Safari de 10 jours – Circuit Nord + Nyerere et Ruaha

Votre guide vous prend à votre hôtel d'Arusha après un petit-déjeuner matinal, et le voyage de dix jours qui couvrira les deux grands circuits de safari de la Tanzanie commence par un trajet de deux heures et demie vers le sud à travers le pays de la steppe maasaï. La route goudronnée défile devant des termitières et des acacias à cime plate, à travers des campements où des bergers guident leur bétail le long de la route, avant que la vallée du Tarangire ne s'ouvre en contrebas de la route dans une étendue d'herbe dorée et de forêt riveraine vert foncé. Vous entrez par la porte de Minjingu vers midi, et en quelques minutes le parc révèle sa personnalité. La signature du Tarangire, c'est l'échelle. Les baobabs qui bordent la section nord comptent parmi les organismes vivants les plus vieux du continent — troncs renflés plus larges que le Land Cruiser, écorce argentée et lisse, branches tendues vers le haut comme si l'arbre avait été planté à l'envers. Certains ont plus de mille ans. Entre eux, les troupeaux d'éléphants se déplacent avec une gravité qui interrompt la conversation. Pendant les mois secs, la rivière Tarangire est la seule source d'eau fiable sur des kilomètres, et elle attire les éléphants de tout l'écosystème environnant vers le parc. Des groupes de quarante ou cinquante animaux pataugent ensemble dans les eaux peu profondes, les trompes puisant l'eau jusqu'à leur bouche, les éléphanteaux se pressant contre les pattes de leur mère, l'air rempli d'un grondement de communication à basse fréquence que vous ressentez dans la poitrine. Votre guide conduit jusqu'au front de la rivière et aux points d'eau de la section nord où la faune est la plus concentrée. Les girafes écartent les pattes selon des angles improbables pour boire. Les buffles d'Afrique se tiennent dans la boue jusqu'au poitrail, des pique-bœufs travaillant leurs épaules. Les troupeaux de zèbres dessinent la rive opposée de leurs rayures noires et blanches. Au-dessus, l'avifaune est stupéfiante — le Tarangire abrite plus de 550 espèces, et votre guide signale les inséparables à collier jaune, endémiques à cette portion de la vallée du Rift, que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs sur terre. Le safari en 4x4 de l'après-midi vous emmène sur des boucles où les baobabs se densifient et où la lumière devient dorée, saisissant la poussière soulevée par un troupeau d'éléphants traversant la route devant vous. Vous dormez à l'intérieur même du parc, vous réveillant demain aux sons de la brousse — les premiers oiseaux chantant avant que la lumière ne perce sur la vallée. Ce soir, en dînant sous les étoiles, votre guide explique ce qui vous attend : non pas l'étape classique de Karatu au jour 2, mais un long trajet direct vers le Serengeti, capitalisant deux journées complètes de prédateurs au lieu d'une seule.

Vous vous réveillez à Tarangire au son du chœur précédant l'aube — des francolins grattant à l'extérieur de votre tente, le barrissement lointain d'un éléphant saluant le nouveau jour, les dernières notes d'une petite chouette perlée s'estompant tandis que le ciel passe du noir à l'indigo profond. Le petit-déjeuner est servi à l'ouverture des portes à 6h30, et vous partez dans un parc qui s'est réorganisé pendant la nuit. La session matinale diffère de l'après-midi d'hier. La lumière est plus fraîche, plus longue, projetant de profondes ombres depuis chaque tronc de baobab. Les prédateurs sont les plus actifs à cette heure — votre guide guette les lions qui ont pu chasser durant la nuit, scrutant un rassemblement révélateur de vautours dans un arbre mort. Un troupeau reproducteur d'éléphants traverse une clairière ouverte en une procession qui met cinq minutes à passer. En milieu de matinée, vous quittez Tarangire et entamez le long trajet vers le nord-ouest en direction du Serengeti. Plutôt que de faire une halte nocturne à Karatu comme la plupart des itinéraires, le trajet d'aujourd'hui pousse jusqu'à Seronera — un transfert de 7 heures qui échange une nuit dans une ville des hauteurs contre une journée entière supplémentaire dans le plus grand paysage à prédateurs du monde. L'itinéraire vous fait traverser Mto wa Mbu puis monter par la porte de Loduare dans la zone de conservation de Ngorongoro. Les hauteurs de la NCA s'ouvrent autour de vous : un gravier accidenté serpentant à travers le pays pastoral maasaï, où bétail, zèbres et gnous partagent les mêmes collines. Le rebord du cratère est visible sur votre droite — un bol volcanique dont vous apprécierez pleinement l'échelle dans quatre jours, pas aujourd'hui. Un arrêt optionnel aux gorges d'Olduvai ajoute une perspective archéologique — deux millions d'années de préhistoire humaine dans un seul ravin érodé. À la porte de Naabi Hill, le Serengeti révèle son échelle : l'herbe s'étendant, plate et dorée, jusqu'à chaque point cardinal. En fin d'après-midi, votre camp apparaît à Seronera et deux journées complètes de prédateurs vous attendent.

