7 Tage Stone Town & Mnemba Island — Zanzibar in seiner ganzen Fülle

Die fünfzehnminütige Fahrt vom Abeid Amani Karume International Airport überquert die Schwelle zwischen dem modernen Zanzibar und der Uferpromenade von Shangani, wo Dhaus unterhalb korallensteinerner Fassaden ankern und der Indische Ozean am Ende jeder Gasse erscheint. Das Park Hyatt befindet sich in einem restaurierten Gebäude direkt am Wasser, das arabische Bögen, Swahili-Stuckarbeiten und zeitgenössische Details übereinanderlegt — sein Pool blickt auf den Kanal, in dem omanische Händler vor einem Jahrtausend ankerten. Ihr Guide trifft Sie zu einem Orientierungsspaziergang durch das Labyrinth von Stone Town. Straßen verengen sich auf die Breite einer Person und offenbaren beim Abbiegen Innenhöfe, Gärten und Hafenblicke. Die geschnitzten Holztüren lohnen genaues Hinsehen: arabische Türen mit schweren Messingbuckeln (Status, nicht Funktion — die Stadt hatte innerhalb ihrer Mauern nie Elefanten), indische Türen mit reich verzierten oberen Feldern, hybride Türen, die gleichzeitig Zugehörigkeit zu beiden Traditionen bekunden. Bei Einbruch der Dämmerung erreicht der Spaziergang die Forodhani Gardens, wo sich der Nachtmarkt an der Uferpromenade versammelt. Verkäufer bereiten Zanzibar-Pizza auf geschwärzten Grillplatten zu, dazu Oktopusspieße, gegrillten Hummer, Zuckerrohrsaft und Meeresfrüchtesuppen mit Kokosmilch, die ihren Geschmack aus derselben Gewürzhandelsgeschichte ziehen, die diese Insel drei Jahrhunderte lang zur bedeutendsten Handelslandschaft des Indischen Ozeans gemacht hat. Forodhani nach Einbruch der Dunkelheit ist Stone Town in seiner charakteristischsten Form: eine mehrsprachige Menschenmenge, die zwölf Jahrhunderte kultureller Vermischung widerspiegelt.

Die morgendliche Gewürztour führt ins hügelige Inland, wo Gewürznelkenbäume, 1818 von Sultan Said von Oman eingeführt, einst neunzig Prozent der weltweiten Gewürznelkenproduktion lieferten. Ein einheimischer Bauer führt Sie durch eine bewirtschaftete Shamba: Vanille an Holzspalieren, Kardamomkapseln auf Bodenhöhe, Zimtrinde, die ihren scharfen Duft freisetzt, wenn sie abgeschält wird, Muskatnussfrüchte, die ihren dunklen Samen in einem karmesinroten Muskatblütengeflecht enthüllen. Das Mittagessen auf dem Hof besteht aus Kokosreis mit Gewürzen, gegrilltem Fisch in Tamarindensoße und frittiertem Maniok mit Limetten-Chili-Dip. Der Nachmittag gehört Prison Island (Changuu), einer fünfzehnminütigen Bootsfahrt von der Uferpromenade. Ursprünglich eine Gefangenenstation für Sklaven, später eine Quarantänestation, beherbergt die Insel heute über hundert Aldabra-Riesenschildkröten, die von einem Paar aus den Seychellen abstammen. Mehrere Exemplare sind über hundert Jahre alt und bewegen sich durch das lichte Gestrüpp mit der unbeeilten Autorität von Geschöpfen, die jede politische Ordnung im Indischen Ozean überlebt haben. Von Prison Island führt die Route weiter südöstlich zum Jozani-Chwaka-Bay-Nationalpark — Zanzibars einzigem Nationalpark und der letzten Hochburg des endemischen Roten Stummelaffen. Habituierte Gruppen von bis zu fünfzig Tieren nähern sich bis auf wenige Meter dem Bohlenweg, kupferrotes Fell und ausdrucksstarke Gesichter aus nächster Nähe sichtbar. Die Rückfahrt nach Stone Town endet in der Dämmerung.

