. Die Revolution war kurz, aber gewaltsam — Schätzungen der Todesopfer reichen von mehreren Hundert bis zu mehreren Tausend, und die arabischen und indischen Kaufmannsgemeinschaften, die den Charakter von Stone Town über Jahrhunderte geprägt hatten, wurden gezielt angegriffen. Viele flohen. Im April 1964 schloss sich Sansibar mit dem Festlandstaat Tanganjika zur Vereinigten Republik Tansania zusammen, wobei Sansibar bis heute eine halbautonome Regierung behält. Die Revolution veränderte die Demografie und die Machtstrukturen der Insel grundlegend, doch die physische Substanz von Stone Town — seine Gebäude, Türen und Straßen — blieb weitgehend intakt.
In Stone Town sind über 500 geschnitzte Türen erhalten, jede eine codierte Identitätsaussage, die Kultur, Religion, Wohlstand und sozialen Status des Besitzers offenbart. Die drei wichtigsten Stile unterscheiden sich deutlich:
Türen im arabischen Stil haben abgerundete Bögen (Spitzbögen), geometrische Muster, koranische Inschriften und schwere Messingnägel. Die Nägel waren ursprünglich funktional — übernommen aus der indischen Tradition, wo sie Elefanten davon abhielten, Türen aufzudrücken —, wurden in Stone Town jedoch rein dekorativ und signalisierten Wohlstand.
Türen im indischen Stil haben quadratische Rahmen, kunstvolle Kettenschnitzereien (Symbol für Sicherheit und familiäre Bindungen), Lotusblütenmotive (Symbol für Wohlstand und Reinheit in der hinduistischen Tradition) sowie mehrlagige Schnitzereien in detaillierten floralen Mustern.
Türen im Suaheli-Stil sind schlichter und geometrischer gehalten, oft mit einem Türsturz, in den ein Datum oder der Name des Hauses eingeschnitzt ist. Sie repräsentieren die einheimische ostafrikanische Küstentradition, die den arabischen und indischen Einflüssen vorausging.
Geschnitzte Tür im arabischen Stil mit rundem Bogen und koranischen Inschriften in Stone Town
Tür im indischen Stil mit Lotusblütenmotiven und Kettenschnitzereien an einem Kaufmannshaus in Shangani
Geometrische Tür im Suaheli-Stil mit Türsturz aus Korallenstein und Baraza-Sitzbank
Drei Traditionen, eine Stadt — die geschnitzten Türen von Stone Town verschlüsseln die kulturelle Identität ihrer ursprünglichen Besitzer
Die dichteste Konzentration geschnitzter Türen findet sich in den Vierteln Shangani und Baghani. Es fällt kein Eintritt an — dies ist eine Aktivität für einen Spaziergang und eine der lohnendsten Unternehmungen in Stone Town, wenn man einen ortskundigen Führer dabei hat. Das Peace Memorial Museum verfügt über eine eigene Ausstellung, die die Symbolik der Türen im Detail erklärt.
Was Stone Town architektonisch einzigartig macht, ist die sichtbare Schichtung der Kulturen. Gehen Sie eine beliebige Straße entlang, und Sie werden sehen:
Arabischer Einfluss: Schwere geschnitzte Holztüren mit geometrischen Mustern und koranischen Inschriften, weißgetünchte Häuser mit Innenhöfen, flache Dächer für abendliche Geselligkeit
Indischer Einfluss: Fassaden mit Balkonen und dekorativem Schmiedeeisen, Hindu-Türschnitzereien mit Lotusblüten und Ketten, das kunstvolle Gebäude der Old Dispensary an der Uferpromenade
Suaheli-Fundament: Das Korallenstein-Mauerwerk, das Stone Town seinen Namen gibt, kalkgetünchte Wände, Baraza (Steinbänke) neben Türeingängen für Gespräche in der Gemeinschaft
Britische Kolonialbauten: Das Peace Memorial Museum, Beit-al-Amani und mehrere Verwaltungsgebäude aus der Protektoratszeit von 1890 bis 1963
Persische Akzente: Die Hamamni-Perserbäder, in den 1870er-Jahren von Sultan Barghash in Auftrag gegeben — die ersten öffentlichen Bäder Ostafrikas
Das Ergebnis ist eine gebaute Umgebung, die sich keiner einzelnen Tradition zuordnen lässt — genau deshalb würdigte die UNESCO sie als „eine herausragende materielle Manifestation kultureller Fusion und Harmonisierung".
Das Gebäude der Old Dispensary an der Uferpromenade von Stone Town mit seinen kunstvollen Balkonen im indischen Stil und dekorativem Schmiedeeisen
Stone Town ist ein ganzjähriges Reiseziel — es ist eine Stadt, kein Wildnisgebiet, daher gibt es keine „falsche Jahreszeit" für einen Besuch. Dennoch lohnt es sich, saisonale Schwankungen bei Wetter und Touristenaufkommen zu berücksichtigen.
Die Trockenzeit bringt kühlere Temperaturen (27–28 Grad Celsius tagsüber, 21–22 Grad Celsius nachts), niedrige Luftfeuchtigkeit und verlässlichen Sonnenschein. Dies ist die Hauptreisezeit für Sansibar insgesamt, was bedeutet, dass die besten Hotels in Stone Town Wochen im Voraus ausgebucht sind. Der Ausgleich dafür: Die kulturellen Attraktionen sind zu dieser Zeit am lebendigsten — der Nachtmarkt in den Forodhani Gardens ist jeden Abend voll, Gewürztour-Anbieter fahren täglich, und die Stadt hat einen energiegeladenen Puls.
Die kurzen Regenfälle (November–Dezember) bringen kurze Nachmittagsschauer, die einen vollen Besichtigungstag selten beeinträchtigen. Januar und Februar sind warm und relativ trocken, mit etwas weniger Touristen als in der Hauptsaison. Die Temperaturen steigen auf 31–33 Grad Celsius bei höherer Luftfeuchtigkeit. Diese Nebensaison bietet eine gute Balance zwischen Verfügbarkeit und Atmosphäre.
Die langen Regenfälle (Masika) bringen heftige, anhaltende Regengüsse — besonders im April. Die schmalen Gassen von Stone Town können überfluten, und die feuchte Hitze (29–31 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit) macht das Umherlaufen weniger angenehm. Einige kleinere Hotels bieten Preisnachlässe von 30–40 % an. Der Nachtmarkt in den Forodhani Gardens läuft ganzjährig weiter, und das Sklaverei-Mahnmal, die Museen und die architektonischen Highlights liegen im Innenbereich oder sind überdacht, sodass entschlossene Besucher dennoch ein lohnendes Erlebnis haben können.
Sansibar ist zu etwa 95 % muslimisch geprägt. Während des Ramadan (die Daten verschieben sich jährlich nach dem islamischen Kalender) schließen viele örtliche Restaurants tagsüber, und Besucher sollten Rücksicht darauf nehmen, in der Öffentlichkeit zu essen und zu trinken. Hotelrestaurants öffnen wie gewohnt. Die Atmosphäre nach Sonnenuntergang während des Ramadan ist magisch — die Iftar-Mahlzeit verwandelt die Forodhani Gardens in ein noch lebendigeres Essensfestival.
Zanzibar International Film Festival (ZIFF): Gewöhnlich Juli. Ostafrikas größtes Kulturfestival mit Filmvorführungen, Musik und Kunst in ganz Stone Town.
Sauti za Busara Music Festival: Gewöhnlich Februar. Viertägige Feier ostafrikanischer Musik im Alten Fort.
Mwaka Kogwa (Shirazi-Neujahr): Gewöhnlich Juli. Traditionelle Feierlichkeiten im Dorf Makunduchi mit Lagerfeuern und Ritualen.