Aujourd'hui appartient entièrement au Serengeti, et votre guide a conçu la journée pour vous montrer pourquoi ce parc n'a pas d'égal. Vous quittez le camp à 6 h, la première lumière transformant le ciel oriental du charbon à l'ambre, et roulez directement vers les zones où l'activité nocturne a le plus de chances d'avoir laissé des traces. Les chasseurs nocturnes sont encore dehors : des clans de hyènes tachetées regagnent au trot leurs tanières communes, le museau assombri par une mise à mort ; un chacal solitaire traverse la piste devant vous, jetant un regard en arrière de ses yeux dorés avant de disparaître dans les hautes herbes. L'air frais du matin porte les sons avec une clarté inhabituelle — le rugissement lointain d'un lion, les cris de contact des troupeaux de gnous, l'aboiement d'alarme d'un babouin quelque part dans les arbres riverains. Votre guide connaît intimement la vallée de Seronera. Il vous conduit vers les kopjes où se reposent les troupes de lions résidentes — des affleurements de granit qui absorbent la fraîcheur de la nuit et la relâchent lentement tout au long de la matinée, ce qui en fait les plateformes préférées des lions. Vous trouvez une troupe sur un grand kopje, le mâle allongé sur le point le plus élevé, sa crinière captant les premiers rayons du soleil, tandis que les lionnes s'étalent sur les rochers plus bas et que les petits se chamaillent près de la base. Le mâle bâille — un déploiement caverneux de crocs — et se roule sur le dos dans la lumière qui se réchauffe. La rivière Seronera dessine le chapitre suivant de la matinée. Votre guide se gare près d'un méandre où un grand figuier surplombe l'eau. Un léopard est allongé sur une branche horizontale à six mètres du sol, une proie coincée dans la fourche au-dessus de lui — la forme sombre d'un impala, hissée et mise à l'abri des hyènes et des lions. Il observe le sol en contrebas de ses yeux vert-or, la queue pendante, parfaitement détendu. La vallée de Seronera abrite la plus forte concentration de léopards au kilomètre carré d'Afrique. Midi apporte un déjeuner pique-nique sur l'un des sites désignés. La session de l'après-midi reprend à mesure que les ombres s'allongent. Les animaux restés inactifs depuis le milieu de la matinée commencent à s'agiter. Des troupeaux de buffles se matérialisent par centaines. Une mère guépard avec deux petits à moitié grandis longe la lisière d'un troupeau de gazelles de Thomson, évaluant, calculant les distances avec une concentration qui rend l'air presque électrique. Deux nuits complètes dans le Serengeti signifient que demain matin apportera encore un nouveau remaniement des drames nocturnes — le cratère attend le lendemain.

