Safari Esteso di 10 Giorni da Nairobi ad Arusha

Verso sud-ovest da Nairobi lungo la C12, attraverso Narok e nell'aperta regione della Rift Valley. I campi di grano lasciano il posto a una prateria che si estende fino a ogni orizzonte, con i topi che fanno da sentinella su ogni basso rialzo di termitaio. Una famiglia di ghepardi è sul terreno aperto a meno di venti minuti dal campo — la madre su un termitaio, tre cuccioli subadulti nella formazione di osservazione che precede una caccia. La vostra guida spegne il motore. L'unico suono è il vento e i sottili richiami di contatto che i cuccioli si scambiano tra loro. La conservancy opera senza orari di chiusura dei cancelli. Il veicolo lascia la pista, si posiziona accanto agli animali, rimane fino al calare della luce. Il sistema di conservancy del Mara è la differenza strutturale tra i modelli di safari del Kenya e della Tanzania: accesso fuori pista, safari a piedi, safari notturni con faro. Due notti qui vi offrono tutti e tre. La prima serata offre l'orientamento — esplorazione fuori pista seguita da un sundowner su una cresta sopra le colline del Mara mentre le pianure si tingono di rame nella luce calante.

La mattinata inizia a piedi. Una guida Maasai armata vi conduce attraverso l'erba bagnata di rugiada, il mondo a questa altezza fondamentalmente diverso da quello visto dal sedile rialzato del veicolo. La guida legge il terreno: un'impronta di iena nel fango secco, lasciata tra mezzanotte e le 4 del mattino; una squadra di scarabei stercorari su un deposito fresco; un cobo nella nebbia del letto del torrente, immobile e vigile. La camminata dura 90 minuti. Quando tornate al veicolo, il Mara è passato dall'essere un luogo che stavate osservando a un sistema di cui avete fatto parte. Il safari in jeep mattutino segue un branco di leoni residenti senza restrizioni di pista — il veicolo taglia attraverso l'erba aperta per posizionarsi accanto a una preda prima che gli avvoltoi attirino ogni altro veicolo. Il pomeriggio si concentra sulla boscaglia ripariale in cerca di leopardi e sulla pozza degli ippopotami. Dopo cena, il safari notturno: un serval che esegue la sua tecnica di salto verticale nel giro di dieci minuti, un clan di iene in perlustrazione territoriale, genette maculate su un albero spinoso sopra la pista. La chiusura dei cancelli alle 18:00 in Tanzania rende tutto questo permanentemente invisibile.

La guida keniota vi stringe la mano al cancello del campo. Il Mara si allontana mentre la strada svolta a sudest attraverso il Transmara — colline verdi, piantagioni di tè, la città di Migori rumorosa di camion e mais arrostito. Oltre Migori, la strada prosegue verso Isebania. Lo sportello di uscita del Kenya richiede dieci minuti. Camminate per trenta metri tra due edifici dell'immigrazione — il silenzio di una soglia tra due nazioni — e nella sala della Tanzania, dove il vostro eVisa viene verificato. Fuori, un veicolo diverso: immatricolato in Tanzania, con una guida diversa. Il vostro bagaglio viene trasferito tra i veicoli. Il passaggio di consegne richiede quindici minuti. La strada di 80 chilometri da Isebania a Mugumu attraversa un paesaggio continuo con quello del lato keniota — l'ecosistema non ha mai riconosciuto il confine. Il pernottamento vicino a Mugumu prepara l'ingresso di domani nel Serengeti tramite il Fort Ikoma Gate, l'ingresso occidentale più tranquillo del parco. Durante la cena, la guida tanzaniana vi informa sull'approccio occidentale e sul percorso verso Seronera.

