10-Tage Große Westtanzania-Safari (Gombe + Mahale + Katavi)

Der Precision-Air-Flug nach Kigoma startet am späten Vormittag vom Julius Nyerere International Airport und überquert Tansania in zwei Stunden. Das Küstentiefland verdichtet sich zum zentralen Plateau, dann weicht das Plateau dem Miombo-Meer des Westens — einem Blätterdach aus graugrünen Bäumen, das sich ohne sichtbare Unterbrechung bis zu jedem Horizont erstreckt. Die Landepiste von Kigoma erscheint unten als rote Erdlichtung am Rand des Sees, und während das Flugzeug sinkt, füllt das Wasser das gesamte westliche Fenster: der Tanganjikasee, blau und riesig, der bis zur Demokratischen Republik Kongo am fernen Ufer reicht. Kigoma ist eine echte Stadt — Fischereihafen, Eisenbahnendpunkt, regionaler Markt — ohne die Safari-Industrie-Fassade von Arusha. Der Nachmittagsspaziergang nach Ujiji, drei Kilometer südlich, ist die Orientierung des Tages. In einem Mangohain in der Nähe der Uferpromenade markieren ein kleines Museum und ein Steinhügel die Stelle, an der Henry Morton Stanley am 10. November 1871 den erkrankten David Livingstone fand und die trockenste Begrüßung in der Geschichte der Entdeckungsreisen aussprach. Der Hain ist ruhig und ungehetzt, der See zwischen den Bäumen sichtbar — eine gute Einführung in das besondere Tempo Westtansanias.

Das Motorboot legt am frühen Morgen von der Uferpromenade Kigomas ab und fährt nordwärts entlang des Seeufers. Dies ist dieselbe Route, die Jane Goodall 1960 mit ihrer Mutter und einem Regierungsbeobachter nahm — drei Stunden entlang einer Küste aus steilem, bewaldetem Steilhang, der direkt in den See abfällt, vorbei an Fischerdörfern, die nur auf dem Wasserweg erreichbar sind. Am späten Vormittag kommt Gombes Wald in Sicht: ein schmaler Streifen, eingeklemmt zwischen der Seeoberfläche und der hoch aufragenden Wand des Rift Valley dahinter. Nach dem Check-in in den TANAPA-Bandas am Seeufer folgt auf das Mittagessen ein orientierender Nachmittagsspaziergang mit einem Parkranger. Das Blätterdach schließt sich bereits fünfzig Meter vom Strand entfernt. Rotschwanzmeerkatzen bewegen sich durch die mittlere Vegetationsschicht. Anubispaviane beherrschen die Uferlinie. Die Geräusche des Waldes sind dicht und vielschichtig. Dies ist das Vorspiel zum Abend — morgen früh beginnt das eigentliche Schimpansen-Trekking, und dieser Spaziergang macht Sie mit dem Gelände vertraut. Ein Schwimmen im Lake Tanganyika vom Banda-Strand aus, während das Licht schwindet, bildet den entspannten Abschluss des Tages.

Trekking-Briefing um 6:30 Uhr. Das Forschungsteam von Gombe hat die Schimpansen seit 1960 ohne eine einzige Unterbrechung verfolgt — fünfundsechzig Jahre kontinuierlicher Beobachtung bedeuten, dass Ihr Guide genau weiß, wo die Gruppe letzte Nacht geschlafen hat. Sie folgen bergauf führenden Pfaden in den Steilwald, bevor die Hitze zunimmt, wobei sich das Blätterdach verdichtet, während der Seeuferstreifen unter Ihnen zurückweicht. Die Schimpansen, sobald sie geortet sind, geben keine Vorstellung. Sie bewegen sich fortlaufend — bearbeiten in wechselnden Gruppen einen Feigenbaum, pflegen sich paarweise, verwalten die kleinen politischen Reibereien, die jede Primatenhierarchie strukturieren. Ein großes Männchen steht zehn Meter voraus aufrecht und hält den Blick der Gruppe für einen langen, bestimmten Moment fest. Dieser Moment ist den Flug von Dar, das Boot von Kigoma und den steilen Aufstieg wert, um ihn zu erreichen. Die Genehmigung erlaubt eine Stunde mit der Gruppe, obwohl das gesamte Trekking — vom Aufbruch bis zur Rückkehr — je nachdem, wo sie sich aufgehalten haben, drei bis sechs Stunden dauern kann. Am Nachmittag geht es zurück zum See. Der Strand vor der Bandatür ist weich und sauber, das Wasser warm und klar genug, um den Grund zu sehen. Grüne Meerkatzen patrouillieren den Esstisch mit professionellem Opportunismus.

