10 Tage Migrations-Flussquerung & Zanzibar-Safari

Ein Buschflugzeug hebt bis acht Uhr vom Inlandsflughafen Arushas ab. Der neunzigminütige Flug ist selbst schon eine Safari: Die Caldera des Ngorongoro erscheint unten als grüner Kreis, dann öffnet sich die Serengeti zu goldenen Ebenen und Kopjes, und schließlich werden dunkle Bänder von Gnukolonnen auf den grünen Hügeln sichtbar, die nordwärts zum Mara River fließen. Die festgestampfte Erdpiste von Kogatende ist umgeben von Hügeln, dunkel von Gnus, Zebras und Topi-Antilopen, das Muhen der Herden hörbar über dem Wind. Innerhalb einer Stunde haben Sie sich im Camp eingerichtet und sind auf dem Weg zum Fluss. Die Nachmittagsfahrt bringt Sie zur Überquerungszone am Mara River. Ihr Guide parkt auf einer Anhöhe über dem Wasser — dreißig bis fünfzig Meter breit, braun und schwer, gleitend zwischen steilen Lehmufern. Flusspferde tauchen in Gruppen von vierzig auf. Nilkrokodile sonnen sich auf einer Sandbank. Am nahen Ufer sammeln sich Gnus, drängen zum Wasser vor und weichen wieder zurück. Ob sie an diesem Nachmittag übersetzen, liegt außerhalb jeder Kontrolle. Ihnen bleiben noch zwei weitere Morgen.

Sie verlassen das Camp vor Sonnenaufgang und erreichen den Mara River, während graues Licht die Landschaft öffnet. Ihr Guide hat den Funkverkehr schon verfolgt, bevor Sie aufgewacht sind — er weiß, an welchen Überquerungsstellen es gestern Aktivität gab und in welche Richtung sich die Kolonnen heute Morgen bewegen. Er parkt auf einer Anhöhe über dem Fluss, und Sie warten. Die Wache baut sich langsam auf. Gnus sammeln sich am nahen Ufer — erst wenige, dann Dutzende, dann Hunderte. Wenn die Überquerung geschieht, geschieht sie im Ansturm. Ein Tier wagt den Sprung, dann Tausende, und der Fluss explodiert mit Körpern, Gischt, Gebrüll und der widerlichen Geschwindigkeit eines Krokodilangriffs. Tiere klettern das ferne Ufer hinauf, rutschen ab, fallen zurück, werden von den Tausenden zertrampelt, die von hinten drängen. Zwischen den Wachen liefert das nördliche Serengeti fortwährend Eindrücke: Löwenrudel, die entlang der Flussufer jagen, Tüpfelhyänenclans, die sich um Beute streiten, und die ständige Bewegung von Herden über grüne Hügel in alle Richtungen. Das Picknick-Mittagessen wird im Fahrzeug eingenommen, die Augen auf den Fluss gerichtet. In der Dämmerung kehren Sie zum Camp zurück, und es liegen noch zwei weitere Morgen vor Ihnen.

Heute führt Sie Ihr Guide über die primären Furten hinaus in die weitere nördliche Serengeti. Sie fahren nordwärts zum Lamai Wedge, einem Dreieck aus Land direkt an der Grenze zu Kenya, wo Hunderttausende Gnus auf sanften grünen Hügeln weiden. Von einem einzigen Hügel aus überblickt das Fernglas ein Panorama mit mehr großen Säugetieren als in den meisten ganzen Nationalparks. Der Lamai Wedge ist zudem Elefantenland — Herden von dreißig oder vierzig Tieren, die sich durch Crotonbusch und Uferwald bewegen, Elefantenbullen mit Stoßzähnen, die fast bis zum Boden reichen. Der Nachmittag erkundet alternative Furten, an denen kleinere Gruppen intimere Überquerungen versuchen, wobei die Fotografie näher und unmittelbarer wird. Zwischen den Flussüberquerungen jagen ansässige Löwenrudel das ganze Jahr über Topi und Büffel, Leoparden drapieren sich in Feigenbäumen entlang des Flusses, und Fischadler kreischen über dem Wasser, während Bienenfresser-Karminvögel in den Lehmufern nisten. Sie kehren zum Camp zurück, während das letzte Licht die Hügel golden färbt — ein letzter Sundowner mit Blick über den Mara River vor der morgigen Abreise nach Süden.