Un dernier safari en 4x4 matinal avant que la journée ne change de direction. Vous êtes sur les pistes à six heures — une dernière heure dans la vallée de Seronera avec la certitude que demain tout change. Un guépard sur une termitière scrutant les plaines. Une famille de lions sur le granite chaud d'un kopje, les lionceaux se pourchassant sur les rochers pendant que les adultes les ignorent avec une indifférence épique. La lumière est parfaite et sans hâte. Vers neuf heures, vous partez vers le sud. Le trajet de Seronera jusqu'au rebord du cratère du Ngorongoro prend environ quatre heures et demie. Par la porte de Naabi Hill et la limite entre la prairie du Serengeti et les hautes terres de la NCA — la végétation change brusquement à mesure que l'altitude monte. Le gravier tôlé de la NCA est la même route empruntée à l'aller il y a deux jours, désormais en sens inverse : pays pastoral maasaï, le paysage volcanique ondulant entre les hautes terres du cratère et les plaines ouvertes, la température baissant nettement à mesure que vous montez. C'est la route que la plupart des itinéraires décrivent comme leur pire journée. Sur ce circuit, c'est un transit d'une demi-journée après un safari en 4x4 matinal — le cratère reste devant vous plutôt que derrière. Le rebord du cratère apparaît en milieu d'après-midi à 2 200 mètres. Votre lodge — l'une des propriétés perchées au bord de la caldeira — offre des vues plongeant sur 600 mètres vers un monde de 25 000 animaux. Après trois jours de savane plate du Tarangire et des prairies infinies du Serengeti, la géométrie close de la caldeira est architecturalement déstabilisante : un bassin d'une échelle extraordinaire où vous pouvez voir chaque recoin simultanément. Demain matin, vous y serez avant l'arrivée du convoi de Karatu. Ce soir, vous dormez en altitude avec l'air frais du cratère entrant par votre fenêtre, le silence rompu seulement par le hululement lointain occasionnel d'une hyène en contrebas. Réglez votre réveil pour 5 h.

Le réveil sonne à 5 h. Dormir sur le rebord du cratère signifie une chose avant tout : vous êtes à la porte de descente de Seneto avant l'arrivée du convoi venu de Karatu. Les lodges du rebord libèrent leurs véhicules à 6 h ; ceux de Karatu entament le trajet de 45 minutes vers la porte de Loduare une fois leurs clients ayant terminé le petit-déjeuner. Dès 6 h 05, vous descendez déjà à travers la forêt montagnarde, 600 mètres de route en lacets vous conduisant dans la caldeira tandis que la brume s'attarde encore entre les arbres des hauteurs. Le monde se réduit à une simple piste de terre, les parois volcaniques s'élevant de chaque côté. Puis la forêt s'ouvre. Le fond du cratère s'ouvre sur un panorama qu'aucune photographie ne peut réellement rendre : 260 kilomètres carrés de prairies, de marais, de forêt d'acacias de Lerai, et la croûte alcaline blanche du lac Magadi, le tout enclos par un rebord volcanique ininterrompu à la géométrie d'un amphithéâtre antique. Vingt-cinq mille grands mammifères vivent ici en bas, sans autre issue que les trois portes du parc. Le premier lion est visible avant même que vous n'ayez parcouru deux cents mètres depuis la route de descente — un mâle, immense, allongé dans l'herbe courte avec des lionceaux grimpant sur son dos, totalement indifférent au véhicule. Votre guide explore méthodiquement le fond du cratère sur la fenêtre de six heures. Le lac Magadi dans la lumière du petit matin : les étendues alcalines attirent des vols roses de petits flamants qui se déplacent et se reforment dans une synchronie lente, tandis que des tantales ibis pataugent dans les hauts-fonds. Le marais de Gorigor, où la population d'hippopotames du cratère se vautre dans un contentement boueux permanent. La prairie ouverte au centre du cratère, où paissent les rhinocéros noirs du Ngorongoro, en danger critique d'extinction — environ 25 à 30 individus sur ce fond, plus que presque partout ailleurs sur Terre. La forêt de Lerai pour les mâles éléphants : d'imposants solitaires qui se déplacent parmi les acacias fiévreux jaunes avec une autorité tranquille. Un déjeuner pique-nique à la mare aux hippopotames de Ngoitoktok, où des milans noirs fondent avec opportunisme sur le moindre sandwich laissé ouvert. En début d'après-midi, vous remontez par la route à sens unique de Lerai, regrimpant à travers la forêt tandis que le cratère s'étend en contrebas dans un dernier panorama. Puis la journée bascule entièrement. Vous roulez 3 h 30 vers Arusha sur du bitume lisse — arrivée à l'aéroport international du Kilimandjaro en début d'après-midi. Le vol vers le sud, jusqu'à Dar es Salaam, prend moins d'une heure, et depuis Dar, un court vol de correspondance vous dépose à la piste du fleuve Rufiji, dans le parc national de Nyerere, en fin d'après-midi. Votre guide du circuit sud vous accueille à la piste. Le changement de paysage est immédiat et total : la géométrie volcanique du NCA a cédé la place à une forêt riveraine, des chenaux bordés de palmiers, et le large fleuve Rufiji, brun, serpentant à travers une nature sauvage qui reçoit moins d'un pour cent des touristes de Tanzanie. Des hippopotames grognent dans la rivière en contrebas de votre camp. Un aigle pêcheur lance son cri depuis un arbre mort sur la rive opposée. Vous avez commencé cette matinée au fond d'un cratère volcanique. Vous la terminez sur l'un des plus grands fleuves d'Afrique.

