Safari di 5 Giorni a Laikipia e Samburu: Rinoceronti, Scimpanzé e le Cinque Specie Speciali

Parti da Nairobi dopo una colazione anticipata, prevedendo un generoso margine per il famigerato traffico mattutino della capitale, e sali verso nord su un buon asfalto che si snoda attraverso gli altipiani centrali passando per Nyeri e le verdi pendici degli Aberdare. Circa tre ore e mezza di guida agevole ti portano a Nanyuki — la città dell'equatore e l'ultimo distributore di benzina affidabile — e poi nella Ol Pejeta Conservancy di 90.000 acri, distesa sull'altopiano di Laikipia sotto la corona frastagliata del Monte Kenya. Dopo pranzo ti dirigi verso un safari in jeep pomeridiano attraverso le alte pianure, dove l'altitudine fresca e la prateria aperta offrono un'osservazione di prim'ordine. Ol Pejeta ospita la più grande popolazione di rinoceronti neri dell'Africa orientale, e poiché si tratta di terreno di conservancy privata anziché di un parco KWS, la tua guida può abbandonare la pista per seguire un avvistamento — una libertà che nessun parco nazionale concede. Osserva i branchi di leoni residenti, gli elefanti dalle grandi zanne, le giraffe reticolate e le zebre di Grévy dalle strisce sottili, con la montagna che incombe a est ogni volta che le nuvole si sollevano. Man mano che la luce diventa dorata, il terreno aperto diventa territorio ideale per i ghepardi. Torni al tuo lodge in conservancy per cena, con la possibilità di un safari in jeep notturno guidato — un altro privilegio esclusivo della conservancy — alla ricerca di oritteropi, manguste dalla coda bianca, galagoni e leoni a caccia, il tipo di avvistamenti notturni che le chiusure dei cancelli alle 18:00 altrove rendono del tutto irraggiungibili.

Una giornata intera per attingere a tutto ciò che una conservancy può offrire e che un parco nazionale non può. Iniziate all'alba con un safari in jeep sulle pianure mentre l'aria è ancora tersa e i predatori sono all'opera — la prima luce è la finestra migliore per leoni, ghepardi e i rinoceronti protetti che si muovono allo scoperto. Nel corso della mattinata potete intrecciare le esperienze distintive di Ol Pejeta, ognuna una vera storia di conservazione: un incontro con Najin e Fatu, le ultime due rinoceronti bianche settentrionali rimaste sulla Terra, sorvegliate giorno e notte da guardiani armati; una visita al Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary, l'unico rifugio del Kenya per scimpanzé salvati; oppure il tracciamento a piedi, insieme a un ricercatore, dei leoni radiocollarati della conservancy, un'attività a piedi impossibile all'interno di un parco. A mezzogiorno il lodge e la sua pozza d'acqua sono tutti per voi, mentre elefanti e bufali scendono a bere durante le ore più calde. Il safari pomeridiano riparte quando la luce si fa più morbida, con buone probabilità di avvistare altri rinoceronti neri, il comico modo di brucare in piedi sulle zampe posteriori del gerenuk, e mandrie che si radunano contro lo skyline del Mount Kenya. Tenete d'occhio anche i licaoni della conservancy e le specie settentrionali — orice fringe orientale, giraffa reticolata — che il Laikipia condivide con i deserti più a nord. Un sundowner sulle pianure aperte, con l'aria fresca dell'altopiano che scende, chiude la giornata prima della cena al campo, con un secondo, facoltativo, night drive per chi è ancora affamato di buio.