Die zweite Genehmigung tritt um 6:30 Uhr in Kraft. Das Forschungsteam meldet, dass sich die Gruppe heute Morgen weiter unten am Hang aufhält, in der Nähe eines Feigenhains mit reichem Fruchtbehang — ein verlässlicher Sammelpunkt, der die Schimpansen tendenziell auf einem kleineren Gebiet hält. Die Wanderung ist kürzer als die von gestern: vierzig Minuten bergauf zu einem Feigenbaumdach, wo zwölf Tiere fressen, die Luft erfüllt von ihren Rufen und dem Krachen der Äste über einem. Die genehmigte Stunde vergeht schnell, wenn man so nah dran ist. Frühstück in den Bandas, die Taschen gepackt, ein letztes Bad. Das Boot Richtung Süden legt am späten Vormittag ab, die dreistündige Rückfahrt zeichnet dieselbe Uferbergkette in umgekehrter Richtung nach — dieselben Fischerdörfer, dieselbe blaue Weite des Sees, die sich nach Westen öffnet. Die Ankunft zurück in Kigoma am frühen Nachmittag vermittelt das verdiente Gefühl, aus einer wirklich abgelegenen Gegend zurückgekehrt zu sein. Heute Abend steht die Vorbereitung an: Morgen schwenkt die Route südlich am See entlang nach Mahale, ein völlig anderer Wald und eine völlig andere Schimpansengruppe.

Der Transfer nach Mahale folgt dem See nach Süden — entweder per Charterflug (dreißig bis vierzig Minuten, über das Wasser hinweg und Landung auf einer Graspiste innerhalb des Parks) oder per Boot auf dem See (fünf bis sechs Stunden entlang der Rift-Valley-Böschung, die bewaldete Wand fällt die ganze Strecke über zu Ihrer Linken zum See ab). Die Bootsoption ist die langsamere und wohl die bessere: Es gibt kein Straßenäquivalent, und einen halben Tag auf dem Lake Tanganyika zu verbringen und dabei die Rift-Böschung vorbeiziehen zu sehen, mit den dunstigen DRC-Bergen am westlichen Horizont, ist eine Geografiestunde, die kein Flugzeugfenster bieten kann. Bei der Ankunft in Mahale ist der Maßstabswechsel gegenüber Gombe unmittelbar spürbar. Die Mahale Mountains erheben sich steil vom Seeufer — nicht der niedrige Höhenzug von Gombes Böschung, sondern echtes Gebirgsgelände, bewaldet bis auf 2.462 Meter am Gipfel des Nkungwe, mit dem See zu Ihren Füßen und dem Wald, der in die Wolken hinaufsteigt. Eine nachmittägliche Waldwanderung mit einem Ranger führt in das Gelände ein: steiler als Gombe, an manchen Stellen dichter, das Blätterdach höher. Die Nkungwe-Schimpansengruppe hält sich irgendwo dort oben auf. Morgen früh folgen Sie ihr.