Der Abeid-Amani-Karume-Internationalflughafen (ZNZ) liegt etwa 7 Kilometer südlich von Stone Town — eine 20- bis 30-minütige Taxifahrt je nach Verkehr. Der Flughafen wird direkt aus Europa angeflogen (KLM aus Amsterdam, Condor aus Frankfurt, TUI und Edelweiss ab verschiedenen europäischen Drehkreuzen), aus dem Nahen Osten (Oman Air aus Maskat) sowie aus mehreren afrikanischen Städten.
Inlandsverbindungen vom tansanischen Festland sind häufig:
Schnellfähre der Azam Marine nähert sich dem Hafen von Stone Town, im Hintergrund sind das Alte Fort und das Haus der Wunder an der Uferpromenade zu sehen
Die Schnellfähre von Azam Marine verbindet Dar es Salaam mit Stone Town in etwa 2 Stunden. Die Abfahrten liegen üblicherweise um 7:00 Uhr, 9:30 Uhr, 12:30 Uhr und 15:30 Uhr (Fahrpläne variieren). Die erste Klasse kostet etwa 35–40 US-Dollar, die Economy-Klasse 25–30 US-Dollar. Die Fähre legt am Haupthafen von Stone Town an, 5 Gehminuten von den meisten Hotels entfernt.
Stone Town lässt sich am besten zu Fuß erkunden — die schmalen Gassen sind für Autos unpassierbar, und genau das macht den Reiz aus. Für längere Strecken innerhalb von Zanzibar City stehen Taxis und Bajajis (dreirädrige Motorrikschas) reichlich zur Verfügung. Ein Bajaji von Stone Town zum Flughafen kostet etwa 10–15 US-Dollar; Taxis berechnen 15–25 US-Dollar.
Für Transfers zur Küste Sansibars — Nungwi (60 km, 1–1,5 Stunden), Paje (50 km, 1 Stunde), Matemwe (55 km, 1–1,5 Stunden) — organisieren die meisten Hotels private Autotransfers. Geteilte Dala-Dala-Minibusse (Sammeltaxis) sind extrem günstig, aber unbequem für Reisende mit Gepäck.
Dachterrasse des Emerson Spice mit Blick auf Stone Town bei Sonnenuntergang
Restaurierter Eingang mit sansibarischer Schnitztür zu einem Boutique-Hotel im Viertel Shangani
Innenhof eines Kulturerbe-Hotels in Stone Town mit tropischen Pflanzen und Korallenstein-Bögen
Die Kulturerbe-Boutique-Hotels von Stone Town — übernachten inmitten der Geschichte
Die Unterkunftsszene von Stone Town wird geprägt von Kulturerbe-Boutique-Hotels in restaurierten Kaufmannshäusern, ehemaligen Palästen und Gebäuden aus der Kolonialzeit. Dies ist kein Resort-Reiseziel — es ist eine Stadt, in der die Unterkunft selbst Teil des kulturellen Erlebnisses ist. Das Besondere an den Hotels von Stone Town ist die Art, wie sie Geschichte bewahren: handgeschnitzte sansibarische Türen dienen als Kopfteile der Betten, Dachterrassen bieten Sonnenuntergangsblicke über den Indischen Ozean, und die Gebäude selbst — mit ihren dicken Korallenstein-Mauern und Innenhöfen — erzählen die Geschichte der Kaufleute, Sultane und Händler, die einst in ihnen lebten.
Die Lage spielt in Stone Town eine wichtige Rolle. Objekte an der Uferpromenade (Tembo House, Park Hyatt, Zanzibar Serena) bieten Meerblick und leichten Zugang zu den Forodhani Gardens, sind aber tendenziell lauter. Objekte tief im Labyrinth (Emerson Spice, Zanzibar Coffee House) sind ruhiger und atmosphärisch intensiver, erfordern aber das Zurechtfinden im Gassengewirr — was anfangs verwirrend ist, sich aber ab dem zweiten Tag intuitiv anfühlt. Objekte am Stadtrand (Hotel Verde Zanzibar) bieten moderne Resort-Annehmlichkeiten bei kurzem Fußweg zur Altstadt.
Stone Town bietet außergewöhnlichen Wert in der Mittelklasse, mit mehreren Objekten, die echten Kulturerbe-Charakter zu erschwinglichen Preisen liefern:
Tembo House Hotel — Das Geburtshaus von Freddie Mercury, heute ein 37-Zimmer-Hotel an der Uferpromenade mit Hamam-Kacheldusche, Meerblick aus den oberen Stockwerken und einem seltenen Swimmingpool. Die Lage direkt am Meer, nahe dem Haus der Wunder und dem Alten Fort, macht es zu einer idealen Basis. Die Verbindung zu Freddie Mercury ist dezent — es gibt kein Museum, nur eine kleine Gedenktafel —, doch das Hotel selbst ist eine solide Wahl der Mittelklasse mit mehr Charakter als die meisten in dieser Preiskategorie.
Zanzibar Palace Hotel — Ein intimes Boutique-Hotel mit 9 Zimmern, authentischer sansibarischer Einrichtung, Dachterrasse und kleinem Pool. Von Expert Africa empfohlen. Der persönliche Service ist außergewöhnlich — das Personal kennt jeden Gast beim Namen. Die extrem kleine Größe sorgt dafür, dass man sich bei voller Belegung wie in einem Privathaus fühlt.
Emerson on Hurumzi — Das höchste Gebäude in Stone Town mit 16 antik eingerichteten Zimmern und dem berühmten Dachrestaurant Tea House mit Panoramablick beim Sonnenuntergangs-Dinner. Jedes Zimmer ist einzigartig mit Antiquitäten aus der Zeit möbliert und trägt dieselbe bohemien-historische Ästhetik wie das Schwesterhotel Emerson Spice zu etwas zugänglicheren Preisen.
Dhow Palace Hotel — Ein umgebautes Kaufmannshaus mit museumsartigem Ambiente — kunstvoll geschnitzte Türen, antike Möblierung, Innenhof und Meerblick von der Dachterrasse. Ideal für geschichtsinteressierte Reisende, die authentisches Eintauchen dem modernen Schliff vorziehen.
Kholle House — Charmantes Boutique-Hotel im Suaheli-Stil in der Nähe des Forodhani-Nachtmarkts zu echten Budget-Kulturerbe-Preisen. Eine kleine Gartenterrasse bietet einen ruhigen Rückzugsort abseits der labyrinthischen Gassen.
Zanzibar Coffee House — Ein intimes 8-Zimmer-Boutique-Hotel im arabischen Stil, das afrikanische, arabische und indische kulturelle Einflüsse mit exzellentem Kaffee und einer Dachterrasse vereint. Das Kaffeethema zieht sich durch das gesamte Haus, und die extrem kleine Größe sorgt für einen sehr persönlichen Service.
Maru Maru Hotel — Zeitgenössisches Hotel mit sansibarischem Flair, einer Dachbar und einer zentralen Lage, ideal zum Erkunden zu Fuß. Eine gute Wahl für Reisende, die modernen Komfort und eine jugendliche Ästhetik wünschen, ohne Boutique-Aufpreise zu zahlen.
Emerson Spice Hotel — Das atmosphärischste Hotel in Stone Town. 10 Kulturerbe-Zimmer in der ehemaligen Residenz eines Suaheli-Herrschers, jedes einer Figur aus Sansibars Vergangenheit gewidmet, mit antiker Möblierung, prächtigen Stoffen und einer künstlerischen Sensibilität, die eher an eine Galerie als an ein Hotel erinnert. Das Dachrestaurant Secret Garden ist zweifellos das eindrucksvollste kulinarische Erlebnis von Stone Town — das Sonnenuntergangs-Dinner erfolgt nach Reservierung zu einer festen Uhrzeit, und das mehrgängige sansibarische Degustationsmenü ist ein Höhepunkt jedes Besuchs.
