5-tägiges Schimpansen-Trekking in Mahale

Der Flug nach Westen überquert ein Tanzania, das die meisten Besucher nie zu Gesicht bekommen: Miombo-Wald, Rift-Steilhänge, den Malagarasi River auf seiner Flussaue. Das Flugzeug sinkt Richtung Kalolwa Airstrip, wo dichter Bergwald von den Hängen bis hinunter zum Lake Tanganyika fällt -- so breit, dass er aus der Luft wie ein Meer wirkt. In Kalolwa liegt Feuchtigkeit schwer in der Luft, durchsetzt vom Duft des Waldes. Ein Holzboot wartet am Strand, und die neunzigminütige Überfahrt verändert das Wasser von Grün nahe dem Schilf zu tiefem, mineralischem Blau. Der See ist 1.470 Meter tief und von außergewöhnlicher Klarheit -- meterweite Sicht, bevor sie in der Tiefe verblasst. Greystoke Mahale erscheint am Ufer: sechs A-Frame-Bandas, gebaut aus wiederverwendetem Dhau-Holz, auf weißem Sand unterhalb der Baumgrenze, dahinter steil aufragender Wald. In keiner Richtung ist eine andere Struktur zu sehen. Der Nachmittag bringt ein Briefing zur Etikette gegenüber der M-Gruppe, einen Spaziergang am Waldrand, wo Schimpansennester über dir sichtbar sind -- massive Plattformen aus geflochtenen Ästen, jeden Abend frisch gebaut -- und dann den See selbst, warm und brusttief, gelbe Buntbarsche gleiten über sichtbarem Sandgrund. Die Dämmerung kommt in leuchtenden Farben über dem kongolesischen Ufer.

Aufstehen vor dem vollen Tageslicht. Das Frühstück fällt kurz aus — die Tracker haben die Position der M-Gruppe an den unteren Hängen per Funk gemeldet. Ihr Guide führt die Gruppe den Strand entlang in den Wald, wo ein Bach den Sand durchquert. Innerhalb von fünfzig Metern schließt sich das Blätterdach über Ihnen, die Welt wird feucht, grün und von Geräuschschichten durchzogen. Von oben ertönt der lang gezogene Pant-Hoot-Ruf eines Schimpansen, gefolgt von antwortenden Rufen, die durch die Bäume wellen. Der Aufstieg dauert vierzig Minuten über freiliegende Wurzeln und feuchten Boden. Drei erwachsene Weibchen und zwei Jungtiere fressen in der Krone eines Feigenbaums, während ein erwachsenes Männchen darunter auf einem Ast liegt, einen Arm über die Augen gelegt. Ein Jungtier lässt sich vier Meter entfernt zu Boden fallen, betrachtet Sie mit bernsteinfarbenen Augen und zieht einen Feigenzweig in einen sonnenbeschienenen Fleck. Die erlaubte Stunde entfaltet sich in Momenten, die sich einer Erzählung entziehen: ausgedehntes gegenseitiges Fellpflegen, während jüngere Tiere umherkreisen; die territoriale Demonstration des Alphamännchens entlang eines gefällten Stammes, trommelnde Füße erzeugen einen Donner, der Weibchen ins Blätterdach treibt; ein Jungtier, das sich beim kontrollierten Abstieg vom Baum am Rücken der Mutter festklammert. Als Ihr Guide das Ende der Stunde signalisiert, machen die Schimpansen ungerührt weiter. Der Nachmittag gehört dem See — Schnorcheln oder Kajakfahren entlang der felsigen Uferlinie, wo Dutzende endemischer Buntbarsch-Arten über bestimmten Fels- und Sandflächen schweben. Das Wasser ist warm und klar genug, um sich rein visuell zu orientieren. Die Dämmerung verlässt den See in Etappen — Gold, Kupfer, tiefes Indigo —, während die Hügel des Kongo am gegenüberliegenden Ufer zu Silhouetten erstarren.