Godetevi un ultimo game drive mattutino attraverso Ol Pejeta mentre le pianure sono fresche e attive, poi tornate per colazione e check-out. Oggi è il trasferimento più semplice del viaggio — e anche uno dei più suggestivi. Lascerete la conservancy e scenderete verso nord attraverso Nanyuki, attraversando l'equatore prima che gli altopiani lascino spazio, oltre Isiolo, alle pianure polverose punteggiate di acacie del vero nord, con la terra rossa che sostituisce i terreni agricoli verdi nel giro di una mattinata. L'intero tragitto dura appena due ore e mezza-tre, portandovi al vostro campo lungo il fiume nella Samburu National Reserve in tempo per il pranzo. Dopo un momento per sistemarvi durante il calore torrido di mezzogiorno, uscirete per il vostro primo game drive a Samburu mentre il sole scende e la luce diventa ambrata. Gli animali di punta della riserva si mostrano spesso rapidamente: giraffe reticolate che brucano le acacie dalla chioma piatta, gerenuk in equilibrio sulle zampe posteriori per raggiungere le foglie più alte, e gruppi familiari di elefanti — tra cui grandi maschi catalogati per decenni dal progetto Save the Elephants con sede qui — che scendono a bere all'Ewaso Ng'iro. I coccodrilli prendono il sole sui banchi di sabbia mentre il fiume risplende nell'ultima luce, e vale la pena osservare gli alberi ripariali in cerca di leopardi. Tornerete al campo al crepuscolo, prima della chiusura del cancello alle 18:00, per la cena sotto un cielo fitto di stelle — ricordando che non ci sono night drive all'interno di una riserva nazionale.

Una giornata intera per esplorare la riserva al ritmo che la sua fauna selvatica premia, scandita dal ritmo del caldo del nord. Uscite all'alba con una colazione al sacco mentre l'aria è ancora fresca e gli animali sono al massimo della loro attività. Il mattino è il momento migliore per i predatori — i leoni di Samburu prediligono il terreno aperto vicino al fiume, e i leopardi si appostano nell'intrico di palme dum e tamarindi lungo le rive, spesso adagiati su un ramo basso nella prima luce dorata. Anche questa prima ora è quando la pazienza premia nella ricerca delle Special Five: la zebra di Grevy dalle sottili striature, l'imponente giraffa reticolata, il gerenuk dal collo lungo, l'orice fringuello dal grigio-blu e lo struzzo somalo dalle zampe color ardesia, specialisti delle zone aride che non avrete incontrato negli altopiani o nel sud. Man mano che il caldo cresce verso mezzogiorno e la fauna selvatica si dissolve nell'ombra, il centro della giornata è dedicato al riposo — con un picnic in un angolo ombreggiato lungo l'Ewaso Ng'iro oppure di ritorno al campo per una lunga siesta lungo il fiume, magari osservando gli elefanti scendere a fare il bagno sotto la veranda. Il pomeriggio più fresco vi richiama fuori di nuovo, questa volta seguendo il fiume dove i branchi si radunano per bere e per rotolarsi nella polvere, sorvegliati da coccodrilli in bagno di sole e da qualche varano del Nilo su un banco di sabbia, mentre faraone crestate e gruccioni somali lavorano la boscaglia. I sundowner su un tranquillo poggio sopra l'acqua chiudono la giornata prima di cena sotto le stelle del deserto — con la possibilità, tempo permettendo, di visitare una manyatta Samburu vicina per incontrare la comunità semi-nomade che dà il nome alla riserva.

Sfruttate al meglio le fresche ore mattutine con un ultimo safari in jeep prima di colazione, quando la luce è al suo meglio e un ultimo incontro è sempre possibile — un leopardo che scivola di nuovo tra le palme dum, una fiera di leoni in movimento sulle pianure, o una mandria di elefanti che guada il fiume. Tenete d'occhio anche eventuali lacune ancora presenti nel vostro conteggio dei Special Five, mentre gli animali sono attivi e l'aria è ancora tenue. Al campo, godetevi una colazione rilassata e preparate i bagagli prima del check-out a metà mattina. Il viaggio di ritorno ripercorre la strada verso sud: le piste sconnesse della riserva lasciano il posto all'asfalto man mano che scendete dalle aride pianure settentrionali a Isiolo, riattraversate l'equatore, e risalite verso gli altopiani verdi intorno al Monte Kenya, con una sosta a Nanyuki per il pranzo e per sgranchirvi le gambe. La boscaglia secca torna a rinverdire negli shamba coltivati man mano che procedete, e il paese si fa più trafficato mentre vi avvicinate alla capitale, con il traffico degli altopiani che si infittisce nell'ultimo tratto. Il tragitto richiede circa sei ore, soste incluse, e vi porta a Nairobi nel tardo pomeriggio. Sarete lasciati al vostro hotel o direttamente in aeroporto, in tempo utile per un volo di proseguimento o internazionale, lasciandovi alle spalle la terra rossa di Samburu e il fiume orlato di palme, e gli altipiani di Laikipia — cinque giorni, due riserve, e una frontiera settentrionale che la maggior parte dei viaggiatori in safari non raggiunge mai.