Zanzibar Serena Hotel — Restauriertes Telegrafengebäude direkt am Meer mit Pool, Spa, mehreren Restaurants und der verlässlichen Beständigkeit der Serena-Marke. Größere Zimmer eignen sich für Familien, und die Lage an der Uferpromenade ist ausgezeichnet. Zuvor Stone Towns führendes internationales Hotel, bevor der Park Hyatt eröffnete, bleibt es eine erschwinglichere Luxusalternative.
Kisiwa House — Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Boutique-Hotels im Viertel Shangani nahe den Forodhani Gardens, mit arabischer Einrichtung, geräumigen Zimmern und Terrassenblick vom Dach. Starke Bewertungen für Sauberkeit und Service machen es zu einer verlässlichen Wahl.
Jafferji House & Spa — Wunderschön restauriertes Kulturerbe-Gebäude mit Spa-Einrichtungen und einer Fotogalerie, die die Arbeiten der Familie Jafferji zeigt — Sansibars berühmteste Fotografen. Das Spa hebt es von anderen Boutique-Hotels in Stone Town ab.
Hotel Verde Zanzibar — Azam Luxury Resort & Spa — Die zeitgenössische Alternative: Infinity-Pool auf dem Dach mit Kunstinstallationen, Spa und modernem Design für alle, die Resort-Annehmlichkeiten in Reichweite der Altstadt bevorzugen. Mit 100 Zimmern deutlich größer als die Kulturerbe-Boutique-Hotels.
Park Hyatt Zanzibar — Die einzige internationale Luxusmarke in Stone Town. Ein restauriertes historisches Gebäude, verbunden mit einem modernen Flügel, ein 18 Meter langer Infinity-Pool mit Meerblick, ein gewürzthematisiertes Spa und die Beach House Bar für Sonnenuntergangs-Cocktails. Die Forodhani Gardens und das Haus der Wunder sind zu Fuß erreichbar. Die klassische ein- bis zweinächtige kulturelle Basis vor einem Strandtransfer im Rahmen einer 21-tägigen Ultra-Luxusreise durch Tansania und Sansibar. Mitglieder des World-of-Hyatt-Treueprogramms können Punkte einlösen, was das Hotel einer anderen Zielgruppe zugänglich macht, als die Zimmerpreise allein vermuten lassen.
Sansibar hat sich den Namen „Gewürzinsel" redlich verdient. Das Innere von Unguja ist mit Plantagen übersät, auf denen Gewürznelke, Zimt, schwarzer Pfeffer, Muskatnuss, Kardamom, Vanille, Zitronengras und Kurkuma wachsen — viele davon in den 1830er-Jahren von Sultan Seyyid Said eingeführt.
Die Forodhani Gardens in der Abenddämmerung — wo der Fang des Tages auf die Abendmenge trifft
Eine halbtägige Gewürztour (typischerweise 20–30 US-Dollar pro Person, 3–4 Stunden inklusive Transport) beginnt mit einer Fahrt ins Landesinnere, 30–45 Minuten von Stone Town entfernt. Auf der Plantage führt ein Guide Sie durch die Baum- und Pflanzenreihen und pflückt Blätter und Rinde zum Riechen und Kosten — frische Vanilleschoten, roher Zimt direkt vom Ast geschält, zwischen den Fingern zerriebenes Zitronengras, ganze Muskatnüsse, die aufgebrochen werden, um die Macisblüte darin zu zeigen. Sie kosten Jackfrucht, Sternfrucht und lokale Bananen direkt vom Baum. Kinder von der Plantage klettern oft auf Kokospalmen und flechten Körbe aus Palmwedeln als informelle Vorführung.
Die besten Touren beinhalten ein traditionelles sansibarisches Mittagessen, zubereitet mit den Gewürzen, die Sie gerade kennengelernt haben — Pilau-Reis, Kokoscurry, Chapati und frisches tropisches Obst. Manche Anbieter beziehen auch einen Besuch der Hamamni-Perserbäder oder eine Kochvorführung mit ein. Buchen Sie über Ihr Hotel oder einen seriösen Anbieter in Stone Town — meiden Sie Anwerber am Hafen, die für dieselbe Erfahrung typischerweise überhöhte, provisionsgetriebene Preise verlangen.
Jeden Abend ab etwa 18:00 Uhr verwandeln sich die Uferanlagen gegenüber dem Alten Fort in Sansibars berühmtesten Essensmarkt. Dutzende Verkäufer kochen über Holzkohlegrills und Gasbrennern, und der Rauch und Lärm erzeugen eine Atmosphäre, die zu gleichen Teilen chaotisch und magisch ist.
Was man probieren sollte:
Zanzibar-Pizza — Überhaupt keine italienische Pizza. Ein dünnes Teigpäckchen gefüllt mit Fleisch, Ei, Käse, Gemüse und manchmal Nutella für eine süße Variante, gefaltet und auf einer flachen Platte gebraten. Jeder Verkäufer hat seine eigene Variante.
Urojo (Sansibar-Mix) — Eine würzige, goldfarbene Suppe aus Kartoffel-Bhaji, knusprigen Streifen (wie Bhajia-Fritter), gekochtem Ei, Kokos-Chutney, Limette und Chili. Es ist das sansibarische Streetfood schlechthin, das Sie sonst nirgendwo finden werden.
Oktopus-Spieße — Über Holzkohle gegrillt mit Limette und Salz, frisch aus dem morgendlichen Fang.
Zuckerrohrsaft — Direkt vor Ihnen mit einer handgekurbelten Maschine frisch gepresst, serviert mit Limette und Ingwer.
Mishkaki — Marinierte Fleischspieße, meist Rind oder Huhn, über Holzkohle gegrillt.
Gegrillte Meeresfrüchte — Ganzer Fisch, Garnelen, Languste (saisonal) und Tintenfisch, schlicht mit Limette und Chili zubereitet.
Die Preise sind niedrig (2–5 US-Dollar für eine vollständige Mahlzeit). Kommen Sie zum Sonnenuntergang — gegen 18:00 Uhr —, um die Dhaus als Silhouette gegen den Himmel zu beobachten, während der Markt zum Leben erwacht. Feilschen ist üblich und wird gutmütig aufgenommen. Wenn ein Verkäufer aufdringlich ist oder das Essen so aussieht, als hätte es zu lange gestanden, wechseln Sie einfach zum nächsten Stand — es gibt Dutzende davon. Der Markt läuft bis etwa 22:00 Uhr, mit dem größten Trubel zwischen 19:00 und 21:00 Uhr.
Das Sklavenhandel-Mahnmal & die Anglikanische Kathedrale#
Die historisch bedeutsamste Stätte in Stone Town — siehe den Abschnitt Geschichte & Kulturerbe weiter oben für die vollständige Darstellung der Sklavenkammern, der auf dem letzten Sklavenmarkt errichteten Kathedrale und der Gedenkskulptur von Clara Sornas. Eintritt etwa 5 US-Dollar. Ein Führer wird dringend empfohlen. Planen Sie mindestens 45 Minuten bis eine Stunde ein.