Il cancello di Fort Ikoma elabora il vostro veicolo e nient'altro — un punto d'ingresso TANAPA che vede solo una frazione del traffico del Serengeti. Nessuna coda, solo il controllo del permesso e l'apertura del parco. Il contrasto con i cancelli sud-orientali più frequentati è immediato: è così che il Serengeti si mostra quando non sa di essere osservato. Il parco si apre da nord-ovest, dove il bosco misto di acacie non assomiglia affatto alle pianure da cartolina. I colobi lavorano la volta arborea vicino al cancello. Gli inseparabili di Fischer guizzano tra la vegetazione di livello medio. Man mano che la pista corre verso sud-est, gli alberi si diradano gradualmente in prateria — la transizione lungo sessanta chilometri, il Serengeti che si rivela lentamente. Il tragitto verso Seronera funge da primo safari in jeep in Tanzania: attraversamenti di fiumi con gruppi di ippopotami, richiami d'allarme decifrati dalla guida, giraffe e topi lungo il corridoio di Ikoma. Il pomeriggio lavora la valle del fiume Seronera — una leoparda si trova tra i grandi alberi di fico a monte da quando gli esploratori mattutini l'hanno segnalata. Ritrovata alle quattro e un quarto, distesa lungo un ramo, il branco di babbuini quaranta metri più a valle ancora ignaro.

Oggi niente trasferimenti. La giornata intera è un dono: dall'alba all'ultima luce nell'arena faunistica più celebrata d'Africa, senza altro da fare che seguire gli animali. Alle 6 del mattino la prima luce inonda le pianure d'oro orizzontale. Il Serengeti prima dell'alba appartiene ai predatori che finiscono il lavoro della notte: un clan di iene trotta verso la propria tana, i musi scuri; un ghepardo siede eretto su un termitaio scrutando le mandrie di gazzelle; un leone ruggisce e il suono rotola verso di voi in un'onda che sentite prima ancora di udirla. La mattinata si concentra sui kopje di granito dove i branchi di leoni si sono stabiliti per generazioni, e sui fichi della valle di Seronera dove i leopardi si adagiano lungo i rami orizzontali. La vostra guida legge gli avvoltoi che volteggiano in un punto lontano e si dirige verso una preda. Pranzo al sacco con vista sul fiume. Un pomeriggio nel territorio dei ghepardi. Tramonto dalla cima di un kopje con il Serengeti che si estende fino a ogni orizzonte. Questo è il giorno in cui il safari respira.

L'ultima mattinata nel Serengeti: in pista alle 6, le pianure grigio-azzurre e fredde, i kopjes che catturano la prima luce. Un segretario cammina tra l'erba corta. Una coppia di sciacalli trotta lungo la linea di drenaggio. La guida si ferma accanto al fico di Seronera dove ieri c'era il leopardo — è ancora lì, una sagoma maculata nella luce del mattino, e i babbuini sotto non se ne sono ancora accorti. Alle 8:30 il veicolo svolta a sud sulla strada di Naabi. Sessanta chilometri di pista del parco fino al Naabi Hill Gate, poi nella Ngorongoro Conservation Area — 85 chilometri di strada ondulata sugli altopiani che sale fino a 2.200 metri. Foresta montana drappeggiata di licheni barba di vecchio. Boma masai accanto a mandrie di zebre. Il bivio di Olduvai, dove sono stati portati alla luce fossili di 1,8 milioni di anni. La strada raggiunge il bordo e la caldera si apre sotto: 19 chilometri di diametro, il lago di soda un disco bianco al centro, 25.000 animali da qualche parte su quel fondo. Stanotte dormirete a 15 minuti dalla strada di discesa di Seneto. Domani mattina alle 6 scenderete.

Discesa da Seneto alle 6:00 in punto, tra i primi veicoli al cancello, nel momento in cui si alza la sbarra. La strada scende di 600 metri attraverso la parete della caldera, il mondo si restringe in un'unica pista che si snoda nella foresta montana — e poi la foresta si apre. Il fondo del cratere si rivela in un panorama che resiste a ogni preparazione: 260 km² di prateria, palude, lago sodico e Foresta di Lerai racchiusi da un bordo vulcanico ininterrotto. Il primo leone è a 100 metri dalla strada di discesa, disteso nell'erba corta con tre cuccioli che si arrampicano sul suo dorso. La tua guida percorre sistematicamente il fondo del cratere. Il Lago Magadi — fenicotteri in file rosa sul bordo dell'acqua sodica, pellicani, gru coronate. La Foresta di Lerai per i maschi di elefante e i bufali. La prateria aperta per il rinoceronte nero di Ngorongoro — 20-30 esemplari in grave pericolo d'estinzione, il cui intero areale è questo fondo. Da 300 metri, un rinoceronte di profilo contro la parete della caldera è uno spettacolo che rimane impresso. Risalita da Lerai entro le 12:30. Una notte a Karatu — il fresco dell'altopiano, il profumo delle piantagioni di caffè — poi domani Tarangire.

