Safari Fly-In di 5 Giorni a Nyerere

Un volo di trenta minuti dal terminal nazionale di Dar es Salaam a bordo di un Cessna Caravan vi porta direttamente nella natura selvaggia. Mentre l'espansione urbana svanisce, il bosco di miombo e il filo scuro del fiume Rufiji riempiono l'orizzonte. La pista d'erba appare come un rettangolo sgombro nella boscaglia — nessuna coda al cancello, nessuna autostrada, nessuna barriera tra voi e la più grande area protetta d'Africa. La vostra guida vi accoglie con una bevanda fresca e vi accompagna in auto fino al campo lungo le rive del Rufiji, dove i grugniti degli ippopotami sono una colonna sonora costante. Dopo il pranzo con vista sull'acqua, salite a bordo di un motoscafo per il vostro primo safari in barca. Il Rufiji, nella stagione secca, concentra la fauna selvatica lungo le sue rive sempre più strette in numeri sbalorditivi. Gruppi di trenta-cinquanta ippopotami si stipano in pozze larghe appena un centinaio di metri, con i maschi che spalancano le zanne in manifestazioni territoriali. Il profilo basso della barca vi mette all'altezza degli occhi — una prospettiva che nessun veicolo può replicare. Tra una pozza e l'altra, enormi coccodrilli del Nilo si crogiolano sui banchi di sabbia, alcuni superano i cinque metri. Le aquile pescatrici africane si tuffano sulle tilapie in esplosioni di spruzzi. Gli elefanti si muovono verso l'acqua controluce nel sole al tramonto. I martin pescatori malachite lampeggiano di blu elettrico lungo i margini del canale. Gli aironi golia restano immobili nei bassi fondali. Un becco a forbice africano taglia la superficie con la mandibola inferiore estesa. Quando la barca fa ritorno, il Rufiji è oro fuso.

Ti svegli prima dell'alba al rumore degli ippopotami che rientrano nel fiume. Caffè al veicolo, poi via nella boscaglia aperta di miombo mentre il cielo passa dall'indaco al rosa. Questo è un territorio privilegiato per i licaoni — Nyerere potrebbe ospitare la più grande popolazione rimasta in Africa di lupi dipinti, e le ore mattutine sono quelle in cui sono più attivi. La tua guida ascolta i loro richiami cinguettanti di contatto e osserva una fila di corpi che si muove con coordinazione decisa attraverso la boscaglia. Anche se i licaoni dovessero rivelarsi elusivi, la boscaglia offre comunque: branchi di leoni di ritorno da cacce notturne, giraffe che brucano rovi invernali, bufali che si muovono in masse scure e compatte, e ghiandaie lillà che balenano tra i rami spogli. Il caldo di mezzogiorno si trascorre sulla veranda con vista sul fiume — osservando i coccodrilli, monitorando le dispute tra ippopotami, rivedendo le fotografie. Verso le tre, il pomeriggio porta qualcosa di completamente diverso: un safari a piedi con un ranger armato del TANAPA. La trasformazione è immediata. Ogni senso si acuisce. La guida indica le tracce nella polvere fine — le impronte rotonde e piatte di un leone, le dita divaricate di un licaone. Impari a leggere la boscaglia come un testo: orme, rami spezzati, richiami d'allarme che segnalano un rapace in volo sopra di te. Un elefante maschio che si nutre a cento metri di distanza diventa un esercizio di lettura del vento piuttosto che un avvistamento fugace dal veicolo. Quando rientri a piedi al campo al tramonto, hai percorso quattro chilometri e vissuto la boscaglia africana dall'interno verso l'esterno.