1698–1701 von omanischen Arabern auf dem Gelände einer portugiesischen Kapelle erbaut, ist das Alte Fort das älteste erhaltene Bauwerk von Stone Town. Die dicken Korallenstein-Mauern und runden Türme erinnern an den gewaltsamen Kampf zwischen portugiesischer und omanischer Macht um die Kontrolle über die ostafrikanische Küste. Der Innenhof beherbergt heute kulturelle Veranstaltungen, ein kleines Amphitheater für Abendkonzerte sowie Kunsthandwerksstände mit lokaler Kunst und Souvenirs. Der Eintritt ist kostenlos. Das Fort ist einer der Hauptveranstaltungsorte des Zanzibar International Film Festival (Juli) und des Sauti-za-Busara-Musikfestivals (Februar) — fällt Ihr Besuch mit einem dieser Ereignisse zusammen, erwartet Sie ein Innenhof voller Musik, Filmvorführungen und Auftritte.
Das größte Gebäude in Stone Town und ehemaliger Zeremonienpalast eines Sultans — das Haus der Wunder verdankt seinen Namen dem Umstand, dass es das erste Gebäude Ostafrikas mit Elektrizität und einem Aufzug war, installiert von Sultan Barghash in den 1880er-Jahren. Die weiße Fassade des Gebäudes und seine Säulenreihe dominieren die Uferpromenade. Nach dem teilweisen Einsturz des rückwärtigen Gebäudeteils im Jahr 2020 wurde das Bauwerk mit Unterstützung der omanischen Regierung umfassend restauriert. Selbst wenn der Innenzugang während der Restaurierungsarbeiten eingeschränkt ist, lohnen sich die geschnitzten Türen und die Außenfassade von der Uferpromenade aus, und die schiere Größe des Gebäudes vermittelt die Ambitionen des omanischen Sultanats.
Direkt neben dem Haus der Wunder gelegen, befindet sich das Palastmuseum in der ehemaligen Residenz der omanischen Sultane und ihrer Familien. Im Inneren dokumentieren die Ausstellungsstücke das tägliche Leben der königlichen Familie — Möbel, zeremonielle Insignien, Porträts und Dokumente aus der Zeit des Sultanats. Die berührendsten Räume sind jene, die Prinzessin Salme (Sayyida Salme) gehörten, einer Tochter von Sultan Seyyid Said, die 1866 mit einem deutschen Kaufmann durchbrannte und später Memoiren einer arabischen Prinzessin schrieb — eine der frühesten Autobiografien einer arabischen Frau. Eintritt etwa 3 US-Dollar.
Farrokh Bulsara, der der Welt als Freddie Mercury von Queen bekannt wurde, kam am 5. September 1946 in Stone Town zur Welt. Das Gebäude im Viertel Shangani — heute Teil des Tembo House Hotel — trägt eine kleine Gedenktafel. Ein formelles Museum gibt es nicht, doch das Gebäude selbst liegt im Viertel Shangani, und Führer weisen bei Stadtspaziergängen darauf hin. Für Queen-Fans ist es ein kurzer, aber bedeutsamer Halt — das Wissen, dass einer der ikonischsten Interpreten der Rockmusik in diesem Korallenstein-Labyrinth geboren wurde, fügt der außergewöhnlichen Vielfalt von Stone Town eine weitere kulturelle Schicht hinzu.
Der wichtigste Produkte- und Fischmarkt von Stone Town seit dem 19. Jahrhundert. Das Erdgeschoss ist eine sinnliche Überflutung aus frischem Fisch, tropischem Obst, Gemüse und Fleisch. Die Fischauktion am frühen Morgen (7:00–10:00 Uhr) ist die lebendigste Besuchszeit — Fischer holen Thunfisch, Königsfisch, Oktopus und Garnelen an Land, und Käufer feilschen lautstark um den Fang. Im Obergeschoss und in den umliegenden Straßen finden sich Gewürzhändler, Stoffläden und Haushaltswaren. Die Gewürzhändler hier verkaufen im großen Stil zu lokalen Preisen — weit günstiger als die Preise auf den Touristenmärkten. Nichts für Zartbesaitete (der Fleischereibereich ist in der tropischen Hitze durchaus gewöhnungsbedürftig), aber authentisch sansibarisch.
Eine 30-minütige Bootsfahrt von Stone Town entfernt diente diese kleine Insel einst als Quarantänestation für Sklaven und später als koloniales Gefängnis, das jedoch nie tatsächlich zu diesem Zweck genutzt wurde. Heute beherbergt sie eine Kolonie von Aldabra-Riesenschildkröten, von denen einige schätzungsweise über 100 Jahre alt sind und ursprünglich vom britischen Gouverneur der Seychellen im späten 19. Jahrhundert geschenkt wurden. Die Schildkröten sind zutraulich und an Besucher gewöhnt — Sie können sie füttern und fotografieren. Die Insel verfügt zudem über einen kleinen Strand, der sich zum Schwimmen und Schnorcheln am umliegenden Korallenriff eignet.
Boote legen den ganzen Tag über von der Uferpromenade in Stone Town ab (15–25 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt, zuzüglich 4 US-Dollar Eintritt für die Insel). Ein typischer Besuch dauert 2–3 Stunden einschließlich der Bootsfahrt. Dies ist eine der besten familienfreundlichen Aktivitäten von Stone Town.
Aldabra-Riesenschildkröte auf Prison Island, gefüttert von einem Besucher
Sansibar-Stummelaffe mit rotbraunem Fell im Blätterdach des Jozani-Waldes
Tagesausflüge ab Stone Town — die Schildkröten von Prison Island und die endemischen Rotstummelaffen von Jozani
Der Jozani-Chwaka-Bay-Nationalpark, etwa 35 km südöstlich von Stone Town gelegen (etwa 45 Minuten mit dem Auto), ist der einzige Nationalpark Sansibars und der letzte verbliebene Lebensraum des endemischen Sansibar-Stummelaffen. Diese unverwechselbaren Primaten — mit rotbraunem Rücken, weißem Bauch und schwarzem Gesicht — kommen nirgendwo sonst auf der Welt vor. Der geführte Waldspaziergang dauert etwa 1–2 Stunden. Ein Mangroven-Bohlensteg führt durch das Küstenmangroven-Ökosystem und fügt dem Erlebnis einen weiteren Lebensraum hinzu. Eintritt etwa 10 US-Dollar. Oft als ganztägiger Ausflug ab Stone Town mit einer Gewürztour kombiniert. Am besten am Morgen zu besuchen, wenn die Affen am aktivsten sind.
Die sansibarische Küche ist ein unmittelbarer Ausdruck der multikulturellen Geschichte der Insel. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte des kulturellen Austauschs — arabische Gewürze, indische Kochtechniken, afrikanische Grundnahrungsmittel und Meeresfrüchte aus dem Indischen Ozean, über Jahrhunderte zu etwas Eigenständigem verschmolzen. Diese Gerichte sollten Sie unbedingt probieren:
Pilau-Reis — Gewürzter Reis, gekocht mit Fleisch, das Signature-Gericht der Suaheli-Küche. Kardamom, Kreuzkümmel und Zimt sind unverzichtbar. Ein gut zubereiteter Pilau ist aromatisch, dezent vielschichtig und äußerst sättigend.
Biryani — Der indische Einfluss. Geschichteter Reis und Fleisch mit Safran und Gewürzen. Schwerer als Pilau, geschmacklich intensiver.
Zanzibar-Pizza — Keine italienische Pizza. Ein dünnes Teigpäckchen gefüllt mit Fleisch, Ei, Käse, Gemüse und manchmal Nutella, gefaltet und auf einer Platte gebraten. Die Forodhani Gardens sind der Ursprungsort.
Urojo — Eine würzige Suppe mit Kartoffel-Bhaji, knusprigen Streifen, gekochtem Ei und Kokos-Chutney. Das sansibarische Streetfood schlechthin — jede Familie hat ihr eigenes Rezept.