Cette journée révèle ce qui rend le circuit sud irremplaçable. Vous vivrez deux activités à part entière, impossibles dans n'importe quel parc du circuit nord : un safari en bateau sur le fleuve Rufiji et une marche safari dans la brousse avec un ranger armé. Toutes deux transforment le safari : d'un spectacle observé à travers la vitre d'un véhicule, il devient une expérience vécue de tout son corps. La matinée débute par le safari en bateau. Vous embarquez sur une petite vedette au ponton fluvial du camp peu après le lever du soleil, alors que le Rufiji est encore enveloppé d'une brume légère et que les hippopotames ne se sont pas encore retirés dans leurs bassins diurnes. Le bateau remonte le courant, doux à cette heure, et le changement de perspective est saisissant. Depuis un véhicule, vous observez les animaux en surplomb. Depuis un bateau, vous êtes au niveau de l'eau — les yeux dans les yeux avec des hippopotames qui font surface à dix mètres, oreilles tournées vers vous, naseaux dilatés, avant de replonger dans une expiration tonitruante qui projette des embruns jusqu'à la proue. Des crocodiles du Nil se prélassent sur les bancs de sable en bordure du fleuve, mâchoires ouvertes dans leur posture classique de thermorégulation, certains atteignant quatre mètres ou plus — parmi les plus grands reptiles du continent. Le Rufiji est une véritable autoroute pour la faune. Des éléphants le traversent à gué aux points peu profonds, l'eau leur montant jusqu'au ventre lorsqu'ils passent d'une zone de nourrissage à l'autre. Des girafes apparaissent parfois à la lisière des arbres pour boire, écartant les pattes dans leur posture caractéristique et un brin gauche. L'espèce emblématique du fleuve est le balbuzard pêcheur africain — perché dans les arbres morts qui bordent les rives, votre guide ralentit le bateau sous un couple nicheur au moment où l'un d'eux s'élance, serres tendues, et saisit un poisson à la surface en un seul mouvement fluide. Après un brunch au camp, l'après-midi est consacré à la marche safari. Votre guide et un ranger armé du TANAPA vous conduisent à pied à travers la forêt claire et le fourré qui entourent le camp. Marcher dans la brousse africaine est fondamentalement différent de la traverser en véhicule. Chaque sens s'aiguise. Le ranger lit le paysage comme un langage : des excréments d'éléphant frais, encore fumants sur le sentier, signifient qu'un troupeau est passé dans l'heure ; les motifs d'écorce griffée révèlent l'endroit où un léopard a grimpé pour cacher une proie ; la disposition des empreintes raconte l'histoire d'un lion ayant suivi un troupeau de buffles pendant la nuit. Un caméléon sur une branche, faisant pivoter ses yeux en tourelle indépendamment l'un de l'autre. Un bousier roulant son trésor avec une détermination toute mécanique. Vous regagnez le camp alors que le soleil décline vers le fleuve, les hippopotames émergeant de l'eau pour entamer leur pâturage nocturne.