Oggi si va più a fondo nell'interno del Nyerere — lontano dal Rufiji, verso una rete di laghi e bacini stagionali a sud e a ovest del fiume. Queste pozze residue a ferro di cavallo si riducono nella stagione secca fino a diventare poli di attrazione concentrati per ogni specie nel raggio d'azione. Mandrie di elefanti da trenta a quaranta capi si radunano in gruppi matriarcali. I bufali si raccolgono in mandrie di diverse centinaia di capi. Questa è la vostra migliore occasione per un incontro con i licaoni in territorio aperto — i branchi possono essere in movimento con i cuccioli in crescita, mentre gli adulti si spingono avanti per cacciare. Gli avvistamenti di leoni nel paese dei laghi differiscono dagli incontri fluviali dei giorni precedenti. Il terreno aperto crea ampie vedute simili a quelle del Serengeti: branchi che riposano nell'erba corta, cuccioli che si rincorrono sulle distese polverose. Pranzo al sacco sotto un albero ombroso vicino a un lago, con la guida che identifica le tracce attorno al veicolo — civetta, tasso del miele, varano. Ogni metro quadrato del suolo del Nyerere racconta una storia. Il rientro pomeridiano attraversa nuovi settori: una colonia di gruccioni di Böhm che nidificano in una sponda sabbiosa, una cicogna dal becco a sella che guada in una depressione paludosa e, se siete fortunati, antilopi ippotragine dalle magnifiche corna ricurve all'indietro. A un punto panoramico sul Rufiji osservate gli ippopotami iniziare la loro emersione serale con l'arrivo dell'oscurità.

Il safari in jeep mattutino esplora la sponda orientale del fiume — foresta ripariale più alta e più fitta, con enormi ficus e palme borassus che filtrano la luce dell'alba in colonne ambrate. Questo è habitat privilegiato per i leopardi. La vostra guida controlla ogni albero delle salsicce alla ricerca del rivelatore drappeggio di una coda maculata. Babbuini gialli attraversano la pista portando i piccoli, un bushbuck si blocca nel sottobosco screziato e poi fugge con due lunghi balzi. Dopo il pranzo e il riposo, fate i bagagli leggeri per il fly camp — solo una borsa da giorno con uno strato caldo, una torcia frontale e la macchina fotografica. Un giro in barca nel tardo pomeriggio vi conduce su un ampio banco di sabbia rialzato al centro del Rufiji, completamente circondato dall'acqua. I materassi con lenzuola vere e zanzariere sono già pronti, un focolare al centro, lanterne che segnano il perimetro. I canali del fiume formano un fossato naturale contro i predatori terrestri. Mentre cala il buio, gli ippopotami iniziano il loro coro serale — grugniti profondi e risonanti che si alzano e si abbassano dalle pozze a monte e a valle. Un coccodrillo del Nilo scivola in acqua. Il richiamo simile a una sega di un leopardo riecheggia dalla sponda opposta. La cena viene cucinata sul fuoco aperto, sulla sabbia. Vi sdraiate sul materasso e guardate in alto: la Via Lattea qui è una presenza fisica, una fascia di luce così densa da proiettare ombre lievi. La Croce del Sud sospesa sopra la linea degli alberi, mentre il fiume scorre nell'oscurità intorno alla vostra piccola isola di sabbia e luce del fuoco.

Ti svegli sul banco di sabbia con le ultime stelle che svaniscono sopra il Rufiji. Gli ippopotami sono ormai silenziosi — già a terra a pascolare. Poi il coro dell'alba esplode da entrambe le sponde: bubù tropicale, bucero trombettiere, e in pochi minuti un muro di suoni. Ti siedi con il caffè che ti scalda le mani e osservi l'alba dal centro del fiume — uno specchio scuro che riflette il giorno che arriva. Colazione bush sulla sabbia: uova, pane tostato, frutta, mentre i martin pescatori pio si librano e si tuffano nei bassi fondali e un airone golia perlustra il canale opposto. La barca ti riporta sulla sponda principale per un ultimo safari in jeep d'addio verso la pista d'atterraggio. Dopo quattro giorni la boscaglia non è più un territorio estraneo — osservi automaticamente, leggendo i termitai come possibili punti di osservazione, i richiami d'allarme come segnali di rapaci. Il safari in jeep regala un dono d'addio: una mandria riproduttiva di venti elefanti che attraversa la pista, i cuccioli poco più alti dell'erba, le proboscidi che oscillano mentre si muovono senza fretta verso il fiume. Alla pista d'erba, le sacche morbide vengono caricate sull'aereo leggero. Mentre le ruote si sollevano, il Rufiji si srotola sotto di te — le anse del fiume, la regione dei laghi, il banco di sabbia dove hai dormito, già una pallida virgola di sabbia che torna alla natura selvaggia. Entro trenta minuti Dar es Salaam appare all'orizzonte. Cinque giorni. Quattro modi di vivere la boscaglia. Una notte su un banco di sabbia che non dimenticherai.