Mkate wa Kumimina — Ein Reismehl-Pfannkuchen mit leicht schwammiger Textur, oft mit Kokosmilch und Kardamom gesüßt. Zum Frühstück oder als Snack gegessen.
Kashata — Süßigkeiten aus Kokosnuss und Zucker, manchmal mit Erdnüssen zubereitet. Das sansibarische Pendant zu Fudge, verkauft auf Märkten und an Straßenständen.
Oktopus-Curry — Frischer Oktopus in Kokos-Kurkuma-Sauce. In den meisten örtlichen Restaurants erhältlich.
Mandazi — Süße frittierte Teigdreiecke, oft mit Kardamom aromatisiert. Zum Frühstück oder als Snack mit Chai gegessen.
Auf der Dachterrasse des Secret Garden im Emerson Spice gedeckter Tisch für das Sonnenuntergangs-Dinner, mit den Dächern von Stone Town und dem Indischen Ozean im Hintergrund
Emerson Spice Hotel Secret Garden — Fixiertes Sonnenuntergangs-Dinner auf der Dachterrasse. Das mehrgängige Degustationsmenü zeigt sansibarische Gerichte, die mit Sorgfalt und Kunstfertigkeit zubereitet werden. Reservieren Sie im Voraus — die Plätze sind zu einer festen Uhrzeit vergeben und schnell ausgebucht.
The Tea House at Hurumzi — Panoramablick beim Dinner auf dem Dach am höchsten Punkt der Stadt. Sonnenuntergangsblicke und sansibarisch inspirierte Küche.
Nachtmarkt in den Forodhani Gardens — Streetfood-Erlebnis jeden Abend. Kein Fine Dining — hier gibt es Holzkohlerauch, Plastiktische und die beste 3-Dollar-Mahlzeit Ihrer Reise.
Lukmaan Restaurant — Schnörkelloser Lokalfavorit mit authentischer sansibarischer Hausmannskost zu lokalen Preisen. Der Pilau ist außergewöhnlich. Zum Mittagessen lohnt sich der Besuch am meisten — das Buffet mit Currys, Reisgerichten und gegrilltem Fisch ist schnell vergriffen.
House of Spices — Dachrestaurant der Mittelklasse mit Hafenblick und Suaheli-Fusion-Küche.
Tee und Kaffee sind zentral für das tägliche Leben in Stone Town. Der traditionelle sansibarische Tee ist gewürzt — kräftig gebrüht mit Kardamom, Ingwer, Zimt und manchmal schwarzem Pfeffer, serviert mit Zucker und häufig mit Milch. Die Kaffeekultur wächst parallel zum Tourismus, wobei das Kaffeehaus (zugleich ein Hotel) exzellenten Arabica-Kaffee aus den tansanischen Hochländern serviert. Die Tradition, sich auf eine Straßenbank mit einer winzigen Tasse kräftigen Gewürztees zu setzen und dem Treiben der Stadt zuzusehen, gehört zu den am meisten unterschätzten Vergnügen von Stone Town. Halten Sie Ausschau nach kleinen Teeverkäufern, die von Baraza (Steinbänken) aus arbeiten — eine Tasse kostet ein paar Cent und verschafft Ihnen einen Sitzplatz im Theater des Alltags.
Taarab ist die traditionelle Musik Sansibars — ein Genre, das, wie alles hier, eine Fusion ist. Arabische Oud und Qanun (Zither) verbinden sich mit indischem Tabla und Harmonium, afrikanischen Rhythmen und Suaheli-Poesie zu etwas völlig Eigenständigem. Die Texte sind oft metaphorisch und behandeln Liebe, Verlust und gesellschaftliche Kommentare in verschlüsselter Sprache. Der beste Ort, um Taarab live zu erleben, ist die Dhow Countries Music Academy (DCMA) in Stone Town, die regelmäßig Auftritte und Workshops veranstaltet. Auch das Amphitheater im Alten Fort präsentiert während der Festivalsaison Taarab-Auftritte. Für eine ungezwungenere Begegnung lauschen Sie der Musik, die abends aus Teehäusern und privaten Zusammenkünften weht — Taarab ist nach wie vor eine lebendige Tradition, keine bloße Touristenvorführung.
Swahili (Kiswahili) ist die Verkehrssprache Ostafrikas und wurde an dieser Küste geboren. Ein paar einfache Redewendungen bringen Ihnen Wohlwollen und Lächeln ein:
Jambo — Hallo (touristische Begrüßung; Einheimische verwenden „Habari" oder „Mambo")
Habari yako? — Wie geht es dir?
Nzuri sana — Sehr gut
Asante (sana) — Danke (vielmals)
Pole pole — Langsam, langsam (das inoffizielle Motto Ostafrikas)
Hakuna matata — Keine Sorgen (ja, es ist echt, keine reine Disney-Erfindung)
Siehe die vollständige Beschreibung im Abschnitt Aktivitäten & Sehenswürdigkeiten weiter oben. Zum Einkaufen: Die Gewürzhändler in den Straßen rund um den Markt verkaufen im großen Stil zu lokalen Preisen — weit günstiger als die Preise auf den Touristenmärkten.
Gewürze: Gewürznelke, Vanille, schwarzer Pfeffer, Zimt, Safran. Vorverpackte Gewürzsets sind zu touristenfreundlichen Preisen erhältlich.
Kangas und Kitenges: Bunt bedruckte Baumwolltücher, die von ostafrikanischen Frauen getragen werden. Jedes trägt ein Suaheli-Sprichwort. Hervorragend als Geschenke oder Stoffsouvenirs.
Geschnitzte Türen und Truhen: Miniaturnachbildungen von Sansibars berühmten Türen. Auch omanische Truhen mit Messingnägeln.
Tingatinga-Gemälde: Bunte, stilisierte tansanische Kunst. Ursprünglich aus Tansanias Wirtschaftshauptstadt, aber in Stone Town weit verbreitet erhältlich.
Kaffee und Tee: Sansibar-Kaffeemischungen und gewürzte Chai-Teemischungen.
Schmuck: Silber- und Edelsteinstücke, die arabische und afrikanische Designtraditionen verbinden.
Feilschen ist auf den Märkten und in den kleinen Geschäften von Stone Town üblich und normal. Beginnen Sie bei etwa 50 % des geforderten Preises und verhandeln Sie sich nach oben. Es gibt auch Läden mit Festpreisen (meist gehobenere Galerien und Hotel-Boutiquen), die dies deutlich mit „Festpreis" kennzeichnen.
Die schmalen Gassen von Stone Town bilden einen Spielplatz aus Licht und Schatten für Fotografen. Die besten Stunden zum Fotografieren sind der frühe Morgen (7:00–9:00 Uhr), wenn flach einfallendes Licht in die Gassen dringt und warme Farbpfützen auf den Korallensteinwänden erzeugt, sowie der späte Nachmittag (16:00–18:00 Uhr), wenn die Uferpromenade goldenes Licht einfängt und sich Dhau-Silhouetten gegen den Sonnenuntergangshimmel abzeichnen. Das Mittagslicht ist hart, und die Gassen liegen tief im Schatten — nutzen Sie diese Zeit für Innenaufnahmen (Museen, die Sklavenkammern) oder Marktszenen, wo der Schatten ein gleichmäßiges, diffuses Licht liefert.
Geschnitzte Türen: Das fotogenste architektonische Merkmal. Ein Weitwinkel- oder Standardobjektiv (24–50mm) erfasst die gesamte Tür samt umgebendem Wanddetail. Achten Sie auf Türen, bei denen das Morgenlicht flach über die Schnitzereien streicht und Textur sowie Tiefe betont. Die Viertel Shangani und Baghani weisen die dichteste Konzentration auf.