Eine letzte Morgenfahrt entlang des Mara River — Ihre dritte Chance an den Kreuzungspunkten, positioniert dort, wo Funkgespräche und Herdenbewegungen am vielversprechendsten aussehen. Auch ohne eine Überquerung ist die frühe Mara großartig: Nebel über dem Wasser, Flusspferde, die nach ihrer nächtlichen Unterwasser-Ruhe gähnen, Schreiseeadler, die von den Feigenbäumen aus rufen. Am späten Vormittag fahren Sie zur Landebahn von Kogatende für den 45-minütigen Flug nach Süden zur Seronera. Aus der Vogelperspektive verfolgen Sie den Wechsel von grünen Hügeln und Migrationsherden zu verstreuten Kopjes und goldener Savanne. Sie landen in einer anderen Welt: der zentralen Serengeti, der Raubtier-Hauptstadt Afrikas. Die Pirschfahrt am Nachmittag erkundet das Seronera-Tal, wo die höchste Großkatzen-Konzentration des Kontinents das ganze Jahr über jagt. Ihr Guide kennt die Kopjes, in denen Löwenrudel seit Generationen ihr Revier halten, und sucht die Wurstbäume entlang des Flusses nach Leoparden ab, deren geflecktes Fell im gesprenkelten Schatten verschwindet, bis ein zuckender Schwanz sie verrät. Auf den offenen Ebenen spähen Geparden von Termitenhügeln aus. Der Kontrast ist auffällig: Im Norden ging es um Weite, in der Mitte geht es um Präzision.

Bei den ersten Sonnenstrahlen fährt Sie Ihr Guide für eine letzte Morgensession durch das Kopje-Land südlich von Seronera. Die Raubtiere sind jetzt am aktivsten: Löwen laufen zielstrebig zwischen den Kopjes umher, markieren ihr Revier, Weibchen mustern die Ebene. Ein Hyänenbau am Fuß eines Kopjes offenbart getupfte Welpen, die im frühen Licht herumtollen. Eine letzte Fahrt entlang des Seronera-Flusses zur Leopardensuche — die Wurstbäume verbergen eine der dichtesten Leopardenpopulationen Afrikas, und das weiche Morgenlicht bietet die besten Chancen, sie zu entdecken. Am späten Vormittag fahren Sie südwärts zum Naabi Hill Gate — neunzig Minuten gemütlicher Pirschfahrt durch die südlichen Ebenen. Hinter dem Tor steigt die gewellte Schotterstraße durch Weideland der Maasai zum Kraterhochland an — zwei bis drei Stunden holprige Fahrt mit einem Halt an der Olduvai-Schlucht, wo die Leakeys 1,8 Millionen Jahre alte Fossilien freilegten. Sie erreichen Karatu am späten Nachmittag. Die Hochlandstadt liegt auf 1.500 Metern in kühler Luft — ein willkommener Wechsel nach vier Tagen im Busch. Morgen geht es bei Sonnenaufgang in den Ngorongoro-Krater.

Um 5:45 Uhr fahren Sie bereits durch Nebel in Richtung Ngorongoro-Kraterrand. Die Luft ist kalt auf 2.200 Metern Höhe, die Straße steigt durch Nebelwald, behangen mit Bartflechten. Am Abstiegspunkt Seneto öffnet sich der Krater unter Ihnen: neunzehn Kilometer im Durchmesser, sechshundert Meter tief, der Boden fängt das erste Gold ein, während die Sonne über den östlichen Rand steigt. Der Abstieg dauert zwanzig Minuten (295 USD pro Fahrzeug). Rund 25.000 Großtiere leben dauerhaft auf dem Kraterboden. Ihr Guide arbeitet systematisch: Elefantenbullen, die zwischen den Fieberbäumen des Lerai-Waldes äsen, ein Löwenrudel im kurzen Gras nahe dem Lake Magadi, gewaltige Kaffernbüffelherden auf offenem Grasland, und schließlich das Spitzmaulnashorn — fünfundzwanzig bis dreißig Individuen, graue Silhouetten, die im Fernglas im kurzen Gras auszumachen sind. Mit dieser Sichtung ist das Big Five komplett. Das Picknick-Mittagessen findet an einem ausgewiesenen Ort statt, Zebras grasen zehn Meter entfernt, der Hippo Pool grunzt in der Nähe. Gegen Mittag steigen Sie über die Lerai-Straße auf und fahren die drei Stunden von Karatu nach Arusha, hinab durch Kaffeeland und vorbei an Mto Wa Mbu. Das Safari-Kapitel schließt sich. Morgen: Zanzibar.

Ein fünfundsiebzigminütiger Flug von Arusha sinkt über dem Indischen Ozean Richtung Zanzibar hinab — weißer Sand, türkisfarbene Untiefen, Dhau-Segel, und dann die flache, grüne Insel mit ihren Dächern aus Korallenstein. Sie landen am Abeid Amani Karume Airport und treten in eine Luft hinaus, die nach Nelken, Salz und tropischer Feuchtigkeit duftet. Ihr Hotel in Stone Town ist ein restauriertes Kaufmannshaus im alten Viertel. Die nachmittägliche Spaziertour führt mit einem Historiker aus Zanzibar durch die labyrinthischen Gassen: das Sultan's Palace Museum, den ehemaligen Sklavenmarkt, der heute die anglikanische Kathedrale beherbergt, und die berühmten geschnitzten Holztüren — über fünfhundert sind erhalten, deren Messingnieten und Kettenmotive verraten, ob der ursprüngliche Besitzer arabischer, indischer oder Suaheli-Herkunft war. Wenn der Abend hereinbricht, verwandeln die Forodhani Gardens die Uferpromenade in eine Freiluftküche. Köche grillen Oktopus und Zanzibar-Pizza auf Holzkohlegrills, Zuckerrohrsaft-Verkäufer kurbeln ihre Pressen, und der Duft von gegrilltem Meeresgetier erfüllt die salzige Luft. Sie essen stehend an den Ständen, den Hafen im Rücken und das beleuchtete alte Fort über sich. Morgen: der Strand.

