Il Meru National Park apre la sequenza. Joy e George Adamson crebbero qui Elsa la leonessa alla fine degli anni '50, rilasciandola poi in natura in un paesaggio di kopjes granitici a cupola, fiumi permanenti e savana aperta che appare quasi improbabilmente lussureggiante per il Kenya settentrionale semi-arido. Il parco ha sofferto in modo catastrofico il bracconaggio negli anni '80 e '90 — le sue popolazioni di elefanti e rinoceronti furono devastate — ma la ripresa è stata notevole. Oggi il santuario dei rinoceronti di Meru ospita popolazioni fiorenti sia di rinoceronti neri che bianchi, e la densità faunistica del parco giustifica il lungo tragitto da Nairobi. Ancora più importante, quasi nessun altro visitatore è presente. Un'intera mattinata di safari in jeep a Meru potrebbe incontrare un solo altro veicolo.
Da Meru, il percorso prosegue verso nord attraverso Isiolo fino all'ecosistema di Samburu. L'Ewaso Ng'iro River definisce ogni cosa nella Samburu National Reserve — la posizione dei campi, i circuiti dei safari in jeep, la logica del movimento quotidiano della fauna. Le cinque specie note collettivamente come le Special Five di Samburu si sono evolute in questo ambiente semi-arido di boscaglia di acacie spinose nel corso dei tempi geologici e sono assenti in ogni parco del Kenya meridionale: la giraffa reticolata dal manto geometrico marcato; la zebra di Grevy, la più grande specie di zebra al mondo; il gerenuk, che bruca stando completamente eretto sulle zampe posteriori; l'orice beisa con le sue corna a stocco lunghe un metro; e lo struzzo somalo, il cui collo del maschio va dal blu al grigio invece del rosa dello struzzo comune. Save the Elephants, l'organizzazione di ricerca che segue individualmente i tori di Samburu da decenni, mantiene qui la propria sede sulla riva del fiume — gli incontri con gli elefanti a Samburu arrivano con un contesto scientifico non disponibile altrove.
L'ultima tappa attraversa il territorio fino alla Ol Pejeta Conservancy nel Laikipia, dove la vicenda della conservazione diventa la più urgente sulla Terra. Najin e Fatu — madre e figlia — sono gli ultimi due Rinoceronti Bianchi Settentrionali esistenti, e vivono in un recinto dedicato all'interno di Ol Pejeta sotto guardia armata 24 ore su 24. La loro sottospecie non può essere salvata con la riproduzione convenzionale; un programma di fecondazione in vitro che coinvolge madri surrogate di Rinoceronte Bianco Meridionale rappresenta l'unica speranza di continuità. Visitarli non è un'attrazione turistica in senso convenzionale: è una testimonianza di una crisi di conservazione che si svolge in tempo reale, novantamila acri dell'altopiano del Laikipia sottratti al mondo commerciale e dedicati alla domanda se una specie possa essere riportata indietro dall'orlo assoluto dell'estinzione.
Ol Pejeta ospita anche la più grande popolazione di rinoceronti neri dell'Africa orientale, un santuario per scimpanzé che accoglie primati salvati dal commercio di carne di animali selvatici e di animali da compagnia in tutta l'Africa centrale, e una fauna che include leoni, leopardi, ghepardi, elefanti e le stesse specie settentrionali presenti a Samburu. I safari notturni nella conservancy — non disponibili nei parchi nazionali e nella riserva principale di Samburu — estendono la giornata di osservazione faunistica in una categoria diversa di esperienza: la iena macchiata sulla carcassa, il leopardo nel fascio di luce, la civetta che attraversa la strada ai margini dei fari. Cinque giorni che non toccano mai la Masai Mara, non vedono mai il Kilimanjaro, e non danno mai la sensazione che l'itinerario abbia rinunciato a profondità o qualità faunistica.
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