La strada da Karatu scende dalla NCA e corre a nordest lungo l'escarpment della Rift Valley — uno dei corridoi visivamente più imponenti dell'Africa orientale. La parete dell'escarpment si innalza a ovest, duemila metri di roccia vulcanica, e sotto di essa la superficie alcalina del Lago Manyara cattura la luce del mattino come uno specchio blu-argento. Superate la strada d'ingresso di Manyara senza svoltare — una scelta deliberata. L'escarpment visto dal finestrino offre più dramma visivo di un circuito troncato a Manyara, e arrivare a Tarangire in tempo per un vero safari in jeep pomeridiano conta di più. Appare l'incrocio di Makuyuni e la strada svolta a sud. I primi baobab segnalano il confine del parco prima ancora del cancello — vasti tronchi grigio-argento, alcuni di mille anni, che si innalzano dall'erba secca come monumenti. Al Cancello di Minjingu il permesso viene elaborato e si apre l'ultimo grande parco del safari. Il circuito pomeridiano copre l'ansa settentrionale del fiume. Entro trenta minuti, appare una mandria riproduttiva di dodici esemplari — la matriarca che li guida verso il fiume con l'autorità pacata di un animale che ha compiuto questo tragitto diecimila volte. Un'aquila pescatrice richiama dall'albero morto sopra l'ansa.

La matriarca appare sulla riva del fiume poco dopo l'alba — una femmina di elefante di forse cinquant'anni, le orecchie consumate da decenni di usura sulle spine, che beve con la calma deliberata di un animale che non ha predatori da temere. Dietro di lei il branco emerge dalla boscaglia in gruppi di cinque e dieci. Venti. Quaranta. Cuccioli premuti contro i fianchi delle madri, maschi giovani che si spingono e si mettono alla prova ai margini. Lei non guarda il veicolo. Una giornata intera offre ciò che un arrivo di mezza giornata non può: il tempo di seguire un branco e capire cosa si sta osservando. La guida segue la famiglia della matriarca mentre si sposta dal fiume all'area di alimentazione — una figlia che ritorna, un maschio riconosciuto a cui è permesso unirsi, una reazione d'allarme che si propaga simultaneamente attraverso sessanta animali. I branchi di leoni lavorano lungo le linee di drenaggio. Famiglie di ghepardi cacciano sulla cresta aperta a est. Orici dalle orecchie frangiate si muovono nella boscaglia. Il pomeriggio esplora i settori meridionali del fiume. Arrivano tori più giovani con più barriti. Una cicogna pesca accanto a un coccodrillo che prende il sole. Le ghiandaie marine pettolilla catturano la luce bassa da ogni ramo secco. Il sundowner sopra il fiume: branchi di elefanti sotto, baobab che passano dal grigio all'oro. Domani mattina: un ultimo safari in jeep.

L'ultimo safari in jeep alle 6 del mattino, il cancello di Minjingu che si apre nella calda luce dorata. La vostra guida ha 90 minuti e li usa con l'economia di chi sa cosa questo parco regala nella prima ora. Una mandria riproduttiva di trenta esemplari è già al fiume — la matriarca in disparte nella posizione di osservazione di un animale il cui compito è vigilare piuttosto che mangiare. Un'aquila pescatrice richiama dall'albero morto sopra l'ansa. La vostra guida posiziona il veicolo al guado dove la mandria attraverserà. Per venti minuti osservate gli elefanti negoziare le acque basse: adulti senza fretta, i cuccioli più piccoli che esitano sul bordo prima che una spinta li faccia entrare. L'ultimo cucciolo si arrampica sulla riva opposta. La mandria si sposta nella boscaglia di baobab e scompare. Il veicolo svolta a nord alle 7:30. Dieci giorni fa eravate a Nairobi. Cinque parchi, due paesi, un confine attraversato a piedi. Nessuna strada percorsa due volte. Ad Arusha entro metà mattina: hotel, Aeroporto di Arusha per un volo verso Zanzibar, oppure Kilimanjaro International. Il safari iniziato nel Masai Mara termina dove iniziano tutte le altre opzioni per la Tanzania.