Der freie Vormittag lässt sich am besten in den Teilen verbringen, die organisierte Touren auslassen: der überdachte Darajani-Markt, wo der Handel in organisiertem Chaos abläuft, die Fischauktion am Hafen im frühen Licht und das Viertel Ng'ambo östlich der Creek Road, wo die arbeitende Bevölkerung ein weniger poliertes, aber echteres Gefüge bewohnt. Das angrenzende Old Fort, von omanischen Arabern über den Ruinen einer portugiesischen Kapelle errichtet, beherbergt ein Kulturzentrum und den besten Kaffee in Stone Town. Am späten Vormittag wird das Gepäck für die neunzigminütige Fahrt nach Nordosten nach Matemwe verladen, quer über das landwirtschaftliche Rückgrat der Insel mit Zimtplantagen und Kokoshainen. Mnemba Island taucht 1,5 Kilometer vor der Küste als flaches grünes Atoll auf. Die zwanzigminütige Bootsüberfahrt verwandelt das Wasser von blassen türkisfarbenen Untiefen in einen tiefen blaugrünen Kanal, bevor sich die Insel als Strand und Baumlinie zeigt. Die Ankunft erfolgt barfuß und unmittelbar: keine Lobby, kein Empfangstresen. Ihr Banda besteht aus Holz und Palmdach mit offener Front zur Lagune, einer Außendusche und einer privaten Strand-Lapa. Der erste Nachmittags-Schnorchelgang am westlichen Lagunenriff führt in das Meeresschutzgebiet ein: Echte Karettschildkröten in Seegraswiesen, Papageifische, die Korallen knabbern, Drückerfische, die ihr Revier verteidigen, und Wimpelfische, die in drei bis fünf Metern Tiefe durch Tischkorallen ziehen. Die Sundowner-Dhau-Fahrt beschließt den Tag auf dem Wasser.

Die Zeit vor Sonnenaufgang auf Mnemba gehört ihren nichtmenschlichen Bewohnern: Suni-Antilopen, die sich durchs Inselinnere bewegen, Kokosnusskrebse am Waldrand, möglicherweise nistende Schildkröten am Strand. Ein Strandfrühstück mit dem ansässigen PADI-Ausbilder führt in das Tauchprogramm ein. Der Vormittagstauchgang zielt auf die östliche Riffwand, die von acht auf dreißig Meter abfällt, mit Porites-Korallen von der Größe kleiner Autos, verzweigten Seefächern und einer Dichte an Meereslebewesen, die drei Jahrzehnte Schutz widerspiegelt. Napoleon-Lippfische nähern sich Tauchern mit gelassener Neugier, Echte Karettschildkröten steigen durch die Wassersäule auf, Weißspitzen- und Grauriffhaie ziehen mit unaufgeregter Autorität durchs Mittelwasser. Zwischen den Tauchgängen schnorcheln Nicht-Taucher in denselben Zonen oder umrunden die Insel per Kajak (neunzig Minuten). Fliegenfischen auf Bonefish und Riesentrevally ist im Kanal nördlich der Insel möglich. Der Tauchgang am späten Nachmittag liefert oft die besten Begegnungen, da Raubfische aktiv werden und bernsteinfarbenes Licht das Riff verwandelt. Das Abendessen wird unter Laternen im Kasuarinenwald serviert, das Menü ergibt sich aus dem Fischfang des Tages statt aus einer gedruckten Karte.

Morgenyoga am Strand blickt auf flachem, nassem Sand nach Osten und endet, wenn die Sonne den Horizont freigibt. Der Morgentauchgang steuert einen nördlichen Riffpfeiler-Komplex in acht bis fünfzehn Metern Tiefe an, weniger besucht als die östliche Wand, wo sich das Meeresleben auf engem Raum konzentriert. Eine ansässige Napoleon-Lippfisch nähert sich bis auf einen Meter, und es wurden schon drei Echte Karettschildkröten gesehen, die gleichzeitig in den Korallenüberhängen ruhten. Der Dhau-Ausflug nördlich der Insel hält Ausschau nach Walhaien. Walhai-Sichtungen rund um das Mnemba-Atoll sind eher gelegentlich als verlässlich — das wichtigste Walhai-Ziel in Tanzania ist Mafia Island, wo Begegnungen von Oktober bis März ihren Höhepunkt erreichen. Rund um Mnemba sind Langschnabel-Delfine eine ganzjährig verlässlichere Sichtung, und die Dhau hält ihre Position, damit sich etwaige Tiere aus eigenem Antrieb nähern können. Der Wanderweg am Nachmittag umrundet die Insel in fünfundvierzig Minuten durch den inneren Kasuarinenwald, wo sich gelegentlich das endemische Ader-Ducker zeigt und die Kokosnusskrabbe — das größte landlebende Wirbellose der Welt — sich am Waldrand eingräbt. Das Abendessen wird auf der in der Lagune vor Anker liegenden Dhau serviert, ein siebengängiges Verkostungsmenü mit Meeresfrüchten aus dem Indischen Ozean, das aus den Gewürztraditionen Suaheli-arabisch-indischer Prägung schöpft.