Panoramen von den Dachterrassen: Das Tea House im Emerson on Hurumzi und die Dachterrasse des Emerson Spice bieten die höchsten Aussichtspunkte in Stone Town. Der Sonnenuntergang von diesen Dachterrassen aus — mit dem Indischen Ozean, den Dhaus und der Dächerlandschaft von Stone Town im Bild — ist die ikonische Komposition. Ein 24–70mm-Zoom deckt die meisten Szenarien ab.
Straßenleben und Märkte: Die Forodhani Gardens bei Sonnenuntergang sind visuell reichhaltig — Holzkohlerauch, Essensstände, goldenes Licht und das Alte Fort als Kulisse. Die Fischauktion auf dem Darajani-Markt (7:00–10:00 Uhr) bietet lebendige Dokumentarfotografie mit dramatischem Licht, das durch die Markthalle strömt. Fragen Sie immer um Erlaubnis, bevor Sie Menschen fotografieren, insbesondere Frauen.
Uferpromenade: Die Old Dispensary, das Haus der Wunder und die Dhaus im Hafen ergeben eine klassische Stone-Town-Komposition, am besten am späten Nachmittag im goldenen Licht von der Promenade aus fotografiert.
Ein vielseitiges 24–70mm- oder 24–105mm-Zoom bewältigt die meisten Situationen in Stone Town. Ein lichtstarkes Festbrennweitenobjektiv (35mm oder 50mm f/1.8) eignet sich gut für dunkle Gassen und Innenräume. Stative sind in den schmalen, belebten Straßen unpraktisch. Eine Kamera mit guter Hoch-ISO-Leistung ist für die Sklavenkammern und Innenräume wertvoll, in denen Blitzlicht unangemessen ist. Bewahren Sie Ihre Ausrüstung sicher und nah am Körper auf — Schultertaschen funktionieren in den überfüllten Gassen besser als Rucksäcke.
Die Auszeichnung von Stone Town als UNESCO-Weltkulturerbe (verliehen im Jahr 2000) bietet einen Rahmen für den Schutz der historischen Bausubstanz der Altstadt, doch der Erhalt bleibt eine fortlaufende Herausforderung. Viele der Kaufmannshäuser und Paläste, die Stone Town seinen Charakter verleihen, befinden sich in Privatbesitz, und die Unterhaltskosten übersteigen das, was sich viele Eigentümer leisten können. Der teilweise Einsturz des rückwärtigen Gebäudeteils des Hauses der Wunder im Jahr 2020 machte die Fragilität selbst der bedeutendsten Bauwerke deutlich.
Die weiße Fassade und Säulenreihe des Hauses der Wunder, die die Uferpromenade von Stone Town dominieren
Die dicken Korallensteinmauern und runden Türme des Alten Forts in Ngome Kongwe
Der Turm der anglikanischen Kathedrale erhebt sich über den Dächern von Stone Town
Die Wahrzeichen von Stone Town — Erhalt durch Tourismus und internationale Partnerschaften
Der Aga Khan Trust for Culture hat eine maßgebliche Rolle bei der Restaurierung von Stone Town gespielt und die Renovierung der Old Dispensary, öffentlicher Gärten und mehrerer historischer Gebäude finanziert. Die omanische Regierung hat die Restaurierung des Hauses der Wunder unterstützt. Die Stone Town Conservation and Development Authority (STCDA) reguliert Bau- und Renovierungsarbeiten innerhalb der Kulturerbe-Zone und verlangt, dass Änderungen den historischen architektonischen Charakter respektieren — auch wenn die Durchsetzung uneinheitlich ist. Mehrere Boutique-Hotels, darunter das Emerson Spice und das Hurumzi-Kulturerbehotel, haben erheblich in die einfühlsame Restaurierung historischer Gebäude investiert und damit gezeigt, dass kommerzieller Tourismus und Kulturerbe-Erhalt zusammenwirken können.
Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsmotor, der den Erhalt finanziert. Die Hotelbelegung in restaurierten Kulturerbe-Gebäuden schafft finanzielle Anreize für Eigentümer, ihre Gebäude zu erhalten, statt sie abzureißen oder unpassend zu modernisieren. Eintrittsgelder von Besuchern der Anglikanischen Kathedrale, des Palastmuseums und anderer Stätten finanzieren laufende Erhaltungs- und Bildungsprogramme. Das Zanzibar International Film Festival und das Sauti-za-Busara-Musikfestival generieren Einnahmen und internationale Aufmerksamkeit, die den Kulturerhalt unterstützen. Besucher, die in Kulturerbe-Boutique-Hotels übernachten, lokale Führer engagieren und kulturelle Stätten besuchen, unterstützen unmittelbar das Ökosystem, das Stone Town als lebendige Kulturerbe-Stadt am Leben erhält — und nicht zu einem Museum werden lässt.
Stone Town ist ein Labyrinth — und das ist keine Redewendung. Die engen Gassen wurden bewusst ohne Rastermuster angelegt, teils zu Verteidigungszwecken, teils weil die Stadt über Jahrhunderte organisch gewachsen ist. GPS und Kartierungs-Apps sind im Inneren unzuverlässig, da viele Gassen zu schmal und zu dicht beieinander liegen, um sie auf einem Handybildschirm zu unterscheiden. Straßennamen existieren, sind aber selten ausgeschildert.
Der praktische Rat: Engagieren Sie für Ihren ersten halben Tag einen lokalen Führer (20–30 US-Dollar). Er wird Sie an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten orientieren — Forodhani Gardens, das Alte Fort, die Kathedrale, den Darajani-Markt —, und danach haben Sie eine mentale Karte, die die eigenständige Erkundung unkompliziert macht. Sich zu verlaufen gehört zum Erlebnis dazu, und Stone Town ist klein genug (1,5 Quadratkilometer), dass Sie immer den Weg zurück zur Uferpromenade finden.
Stone Town ist für Touristen im Allgemeinen sicher, doch übliche städtische Vorsichtsmaßnahmen gelten:
Vermeiden Sie es, nach Einbruch der Dunkelheit durch unbeleuchtete Gassen zu laufen — bleiben Sie auf Hauptrouten und gut beleuchteten Bereichen, insbesondere der Uferpromenade
Bewahren Sie Wertsachen sicher auf und vermeiden Sie das Zurschaustellen teuren Schmucks oder teurer Elektronik. Taschendiebstahl kommt vor, besonders in belebten Bereichen rund um die Forodhani Gardens und den Darajani-Markt
Nutzen Sie registrierte Taxis oder lassen Sie sich den Transport von Ihrem Hotel organisieren
Die Uferpromenade ist sicher und für Abendspaziergänge beliebt
Alleinreisende Frauen berichten insgesamt von positiven Erfahrungen, sollten sich aber dezent kleiden und gegenüber hartnäckigen Anwerbern bestimmt auftreten
Sansibars Bevölkerung ist zu etwa 95 % muslimisch. Auch wenn der Tourismus gut etabliert ist, sollten Besucher lokale Normen respektieren:
Bedecken Sie beim Gehen durch Stone Town Schultern und Knie — für Männer und Frauen gleichermaßen. Das ist keine optionale Höflichkeit, sondern ein bedeutsames Zeichen des Respekts.
Badebekleidung ist ausschließlich für den Hotelpool gedacht. Durch Stone Town in Bikinioberteil oder mit nacktem Oberkörper zu laufen, ist für die Einheimischen zutiefst beleidigend.