Die Schimpansenwanderung in Mahale beginnt im ersten Licht. Die M-Gruppe – rund sechzig habituierte Tiere, die seit den 1960er-Jahren von der Universität Kyoto erforscht werden – bewegt sich durch ein Terrain, das kategorisch steiler ist als alles in Gombe. Der Pfad steigt sofort an und lässt nicht nach: von Wurzeln durchzogene Wege durch dichten Feigen- und Palmwald, der See durch Lücken im Blätterdach unten sichtbar, der Berg darüber aufragend. Die Trekkingzeit bis zum Kontakt kann je nachdem, wo die Gruppe die Nacht verbracht hat, zwei bis acht Stunden betragen. Wenn Sie die Nkungwe-Schimpansen erreichen, unterscheidet sich die Begegnung von der in Gombe auf Weisen, die im Voraus schwer vorherzusagen sind. Die Gruppe ist kleiner und der Wald dichter, was häufiger größere Nähe bedeutet – Tiere, die im Unterholz auf fünf Metern Entfernung fressen, sich in einem Lichtstrahl des Waldes putzen, während der See weit unten glitzert. Die Stunde bei der Gruppe vergeht, und der Abstieg zurück zum Seeufer dauert weniger lang als der Aufstieg. Der Nachmittag ist der Lohn des Sees: Kajakfahren entlang der Küste von Mahale oder ein Bad im klarsten Wasser Tansanias, mit dem Berg direkt hinter dem Camp-Strand aufragend.

Der zweite Morgen in Mahale bietet eine Wahl, die am Vorabend in Absprache mit dem Ranger getroffen wird: eine zweite Schimpansen-Trekking-Genehmigung, bei der Sie erneut der M-Gruppe in den Bergwald folgen; oder eine Höhenwanderung Richtung Nkungwe-Grat, die über die Schimpansenzone hinaus in den Bergwald führt, der die Bergkette auf über 2.000 Metern krönt. Der obere Wald ist ein anderes Ökosystem als die Hänge am Seeufer — kühler, an den meisten Morgen von Nebel berührt, mit einer Vogelwelt, die sich deutlich von den Arten des Tieflands unterscheidet. So oder so bringt der Morgen ernsthaftes Steigen mit sich. Sanft geht es in Mahale nicht zu. Wie auch immer der Tag beginnt, am späteren Vormittag gibt es meist eine Art Gipfelpunkt — einen Aussichtspunkt, einen Grat, eine Lichtung, an der sich der See in beide Richtungen unter Ihnen öffnet und die Berge der Demokratischen Republik Kongo im Westen als blauer Umriss über dem Horizont sichtbar werden. Dieser zu Fuß durch den Bergwald erarbeitete Ausblick ist Mahales ganz besondere Belohnung. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Der Strand, die Kajaks, das Wasser. Morgen wendet sich die Rundreise vollständig vom Lake Tanganyika ab.

Der Charterflug von Mahales Graspiste hebt über den See ab und schwenkt nach Osten, wobei der Lake Tanganyika binnen einer Minute zurückbleibt. Unter Ihnen breitet sich das Miombo-Meer Westtansanias aus — ein grau-grünes Blätterdach, das sich bis zu jedem Horizont erstreckt, ohne sichtbare menschliche Unterbrechung, derselbe Wald, der Hunderte Kilometer Westtansanias ohne Unterbrechung aufnimmt. Eine Stunde später erscheint Katavis Landepiste als rote Erdlichtung im Busch, und beim Aussteigen aus dem Flugzeug fühlen sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit spürbar anders an: trockener, heißer, die Luft trägt den Geruch von Staub und trockenem Gras statt Seebrise und Waldfeuchtigkeit. Dieser Stimmungswechsel ist bewusst gewählt und bedeutsam. Drei Tage Bergwald und Primatenbegegnungen im intimen Maßstab weichen etwas Weitem und Offenem. Die nachmittägliche Pirschfahrt führt direkt zur Katasunga-Flutebene, und binnen zwanzig Minuten wird das Ausmaß von Katavis Trockenzeit-Schauspiel deutlich: eine Herde von mehreren Hundert Büffeln am Rand der Flutebene, die sich in einer langsamen, dunklen Masse bewegt und eine Staubsäule aufwirbelt, die aus drei Kilometern Entfernung sichtbar ist. Der See ist verschwunden. Die Schimpansen sind verschwunden. Dies ist ein völlig anderes Tansania.