Ein gemächlicherer Morgen als jeder Safaritag. Sie wachen ohne Wecker auf, frühstücken auf der Dachterrasse Ihres Hotels in Stone Town — frisches tropisches Obst, Zanzibar-Kaffee, der Hafen ausgebreitet unter Ihnen — und bereiten sich auf die einzige geplante Aktivität des Tages vor: eine Gewürztour. Ihr Guide fährt Sie zwanzig Minuten aus Stone Town hinaus zu einer aktiven Gewürzfarm. Ein einheimischer Bauer führt Sie durch Reihen von Gewürznelkenbäumen, Zimtsträuchern, Vanilleranken, schwarzem Pfeffer, Kardamom und Muskatnuss. Sie zerreiben Gewürznelkenknospen zwischen den Fingern, schälen Zimtrinde von einem lebenden Baum, spalten eine Vanilleschote und riechen den intensiven Duft. Nach einer Woche Tierbeobachtung auf Fernglas-Distanz wirkt es überraschend erdend, ein wachsendes Gewürz in der Hand zu halten. Nach der Tour bringt Sie Ihr Fahrer nordwärts zur Küste — sechzig bis neunzig Minuten durch Reisfelder, Kokosplantagen und kleine Dörfer. Dann erscheint der Indische Ozean. Ihr Strandresort liegt an einem Streifen weißen Sands, der sanft in türkisfarbene Untiefen abfällt. Das Wasser ist badewannenwarm, der Sand pudrig fein. Nach sechs Tagen voller Staub und der ständigen Wachsamkeit der Pirschfahrten dauert es eine Stunde der Stille, bis sich die Anspannung löst und der Strand tut, was er tun soll.

Kein Fahrzeug, kein Guide, kein Programm, kein Wecker. Nach sieben Tagen durchstrukturierter Safari — Flüge, Pirschfahrten, frühes Aufstehen, die Intensität, mit anzusehen, wie ein Krokodil ein Gnu reißt — ist Tag 9 dazu da, Ihr Nervensystem zur Ruhe kommen zu lassen. Der Strand übernimmt die Arbeit. Sie wachen auf, wenn Sie aufwachen. Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf den Ozean — frische Mango, Ananas, sansibarische Mandazi-Krapfen. Manche Reisende spazieren bei Ebbe am Strand entlang, wenn sich die Sandflächen über Hunderte von Metern erstrecken und einheimische Frauen in bunten Kangas Seetang sammeln. Für Aktive stehen optionale Ausflüge zur Wahl: eine halbtägige Dhau-Fahrt mit Schnorcheln an einer Sandbank und gegrilltem Meeresgetier, oder Tauchen am Mnemba-Atoll — bei zwanzig bis vierzig Metern Sicht, mit Grünen Meeresschildkröten, Delfinen und Riffhaien. Der Kontrast zu vor vier Tagen — als Sie, gegen das Fenster eines Land Cruiser gepresst, zusahen, wie tausend Gnus in einen krokodilverseuchten Fluss stürzten — ist kaum in Einklang zu bringen. Beide Erlebnisse fanden auf derselben Reise statt. Beide sind Tansania. Abendessen im Resort: gegrilltes Meeresgetier, sansibarisches Kokoscurry und das gemächliche Tempo einer Insel, die seit Jahrhunderten nach ihrem eigenen Zeitplan lebt.

Ihr letzter Morgen auf Zanzibar richtet sich nach Ihrem Flugplan und nicht nach dem Weckruf eines Safari-Guides. Die meisten internationalen Anschlussflüge starten am Nachmittag oder Abend, sodass der Morgen frei bleibt für ein letztes Bad, einen Strandspaziergang bei Ebbe oder einen Kaffee auf der Terrasse, bei dem Sie einen Ausblick aufsaugen, der noch monatelang als Bildschirmschoner dienen wird. Der Transfer von der Nordküste zum Abeid Amani Karume International Airport dauert sechzig bis neunzig Minuten durch das Landesinnere der Insel — vorbei an Gewürzplantagen, Dorfmärkten und Schulkindern, die jedem vorbeifahrenden Fahrzeug zuwinken. Ein sanfter Ausklang der Gewürztour, mit der Ihre Tage auf Zanzibar begannen. Die Heimreise beginnt damit, dass der Indische Ozean unter Ihnen zurückweicht, während das Flugzeug steigt. Vor zehn Tagen standen Sie noch auf einer Anhöhe über dem Mara River und beobachteten zwei Millionen Gnus dabei, wie sie entschieden, ob heute der Tag der Flussüberquerung sein würde. Flussüberquerungen und Küste — die rohe Kraft der Migration und die warme Stille des Indischen Ozeans. Zwei Akte, ein Land.