Leichte, lockere Kleidung, die Schultern und Knie bedeckt, ist sowohl kulturell angemessen als auch bei der Hitze bequemer als enganliegende Kleidung.
Fragen Sie um Erlaubnis, bevor Sie Menschen fotografieren, besonders Frauen. Viele sansibarische Frauen tragen Hijab oder vollständigen Niqab, und sie ohne Zustimmung zu fotografieren, gilt als aufdringlich und respektlos. Kinder posieren oft gerne für Fotos, doch die Erlaubnis der Eltern sollte zuvor eingeholt werden. Straßenszenen, Architektur und Essen können im Allgemeinen frei fotografiert werden.
Malaria: Sansibar liegt in einem Malariagebiet. Eine Prophylaxe wird empfohlen. Verwenden Sie Insektenschutzmittel und schlafen Sie unter Moskitonetzen (von allen Hotels gestellt).
Wasser: Trinken Sie kein Leitungswasser. Flaschenwasser ist überall erhältlich (0,50–1 US-Dollar). Seien Sie auch vorsichtig mit Eis in Getränken an Straßenständen — Hotelrestaurants verwenden gereinigtes Wasser.
Sonne: Die tropische Sonne auf Meereshöhe ist intensiv. Sonnencreme, Kopfbedeckung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr sind unerlässlich, selbst beim Erkunden schattiger Gassen.
Gelbfieber: Ein Gelbfieber-Impfzertifikat ist für die Einreise nach Sansibar erforderlich, wenn Sie sich in den vorangegangenen 6 Tagen in einem Land mit Gelbfieber-Risikogebiet aufgehalten haben (dazu zählt auch das tansanische Festland).
Stromausfälle sind auf Sansibar keine Seltenheit. Die meisten Hotels der Mittelklasse und Luxushotels verfügen über Notstromaggregate, die innerhalb von Sekunden einspringen, Budget-Unterkünfte jedoch möglicherweise nicht. Bringen Sie eine kleine Powerbank für Ihr Telefon und Ihre Kamera mit.
Sowohl USD als auch TZS werden weithin akzeptiert. Hotels stellen Preise in USD aus. Marktverkäufer bevorzugen TZS, akzeptieren aber USD (zu ungünstigen Wechselkursen — Sie verlieren 10–15 %, wenn Sie auf Märkten in Dollar zahlen). Geldautomaten sind in Stone Town verfügbar (CRDB-, NMB-Banken). Visa und Mastercard werden in größeren Hotels und Restaurants akzeptiert. Führen Sie kleine USD-Scheine ($1, $5, $10) für Trinkgelder und kleine Einkäufe mit sich.
Häufig gestellte Fragen zu Zanzibar — Stone Town
Oft kombiniert mit Zanzibar — Stone Town
Reiseziele, die in denselben Reiseprogrammen vorkommen
Fünf Tage reichen, um beide Seiten Zanzibars zu erleben, ohne eine davon zu überstürzen. Zwei Nächte in Stone Town — UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt, Gewürzmärkte, Geburtsort von Freddie Mercury und indischer Ozeanhandel, neun Jahrhunderte lang in Korallenstein bewahrt — gefolgt von zwei Nächten auf Bawe Island, einer privaten Insel fünfzehn Minuten von der Stadt entfernt per Schnellboot mit siebzig Luxusvillen, einem Spa und einem Meeresumfeld, das die meisten Zanzibar-Besucher nie zu Gesicht bekommen, weil sie annehmen, eine Privatinsel erfordere eine längere Reise. Das stimmt nicht. Bawe liegt direkt vor der Küste, getrennt von der Vielschichtigkeit Stone Towns durch eine Viertelstunde offenes Wasser und eine völlig andere Beziehung zur Zeit.
Tansanias Küste am Indischen Ozean vereint drei völlig unterschiedliche Welten entlang eines einzigen zusammenhängenden Bogens: einen Nationalpark, in dem die Pirschfahrt an wildem Strand endet, die älteste Stadt der Swahili-Küste, deren Straßen bereits Handelsrouten waren, als das Landesinnere noch unerforscht war, und eine Koralleninsel, deren Riff seit zehntausend Jahren dieselbe klare Strömung filtert. Diese fünftägige Reise beginnt in Saadani — Ostafrikas einzigem Wildpark mit Küste am Indischen Ozean — mit zwei Tagen Pirschfahrten durch Küstenwald, einer Bootssafari auf dem Wami-Fluss zu Nilpferden und Nilkrokodilen in Mangrovenkanälen sowie dem für Saadani typischen Phänomen, aus dem Dickicht zu treten und plötzlich den Indischen Ozean vor sich zu haben. An Tag 3 wendet sich die Reise über die Meerenge nach Sansibar, beginnend mit einer Nacht im Labyrinth aus geschnitzten Türen und Korallenstein-Architektur von Stone Town, und endet an den Stränden der Nord- oder Ostküste für einen letzten vollen Tag auf riffgesäumtem Sand. Die Reise beginnt und endet in Dar es Salaam. Sie führt nicht ins Landesinnere. Sie bleibt am Wasser, und es ist stets dasselbe Wasser.
Zanzibar ist nicht ein Ort — es sind mindestens drei. Stone Town ist eine von der UNESCO gelistete Stadt, die von arabischen Händlern und Swahili-Kaufleuten auf einer Geografie erbaut wurde, die sie vollständig verstanden: eine Koralleninsel am Schnittpunkt der Monsun-Handelsrouten, wo sich persische, indische und afrikanische Kulturen zu einem einzigen dichten Viertel aus geschnitzten Türen, Gebetsruf-Minaretten und Fischmärkten verdichteten, die schon vor Sonnenaufgang öffnen. Die Strandküste ist etwas völlig anderes — weißer Sand, türkisfarbenes Wasser und der Indische Ozean, der in langen, warmen Dünungen aus dem offenen Osten heranrollt. Dazwischen, im Waldinneren, beherbergt eine Enklave uralter Bäume die weltweit am stärksten konzentrierte Population von Zanzibar-Stummelaffen und liefert den ökologischen Kontext für alles, was die Insel den Besuchern bietet. Diese fünftägige Reiseroute durchläuft alle drei nacheinander und gibt jedem den ihm zustehenden Raum.
Diese Reise findet von Juni bis Oktober statt — die Camps in Nyerere schließen und die Flüge werden vom 15. März bis 31. Mai ausgesetzt. Afrikas größtes Schutzgebiet und die berühmteste Gewürzinsel der Welt in einer Woche. Der Nyerere National Park -- früher das Selous Game Reserve, 30.000 Quadratkilometer UNESCO-Weltnaturerbe-Wildnis -- bietet etwas, das kein Park des nördlichen Circuits bieten kann: eine Bootssafari auf dem Rufiji-Fluss. Drei Nächte hier, mit Pirschfahrten im Fahrzeug, einer Wandersafari mit bewaffneten Rangern und dem legendären Nachmittag auf dem Fluss inmitten von Flusspferdgruppen und vier Meter langen Krokodilen. Danach drei Nächte auf Zanzibar: eine in den labyrinthartigen Gassen von Stone Town, zwei an einem Strand am Indischen Ozean. Und das alles nur dreißig Flugminuten von Dar es Salaam entfernt.