Un dernier lever de soleil sur le fleuve Rufiji, un dernier regard sur les groupes d'hippopotames émergeant dans la brume matinale, puis vous vous envolez vers l'ouest, au cœur du parc le plus reculé de Tanzania. Le vol de Nyerere à Ruaha dure environ une heure, survolant la sauvage forêt de miombo et le paysage parsemé de baobabs des hauts plateaux du sud. En contrebas, le terrain change : la verdure riveraine de Nyerere cède la place à un paysage plus sec et austère de collines granitiques, de terre rouge et aux silhouettes reconnaissables des baobabs disséminés dans le bush comme d'anciennes sentinelles. Le parc national de Ruaha couvre 20 226 kilomètres carrés — le plus grand parc national de Tanzania — et il reçoit une fraction seulement des visiteurs qui affluent au Serengeti et au Ngorongoro. Votre guide vous accueille à la piste d'atterrissage avec l'assurance de qui opère en pleine nature véritable, où la ville la plus proche se trouve à deux heures sur des pistes de terre et où l'infrastructure touristique la plus proche est tout simplement inexistante. Il vous conduit à votre camp le long du Great Ruaha River, l'élément déterminant du parc et le moteur de ses extraordinaires concentrations de faune en saison sèche. Le Great Ruaha River en saison sèche est l'atout maître de Ruaha. À mesure que le niveau de l'eau baisse de juillet à octobre, la rivière se réduit d'un cours d'eau continu à une série de bassins isolés séparés par des étendues de sable sec. Ces bassins deviennent la seule eau disponible sur des kilomètres, et chaque animal de l'écosystème converge vers eux. L'effet est saisissant : des troupes de lions s'approprient certains bassins et y tendent des embuscades aux proies venues boire ; des troupeaux d'éléphants marchent en file indienne le long du lit de la rivière pour atteindre l'eau restante ; les buffles se rassemblent par centaines ; les hippopotames s'entassent dans des bassins à peine assez grands pour les contenir, se bousculant et beuglant pour se faire une place. Votre safari en 4x4 de l'après-midi le long de la rivière révèle immédiatement cette concentration. Dès la première heure, vous rencontrez une importante troupe de lions — Ruaha abrite dix pour cent de la population mondiale restante de lions sauvages, et les troupes y sont grandes, sûres d'elles et habituées à abattre des buffles, voire des girafes. Le paysage est visuellement spectaculaire : des baobabs dominant le maquis, leurs troncs argentés captant la lumière de l'après-midi ; des crêtes granitiques brisant l'horizon ; des grands koudous broutant en lisière de forêt, leurs magnifiques cornes en spirale visibles au-dessus du bush.

Votre journée complète à Ruaha est le point culminant de tout ce voyage à travers les circuits — le jour où tout ce que vous avez vécu dans les parcs du nord se retrouve mis en vif contraste par un paysage qui fonctionne selon des règles totalement différentes. Vous quittez le camp à 6 h 00, l'air frais et sec, le fleuve dégageant une fine brume qui se dissipe en quelques minutes tandis que le soleil se lève au-dessus de la crête de baobabs. La mission du matin, ce sont les lycaons. Ruaha abrite l'une des populations de lycaons les plus saines de Tanzanie, et votre guide suit les mouvements des meutes grâce au réseau d'éclaireurs et de rangers du camp. Pendant la saison de mise bas, de juin à août, les meutes de lycaons restent proches de leur tanière tandis que la femelle alpha allaite ses petits — ce qui les rend, à cette période de l'année, plus prévisibles à localiser que jamais. Votre guide se dirige vers la zone où la meute la plus proche a été signalée en dernier, traversant la savane boisée à baobabs et des passages à gué asséchés où le sable conserve chaque empreinte de la nuit précédente. Les lycaons sont le grand prédateur le plus menacé d'Afrique — il en reste moins de 7 000 sur tout le continent — et en trouver une meute est un exploit, même ici. Si la matinée tient ses promesses, l'observation n'a rien de comparable à ce qu'offre le circuit nord. Les lycaons chassent en coopération d'une manière qui confine à la télépathie. Ils se déploient à travers la brousse, communiquant par des sifflements et des gazouillis aigus, et lorsqu'ils fixent une cible, la poursuite est explosive : des pointes à soixante kilomètres à l'heure à travers les broussailles, la meute opérant en relais, chaque chien prenant la tête pour un sprint avant de céder sa place. Que les lycaons se montrent ou non, la journée complète de safari en 4x4 à Ruaha tient ses promesses sans relâche. Votre guide parcourt le réseau du fleuve, passant d'une mare à l'autre où se jouent différents drames de prédateurs. Un léopard est allongé dans un arbre-saucisse au-dessus d'un passage à gué asséché. Une coalition de deux guépards mâles se repose sur une termitière. Des troupeaux d'éléphants se déplacent le long de la Great Ruaha dans des formations qui semblent chorégraphiées. Le safari en 4x4 de l'après-midi se recentre sur le fleuve à mesure que les températures baissent — des troupeaux de buffles qui s'étaient abrités dans la savane boisée émergent par centaines, masses sombres se dirigeant vers les mares du fleuve avec une inéluctabilité qui capte l'attention de tous les prédateurs.