Nach vier Nächten verlangt der Gedanke, Mnemba zu verlassen, eher ein allmähliches Verhandeln als einen abrupten Abschied. Der Banda steht offen zur Lagune, wie an jedem Morgen zuvor, das Rauschen des Riffs so gleichmäßig wie ein Herzschlag. Der Morgen beginnt mit einer Riffwanderung bei Ebbe — eine Aktivität, die zugunsten des Tauchens oft übersehen wird, aber eine eigene, unersetzliche Perspektive bietet. Die Gezeitenzone beherbergt eine Fauna, die sich vom tieferen Riff deutlich unterscheidet: kleiner, konzentrierter, angepasst an den ständigen Wechsel zwischen Überflutung und Trockenfallen. Der ansässige Naturkundler zeigt Seegurken, die ihre Fangtentakel ausstrecken; Einsiedlerkrebse in Gehäusen von erstaunlicher Vielfalt; Seesterne in Farben, die angesichts des sichtbaren Farbspektrums des Riffs geradezu unmöglich wirken — Blau, Orange, Violett, gesprenkelt mit Weiß; und in den tieferen Rinnen einen reglos hängenden Trompetenfisch, kaum von treibendem Seegras zu unterscheiden, bis er sich bewegt. Ein letztes, ungehetztes Frühstück, dann beginnt der Aufbruch. Der Manager der Insel begleitet die Gruppe zur Wasserlinie mit der Herzlichkeit einer Institution, die um das Gewicht von Abschieden von Orten weiß, die man wirklich nicht verlassen wollte. Die zwanzigminütige Bootsfahrt bringt Sie zurück nach Matemwe, die neunzigminütige Fahrt durch das Gewürz-Hinterland zurück nach Stone Town oder zum Flughafen. Geht Ihr Flug erst am Abend, bleibt am Nachmittag Zeit für einen letzten Bummel — handbestickte Kanga-Stoffe, geschnitztes sansibarisches Mobiliar und die tiefblauen, indigogefärbten Stoffe, die die charakteristischste Textiltradition der Insel darstellen.

Der letzte Morgen richtet sich nach Ihrem Abflug vom Abeid Amani Karume International Airport, fünfzehn bis zwanzig Minuten von Stone Town entfernt. Wenn Sie die letzte Nacht in Stone Town verbracht haben, bietet der Morgen einen letzten Spaziergang an der Uferpromenade — der Hafen im frühen Licht, Dhaus, die sich auf das Tagesgeschäft vorbereiten, die Forodhani-Esplanade ruhig, bevor der touristische Tag beginnt, der Indische Ozean am Ende jeder Gasse sichtbar in jenem besonderen Blau vor dem Morgen. Frühstück, Check-out und Transfer zum Flughafen. Zanzibar wird direkt von mehreren europäischen Städten angeflogen und verfügt zudem über häufige Verbindungen nach Dar es Salaam (zwanzig Minuten, mehrmals täglich), von wo aus interkontinentale Verbindungen in den Nahen Osten, nach Europa und zu ostafrikanischen Drehkreuzen weiterführen. Gäste mit Anschluss nach Arusha oder Kilimanjaro für eine anschließende Safari haben direkte Inlandsverbindungen zur Verfügung. Das Handgepäck ist nun schwerer — Gewürze, die auf der Farm gekauft wurden, und das Gewicht von sieben Tagen angesammelter sinnlicher Eindrücke: die geschnitzte Tür mit dem Messingbuckel; das bernsteinfarbene Auge der alten Schildkröte; Jozani-Guerezas, die in einer Mahagoni-Astgabel hängen; und die Riffwand von Mnemba auf zwölf Metern Tiefe, der Napoleon-Lippfisch aus nächster Nähe, die Echte Karettschildkröte, die durch so klares Wasser aufsteigt, dass die Oberfläche den gesamten Weg über als helle Ebene über Ihnen sichtbar war.