4-tägige Katavi-Fly-in-Wildnis-Safari

Der Charterflug schwenkt westwärts über ein Tansania, das die meisten Safarigäste nie zu Gesicht bekommen — Miombo-Wald erstreckt sich bis zu jedem Horizont, Flüsse schneiden blasse Fäden durch den Lehm, in der letzten Stunde ist keine Straße mehr zu sehen. Die Graslandebahn von Katavi hat keinen Tower, kein Terminal: nur einen geräumten Streifen festen Erdbodens, und Ihr Guide, der neben einem Land Cruiser mit bereits geöffnetem Dach wartet. Die Katasunga-Flutebene offenbart sich in Etappen. Zuerst die Stille — nicht das Fehlen von Geräuschen, sondern das Fehlen anderer Motoren. Dann, innerhalb von dreißig Minuten, die Büffel. Eine Kolonne, die Ihr Guide auf zweitausend Tiere schätzt, zieht südwärts in Richtung des Katuma-Flusskorridors, ihre dunklen Körper verschmelzen an den Rändern mit dem aufgewirbelten Staub, die knorrigen Hörner der älteren Bullen fangen das Nachmittagslicht ein. Ihr Guide schaltet den Motor ab, und Sie warten elf Minuten, während die Kolonne in hundertfünfzig Metern Entfernung vorbeizieht — das Geräusch der Hufe auf trockenem Lehm steigert sich zu einem anhaltenden Grollen, bevor der Staub südwärts abzieht und die Ebene wieder leer ist. Der Katuma-Fluss liefert das zweite Spektakel. Über einer tiefen Flussbiegung drängen sich über hundertdreißig Nilpferde so dicht in einem sechzig Meter breiten Tümpel, dass zwischen ihnen kaum Wasser zu sehen ist. Am gegenüberliegenden Ufer beobachtet ein männlicher Löwe aus dem Schatten einer Palme. Zwei Nilkrokodile teilen sich die flussabwärts gelegenen Untiefen, reglos wie Bronze. Das Abendessen wird unter einem Himmel serviert, der so dicht mit Sternen übersät ist, dass die Milchstraße schwache Schatten wirft.

Aus Ihrem Zelt heraus, noch vor dem ersten Licht, brüllt ein männlicher Löwe vierhundert Meter vom Camp-Perimeter entfernt — ein Klang so tief, dass Sie ihn im Brustkorb registrieren, bevor die Ohren ihn entschlüsseln. Um sechs Uhr fährt der Land Cruiser bei zwölf Grad Lufttemperatur ostwärts über die Katasunga, Ihr Guide scannt mit dem Fernglas in dem fortwährenden Ablesen, das zu dieser Stunde die Konversation ersetzt. Die Büffel-Megaherde hat sich über Nacht verlagert. Zweitausend Tiere besetzen die zentrale Katasunga-Ebene, ihre dunkle Masse lässt den blassen Lehmboden sich zu bewegen scheinen. An der westlichen Flanke ziehen vier Löwen auf parallelem Kurs — drei Weibchen und ein jüngeres Männchen — und halten den Abstand, der die kollektive Reaktion der Herde auslöst: Kühe drängen ihre Kälber nach innen, Bullen am Rand präsentieren ihre Hörner. Die Löwen jagen nicht, aber die Verhandlung zwischen Räuber und Beute in diesem Ausmaß, über flaches offenes Gelände, auf dem nichts eine der beiden Seiten verbirgt, hält Sie vierzig Minuten lang gefangen. Die optionale Wandersafari verändert das Erlebnis vollständig. Zu Fuß mit einem bewaffneten TANAPA-Ranger wird die Weite der Flussaue schwindelerregend — stellenweise brusthohes Gras, die ferne Baumlinie die einzige vertikale Orientierung. Ihr Guide liest den Lehmboden wie einen Text: Elefantenspuren, die südwärts zum Fluss führen, sich überlagernde Hyänenspuren im zielgerichteten Gang eines Clans, der etwas vorhat. Zweihundert Meter von der Büffelherde entfernt, im Windschatten hinter einem Lehmgrat, erreicht Sie der Klang ohne die Dämmung des Fahrzeugs — ein anhaltendes tiefes Grollen von Hufen, das gelegentliche Muhen eines Bullen, rufende Kälber. Der Nachmittag führt zurück zu den Tümpeln am Katuma River, wo die Zahl der Flusspferde seit gestern gestiegen ist. Revierkämpfe brechen aus, während der Platz schrumpft — Schläge mit offenem Maul lassen Wasser hoch in die Luft spritzen. Am westlichen Rand des Tümpels trinken zwei Löwinnen dreißig Meter vom nächsten Flusspferd entfernt und ziehen sich dann im Schritttempo zurück, während die Sonne den Horizont berührt.