Abfahrt um sechs Uhr morgens. Die Katasunga-Flussebene im Morgenlicht ist ein völlig anderer Planet als die Seewälder der vergangenen drei Tage. Das Gras ist blass und trocken, der Himmel gewaltig, und das Erste, was vom Fahrzeug aus sichtbar wird, ist eine Büffelherde von tausend Tieren, die in der mittleren Distanz als langsame, dunkle Flutwelle vorüberzieht, eine Staubwolke aufwirbelt und den Boden unter den Rädern des Fahrzeugs erzittern lässt. Dies ist keine Tiersichtung. Es ist ein geologisches Ereignis. Die morgendliche Fahrt arbeitet systematisch die Flussebene und den Katuma-Fluss ab. Die Nilpferdtümpel sind das wiederkehrende Drama des Tages: Tümpel, in denen zwei- bis vierhundert Tiere in einer einzigen Flussbiegung zusammenkommen, die Dichte so extrem, dass die Tiere in Schichten zwischen Wasser und Ufer wechseln, ihr Grunzen und Platschen noch aus fünfhundert Metern Entfernung hörbar. Löwen in Katavi sind Büffeljäger — die Beutewahl hat hier eine ganz andere Dimension als auf der nördlichen Route —, und der Guide verfolgt die Bewegungen des Rudels anhand frischer Pfotenabdrücke im Flussschlamm und lauscht auf die fernen Alarmrufe, die eine laufende Jagd ankündigen. Katavi empfängt weniger als dreitausend Besucher pro Jahr. Bei jeder Sichtung sind Sie allein. Kein Funkgeplapper. Keine anderen Fahrzeuge. Nur der Guide, das Land und das, was sich vor Ihnen abspielt.

Der letzte Morgen in Katavi gehört ganz der Katasunga-Flussebene. Abfahrt um 6:00 Uhr, während die Flussebene noch im graublauen Licht vor Sonnenaufgang liegt, das die Büffelherden in dunkle Silhouetten verwandelt und die Flusspferdtümpel wie poliertes Metall glänzen lässt. Der Guide arbeitet den Flusskorridor ein letztes Mal ab — prüft anhand frischer Spuren am Wasserloch, wo das Löwenrudel die Nacht verbracht hat, liest die Richtung, in die sich die Büffel bewegen, und beobachtet die Riesentrappen, die mit ihrer eigentümlich gelassenen Autorität am Rand der Flussebene entlangschreiten. Um 9:00 Uhr ist das Fahrzeug zurück im Camp für ein letztes Frühstück. Gepäck wird gewogen und verladen — nur weiche Taschen sind auf dem Charterflug erlaubt, maximal fünfzehn Kilogramm. Der Flug nach Dar es Salaam dauert drei Stunden und überquert in großer Höhe die gesamte Länge Westtansanias. Darunter zieht das Miombo-Meer vorbei: das graugrüne Blätterdach, das die Überlandabschnitte dieser Reiseroute in sich aufgenommen hat, die dunkle Linie des Mahale-Höhenzugs im Nordwesten sichtbar, der blasse Faden des Katuma-Flusses, der sich durch seine Flussebene windet, bis der Busch sich über ihm schließt. Dar es Salaam empfängt Sie warm und maritim, der Indische Ozean blau am östlichen Horizont. Zehn Tage, neun Nächte, drei Parks, zwei Schimpansenpopulationen, ein See — und der Rest Tansanias erscheint im Vergleich dazu plötzlich ziemlich stark besucht.