Zanzibar hat zwei Gesichter, und diese siebentägige Reiseroute zeigt beide, ohne Kompromisse. Die ersten zwei Nächte gehören Stone Town – dem UNESCO-Weltkulturerbe-Labyrinth aus geschnitzten Türen, arabisch-indischen Kaufmannshäusern, Gewürzmärkten und einer Uferpromenade, die seit tausend Jahren Handel mit Arabien, Indien und Persien treibt. Die letzten vier Nächte gehören Mnemba Island – einem privaten Atoll mit 1,5 Kilometern Umfang, zwölf offenen Bandas, vierundsechzig Mitarbeitern und einem Meeresschutzgebiet, das es mit einem der gesündesten Korallenriffe im westlichen Indischen Ozean umgibt. Dazwischen ein Tag voller Gewürze, Rotstummelaffen und einem Riesenschildkröten-Schutzgebiet. Keine Safari. Keine langen Fahrten. Zanzibar pur, genau so sequenziert, wie es verdient, erlebt zu werden.
Drei Nächte am Mara-Fluss für das ikonischste Spektakel der Großen Migration, dann drei Nächte auf Zanzibar für gewürzduftende Gassen von Stone Town und türkisfarbenes Indisches-Ozean-Wasser. Fliegen Sie überall hin — von Arusha nach Kogatende in neunzig Minuten, von Kogatende nach Zanzibar an einem einzigen Reisetag — und erleben Sie niemals einen staubigen Straßentransfer. Dies ist die reinste denkbare „Überquerungen und Korallen“-Reiseroute: das Drama von 1,5 Millionen Gnus, die sich in krokodilverseuchtes Wasser stürzen, gefolgt unmittelbar von der Stille einer Dhau bei Sonnenuntergang am Riff.
Drei Tage in der Serengeti. Vier Tage auf Zanzibar. Sonst nichts. Keine langen Straßentransfers, kein Park-Hopping, keine Weckrufe um 5 Uhr morgens gefolgt von sechs Stunden im Land Cruiser. Sie fliegen in einer Stunde von Arusha in die Serengeti, verbringen drei volle Tage im größten Raubtier-Ökosystem Afrikas und fliegen dann direkt weiter nach Zanzibar für eine Nacht in Stone Town und drei Nächte an der Küste. Dies ist das minimalistische Tansania — die Reise für Reisende, die genau wissen, was sie wollen, und sich weigern, dies mit Füllparks oder Marathon-Fahrten zu verwässern. Die Serengeti liefert Großkatzen, weite Ebenen und die Stille einer Landschaft, die sich seit einer Million Jahren nicht verändert hat. Zanzibar liefert geschnitzte Türen, Gewürzmärkte, warmes türkisfarbenes Wasser und die langsame Entspannung, die jeder Safari-Reisende braucht, aber nur wenige Reiserouten bieten.
Sieben Tage sind die Zeitspanne, die Zanzibar von Ihnen verlangt. Nicht weil es nicht in fünf Tagen möglich wäre, sondern weil die interessantesten Facetten der Insel Zeit brauchen, um sich zu entfalten: zwei volle Tage in Stone Town, um über die Monumente hinaus in den Alltag der Stadt einzutauchen; ein Vormittag am Riff des Mnemba-Atolls, dessen Korallenbedeckung dicht genug ist, um die Bootsfahrt zu rechtfertigen; ein Nachmittag beim Radfahren durch die Bauerndörfer des Inlands, um eine Landschaft zu erreichen, die die Strandhotels dem Blick entziehen; ein Tag im Jozani-Wald, wo die Rotstummelaffen im Blätterdach warten, seit es die Resort-Industrie noch nicht gab. Vier Nächte am Strand sind nicht zu viel — es ist die richtige Zeitspanne, um zu verstehen, wie sich der Indische Ozean tatsächlich anfühlt, wenn Sie es nicht mehr eilig haben.
Diese Reiseroute verkehrt von Juni bis Oktober — die Ruaha-Camps schließen und die Flüge werden vom 15. März bis 31. Mai eingestellt. Fliegen Sie von Dar es Salaam direkt in Tansanias größten und am wenigsten besuchten Nationalpark und hüpfen Sie dann weiter zur Küste von Zanzibar am Indischen Ozean — ohne je durch Arusha zu kommen. Drei Nächte in Ruaha bringen Ihnen raubtiergesättigte Pirschfahrten inmitten von Löwen, die nie durch Safari-Konvois gestört wurden, Wildhunde mit Bauten im Baobab-Waldland und Elefantenherden an den Flusstümpeln der Trockenzeit. Drei Nächte auf Zanzibar bieten die nach Gewürzen duftenden Gassen von Stone Town und die türkisfarbene Stille eines Strandes an der Nordküste. Dies ist die Dar-Abreise: Tansanias vollständigste Kurzreise, konzipiert für internationale Ankünfte am Flughafen Julius Nyerere International, die den echten Busch und die echte Küste erleben wollen, ohne den Flug nach Arusha.
Zwei Nächte in Tarangire für die Elefantenkonzentration der Trockenzeit entlang des Flusses, dann die NCA-Transitstraße direkt zur Serengeti statt eines Karatu-Umwegs auf halber Strecke. Drei volle Nächte im Herzland von Seronera für das ganzjährige Raubtier-Ökosystem. An Tag 6 bringt Sie die Rückfahrt nach Süden bis zum Nachmittag an den Rand des Ngorongoro-Kraters – Übernachtung in der Höhe, Abstieg bei Sonnenaufgang an Tag 7 in den ersten Fahrzeugen, noch vor dem Konvoi aus Karatu. Der Kraterboden um sechs Uhr morgens, Spitzmaulnashörner auf der kurzen Grasfläche, die Flamingo-Flächen des Lake Magadi im ersten Licht. Dann wendet sich der Tag vollständig: Fahrt nach Arusha, Boarding des Buschflugs, Überfahrt nach Sansibar, Bootsfahrt nach Süden zum Chumbe Island Coral Park. Sieben Öko-Bungalows, keine Tagesgäste, kein Generatorenlärm. Afrikas erstes privat verwaltetes Meeresschutzgebiet. Zwei Tage auf dem Riff, das dreißig Jahre Schutz aufgebaut haben.
Tansanias Küste ist nicht nur eine Sache. Stone Town ist eine UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt aus schmalen Gassen und geschnitzten Holztüren, in deren Architektur die sechshundertjährige Handelsgeschichte des Indischen Ozeans eingeschrieben ist. Die Nordküste Zanzibars ist ein Strandresort aus weißem Sand und klarem Wasser, das nichts von Ihnen verlangt. Mafia Island ist ein Meerespark dreißig Minuten von Dar es Salaam entfernt, in dem sich Walhaie von Oktober bis März im Chole Channel versammeln. Und Fanjove ist eine private Koralleninsel im Songo-Songo-Archipel, auf der die maximale Belegung vierzehn Gäste beträgt und der nächste Tagesausflugsbesucher eine unpraktikable Distanz entfernt ist. Diese zehntägige Reise durchläuft alle vier nacheinander — zwei Nächte in Stone Town, zwei Nächte an Zanzibars Nordküste, zwei Nächte auf Mafia und drei Nächte auf Fanjove — und ergibt ein vollständiges Bild von Tansanias Küste am Indischen Ozean, das kein einzelnes Reiseziel allein bieten kann.
Flussquerungen und Küste. Sie fliegen direkt ins Herz der Migration – drei Nächte am Mara River, wo zwei Millionen Gnus sich stauen, drängen und in krokodilbewohntes Wasser stürzen, das größte Tierschauspiel der Erde. Danach geht es südwärts in die zentrale Serengeti für eine Nacht unter den Großkatzen von Seronera, einen morgendlichen Abstieg in den Ngorongoro-Krater, um die Big Five zu vervollständigen, und einen Buschflug nach Zanzibar, wo die gewürzduftenden Gassen von Stone Town und die weißen Sandstrände des Indischen Ozeans den Staub von Ihrer Haut waschen. Höhepunkt der Migration trifft auf tropische Erholung. Dies ist die Migrations-Safari, die am Strand endet.
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