Heute geht es in einen anderen Bereich des Parks. Die Fahrt vom Camp zum Chada-Gebiet dauert fünfundvierzig Minuten durch eine Landschaft, die von offener Lehm-Flussebene zu zerklüftetem Gelände mit Doumpalmen und trockenem Waldland wechselt, Termitenhügel ragen zwei Meter aus dem flachen Boden. Ein Kampfadler thront auf dem höchsten Hügel — dunkelbraunes Obergefieder, gefleckte weiße Brust, Afrikas größter Adler, der über einer Landschaft sitzt, die ihm gehört. Lake Chada ist eine saisonale Salzpfanne, die auf einen Bruchteil ihrer Ausdehnung in der Regenzeit geschrumpft ist; ihre sich zurückziehenden Ränder sind weiß von Mineralien verkrustet und werden gleichzeitig von drei Storchenarten bearbeitet — Wollhalsstorch, Gelbschnabelstorch und Sattelstorch — während ein Trupp Zwergflamingos das ferne Ufer rosa färbt. Die Vogelwelt hier ist im Vergleich zum nördlichen Circuit kaum dokumentiert, und Ihr Guide sucht Arten, die auf Standard-Reiserouten selten verzeichnet werden. Elenantilopen und Pferdeantilopen bevölkern die Waldränder — der blassgraue Körper und die markante schwarze Gesichtsmaske der Pferdeantilope fehlen in jedem Park des nördlichen Circuits. Eine optionale Fußsafari durch das Doumpalmen-Waldland bietet intimeres Terrain als das offene Katasunga: geringere Sicht, während der Guide Löwenkratzspuren an der Basis von Termitenhügeln verfolgt und Warzenschweinfamilien mit aufrecht stehendem Schwanz vorantraben, bevor sie im Busch verschwinden. Picknick-Mittagessen unter einer flachkronigen Acacia tortilis, deren Schatten ein präziser Kreis auf trockenem Boden bildet. Der Nachmittag folgt dem Oberlauf des Katuma River — schmaler, stärker von Bäumen gesäumt, Leopardenrevier. Ihr Guide beobachtet hier seit zwei Saisons einen ansässigen Kater. Das Licht um vier Uhr filtert durch die Feigenbäume am Fluss und färbt das Wasser golden. Während die Sonne sinkt, verstummt der Motor über dem breitesten Tümpel, und die Abendgeräusche schwellen an: Schreiseeadler vom anderen Flussufer, Hornrabe, der die Dämmerung ankündigt, Feuerhalsnachtschwalbe aus dem Busch dahinter.

Sie rollen vor dem ersten Licht aus dem Camp, Ihr Guide steuert den nördlichsten Sektor der Katasunga an — ein Gebiet, das in Reserve gehalten wurde, weil die Büffel gemeldet wurden, die Nacht über nordwärts zu ziehen. Die Scheinwerfer erfassen den Verkehr des vorigen Abends im Lehm: Hyänenspuren, die kreisförmigen Abdrücke eines einzelnen Elefanten, die unverwechselbaren Schleifspuren eines Krokodils, das zwischen Wasserstellen wechselt. Das Morgengrauen enthüllt das überwältigendste Schauspiel der Reise. Die Büffel haben sich über Nacht zu ihrer größten Formation zusammengeschlossen — Ihr Guide schätzt viertausend Tiere über die Ebene verteilt, so dicht, dass die Mitte unter der Masse aus Rücken und Hörnern unsichtbar ist. Am südlichen Rand hat ein Rudel von sieben Löwen die ganze Nacht gearbeitet: zwei Kadaver am Rand der Flussaue, drei Löwinnen fressen noch, während das Licht heller wird, die beiden Männchen liegen fünfzig Meter entfernt mit geblähten Bäuchen und Mähnen, verklebt mit trocknendem Blut. Sie beobachten fünfundvierzig Minuten lang schweigend, der Motor aus — das ständige Grollen der Büffel, das Knirschen von Knochen, das Ticken des abkühlenden Motors. Die Fahrt zur Landepiste bringt eine letzte Begegnung. Eine Zuchtherde von dreiundzwanzig Elefanten tritt aus dem Dumpalmen-Wäldchen hervor und überquert die Spur voraus, die Matriarchin hält inne, ein Fuß erhoben, um das Fahrzeug mit ihrem Rüssel zu untersuchen, Kälber dicht hinter ihren Müttern, halbwüchsige Bullen an den Flanken. Sie ziehen in gemächlichem Tempo vorüber und verschwinden ostwärts, unaufgeregt in einem Park, der ihnen gehört. Während der Charterflug abhebt, breitet sich Katavi ein letztes Mal unter Ihnen aus: die weite Katasunga-Ebene, der silberne Faden des Katuma River, die grüne Dichte der Uferpalmen des Lake Chada und die unmarkierte Leere von 4.471 Quadratkilometern, in der die Spuren Ihres Fahrzeugs bereits vom Morgenwind verwischt werden.