Une deuxième aube sur la Great Ruaha River signifie un deuxième chapitre du drame de Ruaha — mais la brousse s'est réorganisée pendant la nuit et votre guide prend une direction différente. La matinée commence aux mares de la rivière, où l'activité des prédateurs de la nuit précédente est inscrite dans le sable : des empreintes de lion se superposant à celles de buffle près d'un passage peu profond, la large traînée laissée par un grand crocodile qui a traîné quelque chose dans l'eau, les délicates empreintes à trois doigts d'un jabiru d'Afrique travaillant les berges. Votre guide profite de cette journée pour couvrir les zones boisées que la focalisation sur la rivière, la veille, avait laissées inexplorées. La forêt de miombo dans les régions centrale et méridionale de Ruaha abrite une faune différente de celle des abords de la rivière. On y trouve l'antilope rouanne — l'une des plus impressionnantes grandes antilopes d'Afrique —, ses cornes recourbées vers l'arrière et sa robe fauve pâle se détachant sur l'herbe claire. Les hippotragues noirs patrouillent les lisières boisées. La population de girafes de Ruaha, qui appartient à la sous-espèce thornicroft que l'on ne trouve qu'en Zambie et dans le sud de la Tanzanie, broute les hautes acacias avec cette élégance longiligne particulière aux individus adaptés à une brousse plus dense que celle de leurs cousines du Serengeti. L'après-midi ramène vers la rivière pour le spectacle qui définit la saison sèche à Ruaha : la procession nocturne des buffles vers l'eau. Des troupeaux de trois cents individus ou plus émergent de la forêt en colonnes à la file indienne, avançant avec l'inévitabilité placide qui les caractérise vers les mares isolées. Les prides de lions le savent, et la tension est palpable. Que la nuit apporte une chasse ou un face-à-face, la proximité d'autant de grands animaux, sans aucun autre véhicule à proximité, offre une immersion que les célèbres parcs du nord offrent rarement. Le dîner au camp est votre dernier sur le terrain. Demain, vous repartez en avion.

Votre dernière matinée dans la brousse commence à 6 h 00, alors que l'air de Ruaha est encore frais et que la lumière possède cette clarté particulière qui fait de l'aube est-africaine la meilleure heure pour la photographie. Votre guide a prévu une dernière sortie le long de la rivière, l'utilisant pour combler les lacunes de la veille — retourner vers des zones où des observations spécifiques se développaient, vérifier les mouvements de la meute de lycaons, ou simplement suivre le système fluvial pour voir ce que les heures nocturnes ont réorganisé. La Grande rivière Ruaha au lever du soleil est Ruaha à son plus beau. La lumière rasante capte l'eau dans les bassins restants, la transformant du brun à l'or. Les éléphants qui ont bu pendant la nuit ont laissé leurs empreintes dans le sable, et une famille est encore au bord de l'eau, les petits jouant dans les hauts-fonds tandis que la matriarche monte la garde. Les hippopotames qui ont brouté toute la nuit retournent vers leurs bassins diurnes. Un couple de jabirus d'Afrique travaille les hauts-fonds avec une précision métronomique, leurs becs rouge et noir éclatants transperçant l'eau à la recherche de poissons. Votre guide vous fait passer devant l'un des grands bosquets de baobabs du parc — des arbres si grands que les premiers explorateurs les utilisaient comme points de repère pour cartographier l'intérieur des terres. L'écorce est marquée par des décennies d'alimentation des éléphants, et plusieurs troncs ont été creusés par le feu ou l'âge. Les photographier dans la lumière du matin, avec un troupeau d'éléphants se nourrissant sous eux, c'est photographier un paysage qui a essentiellement le même aspect depuis des milliers d'années. À 9 h 00, votre guide vous conduit à la piste d'atterrissage pour le vol vers Dar es Salaam. Le vol en petit avion dure environ deux heures, traversant la forêt de miombo, les gorges de la rivière Ruaha, les hauts plateaux d'Iringa et les basses terres côtières avant de descendre vers l'aéroport international Julius Nyerere. Vous arrivez à Dar en début d'après-midi — à temps pour une correspondance internationale, ou pour rejoindre Zanzibar en avion (vingt minutes) ou en ferry rapide (deux heures). Dix jours. Six parcs. Deux circuits. La Tanzanie dans toute son ampleur.