Heute stehen bewusst keine Schimpansen-Permits auf dem Programm. Der Körper braucht Erholung zwischen den Treks, und Mahales zweiter Akt verdient volle Aufmerksamkeit. Der Morgen beginnt mit einem geführten Ökologie-Spaziergang am unteren Waldrand: Schlaffeigenbäume, erkennbar an angesammeltem Fruchtabfall und alten Nestern, Bachüberquerungen, an denen sich Schimpansenspuren im Schlamm neben Fährten von Rotstummelaffen und Buschschweinen abzeichnen, der Perkussionsstamm aus Feigenholz, glattgewetzt von einem Jahrzehnt aus Füßen und Fäusten. Rotstummelaffen bewegen sich in lauten Kaskaden durch das untere Kronendach, ganz anders als die kontrollierte Zielstrebigkeit der Schimpansen. Ihr Guide weist auf die Räuber-Beute-Beziehung hin — Colobus-Affen haben einen speziellen Alarmruf für die Nähe von Schimpansen entwickelt. Sie hören ihn zweimal, wobei die Schimpansen beide Male höher am Berg außer Sichtweite bleiben. Der Nachmittag gehört einer traditionellen Dhau-Kreuzfahrt entlang der Waldküste — zwei Stunden unberührter Küstenlinie, an der Wald und Wasser ohne Unterbrechung aufeinandertreffen. Paradiesschnäpper folgen dem Boot. Der Bootsführer zeigt auf Flusspferdspuren an einem schmalen Strand. Vor Einbruch der Dunkelheit ankert die Dhau in einer flachen Bucht, und Sie schwimmen vom Boot aus — das Wasser hat Körpertemperatur, die Sicht ist außergewöhnlich, endemische Buntbarsche zeigen sich unbeeindruckt von Ihrer Anwesenheit. Ein Tropheus moorii mit seinem leuchtend gelben Sattelfleck nähert sich bis auf einen Meter, bevor er sich mit unbeteiligter Präzision wieder abwendet.

Die zweite Wanderung ist die bessere. Kontext ersetzt Erwartung -- Sie kennen den Wald, den Pfad, wie ein Pant-Hoot klingt, wenn er nah ist. Das Wissen, dass die erlaubte Stunde enden wird, bevor Sie bereit sind, schärft die Aufmerksamkeit auf eine Weise, die die erste Begegnung nicht erreichen konnte. Die Tracker haben die M-Gruppe höher am Berg lokalisiert, wo sie größere Feigenbäume bearbeitet, die auf Kronendachhöhe Früchte tragen. Die neunzigminütige Annäherung führt durch zunehmend steiles Gelände, der Wald wird in der Höhe dunkler, die Vegetation wechselt von breitblättrigen Palmen zu knorrigen Bergfeigen. Die Bewegungen der M-Gruppe folgen dem Fruchtkalender eines Dutzends Schlüsselbaumarten mit einer Präzision, die über ein halbes Jahrhundert kartiert wurde. Sie hören die Gruppe, bevor Sie sie sehen. Zwölf Individuen in und um einen einzigen großen Feigenbaum, das Alphatier frisst allein in den höchsten Ästen, während jüngere Männchen darunter gegenseitig ihr Fell pflegen. Ein territorialer Streit um einen fruchttragenden Ast löst sich mit einer kurzen Demonstration. Ein Weibchen mit einem acht Monate alten Jungtier bewegt sich durch die Gruppe und sammelt Fellpflege-Zuwendung ein, das Jungtier streckt von einem Ast zwei Meter über Ihnen einen Arm nach Ihnen aus, bevor es ihn mit bewusster Neugier wieder zurückzieht. Der Abstieg dauert fünfundvierzig Minuten. Der Nachmittag bietet eine Wahl: das Fischerdorf am See, wo Einbaumkanus neben Trockengestellen für Dagaa-Sardinen liegen, oder einfach den Strand und das späte Nachmittagslicht auf dem Berg über dem Camp.

Heute steht keine Wanderung an — nur ein Vormittag ohne Programm an einem derart abgelegenen Ort. Der Wald entfaltet bei erstem Licht seine volle Klangkulisse: der Fischadler vom nördlichen Strand, bellende Rote Stummelaffen durch das Feigenlaubdach, und weiter oben am Berg das Trommeln von Schimpansenfüßen auf einem resonanten Stamm, dessen Wellen den Brustkorb durchziehen. Frühstück am Strand, der See kaum in Bewegung. In den Untiefen markieren männliche Buntbarsche ihre Reviere, indem sie Kieselsteine zu kreisförmigen Schauformationen anordnen — Evolution, im menschlichen Tempo sichtbar gemacht, ihre genetische Aufspaltung von denselben Forschern nachverfolgt, die auch die M-Gruppe oberhalb untersuchen. Das Boot legt am späten Vormittag ab. Die neunzigminütige Überfahrt zurück nach Kalolwa kehrt die Anreise um, verändert dabei aber die Perspektive — die Mahale-Berge wirken vom Wasser aus wie ein bewaldetes Massiv, das direkt bis zum Seeufer abfällt. In Kalolwa wartet das Flugzeug. Beim Steigflug und der Kurve nach Osten breitet sich der See in seiner vollen Größe darunter aus: 673 Kilometer lang, 50 Kilometer breit, 1.470 Meter tief, die Halbinsel Mahale ein dunkles, bewaldetes Vorgebirge. Das Camp ist bereits unsichtbar, wieder verschluckt vom Wald.