17-Tage Grand Southern + Western Overland – Die ultimative Tanzania-Überlandreise

Die Straße südlich von Dar es Salaam folgt der Küstenebene, bevor sie nach Westen in das Selous-Ökosystem abbiegt — auf einer inzwischen deutlich verbesserten Straße: Fünf Stunden, die früher eine knochenschüttelnde Tortur auf einer holprigen Piste waren, sind heute auf befestigtem Asphalt und Erdpiste gut zu bewältigen, und Sie erreichen die nördlichen Tore von Afrikas größtem Schutzgebiet rechtzeitig für einen Nachmittag auf dem Wasser. Die Bootssafari auf dem Rufiji River ist die richtige Einführung in das, was Nyerere bietet und kein Park des nördlichen Circuits erreichen kann. Der breite Fluss verläuft zwischen hellen Sandbänken, auf denen Krokodile in genau dem Winkel liegen, der die Wärmeaufnahme ohne Anstrengung maximiert, ihre Mäuler zum Nachmittagshimmel geöffnet. Flusspferdgruppen wälzen sich, tauchen auf und wieder ab im Hauptkanal in der eigentümlichen Choreografie von Tieren, die dies schon zehntausend Mal getan haben. Ein Schreiseeadler ruft vom Fieberbaum am gegenüberliegenden Ufer, seine Stimme trägt über das Wasser mit der Klarheit eines Lauts, der für weite Distanzen gemacht ist. Elefanten kommen ans Flussufer, um zu trinken, während sich das Licht golden färbt. Die siebzehntägige Overlandreise beginnt nicht mit einer Pirschfahrt, sondern mit einem Boot, und der Rufiji River gibt den Ton für alles Folgende vor.

Der volle Nyerere-Tag funktioniert in zwei Modi. Die morgendliche Pirschfahrt deckt um 6 Uhr im 4x4 die Pisten nördlich des Rufiji-Flusses ab — das Licht kommt flach und orange über das offene Waldland herein, Elefantenfamilien bewegen sich durch die Mopane-Bestände, während der Guide jeden trockenen Kanalrand nach den Pfotenabdrücken des Wildhundrudels absucht, das gestern in dieser Gegend gemeldet wurde. Nyerere beherbergt möglicherweise die größte Wildhundpopulation Afrikas, und das Format der Pirschfahrt — geduldig, methodisch, die Landschaft aus Fahrzeughöhe lesend — ist die Art, wie man sie findet. Die nachmittägliche Walking Safari verändert das Register vollständig. Ein bewaffneter TANAPA-Ranger begleitet die Gruppe durch den Uferwald am Rufiji-Ufer, und die Erfahrung, dieselbe Landschaft in Fußhöhe zu lesen, verändert alles: das Ausmaß der Termitenhügel, die frische, vor zwei Stunden in den Schlamm gedrückte Elefantenspur, die Grüne Mamba im Ast über dem Pfad, die der Ranger gesehen hat, bevor Sie sie bemerkt haben, das Nilpferd, das sich fünfzig Meter voraus aus dem Wasser gezogen hat und um das vorsichtig ein Bogen gemacht wird. Zwei Modi, ein Park, ein ganzer Tag — und Nyerere verdient sich beide.

Die Fahrt nach Norden von Nyerere durch das obere Selous-Ökosystem nach Mikumi umfasst fünf bis sechs Stunden auf den holprigen Pisten und der ausgebauten Straße, die die beiden Parks durch den landwirtschaftlichen Randbereich der Region Morogoro verbinden. Die Landschaft wandelt sich vom Uferwaldland des Rufiji-Beckens zum trockeneren Miombo des Selous-Hinterlands und dann zum Flickenteppich aus Kleinbauernhöfen und Straßenmärkten, die die Annäherung an Mikumi ankündigen. Es ist ein langer Fahrtag, der das Muster für die kommenden Transittage vorgibt. Die Belohnung erwartet Sie am späten Nachmittag am Parktor von Mikumi: Die Mkata-Flussebene breitet sich im typischen offenen, goldenen Licht eines Trockenzeit-Nachmittags vor Ihnen aus, und die erste Pirschfahrt des Tages beginnt sofort. Mikumi wird gewöhnlich als bloßer Zwischenstopp abgetan, doch die Mkata-Flussebene liefert innerhalb der ersten Stunde jene Wilddichte, die dieses Urteil widerlegt: Büffelherden von zweihundert Tieren, die über offenes Grasland ziehen, Giraffen, die im Fieberbaumkorridor mit der gelassenen Anmut von Tieren äsen, die es überhaupt nicht eilig haben, ein Löwenrudel, das neben einem toten Baum ruht, in der Haltung von Tieren, die kürzlich gefressen haben. Eine Nacht in Mikumi ist alles, was die Reiseroute erlaubt, und die nachmittägliche Pirschfahrt macht sie zählen.

Eine Stunde südwärts auf Asphalt, und die Welt wechselt vollständig den Ton. Das offene Grasland der Mkata-Überschwemmungsebene weicht dem Kammwald der Eastern Arc Mountains — einer uralten Kette isolierter Waldblöcke, die seit über dreißig Millionen Jahren endemische Arten anhäuft. Der Udzungwa Mountains National Park hat weder Straßen noch Pirschfahrten: nur Pfade, die durch Wolkenwald und würgende Feigenbaumkronen führen, und den obligatorischen Park-Ranger, der sie hunderte Male begangen hat. Der Pfad zum Sanje-Wasserfall dauert vier bis fünf Stunden hin und zurück. Der endemische Iringa-Stummelaffe erscheint innerhalb der ersten dreißig Minuten: rostrot-schwarz, nirgendwo sonst auf der Erde zu finden, in Familiengruppen von zwanzig oder mehr durch das Blätterdach krachend, ihr maschinengewehrartiges Bellen dringt über das Tal darunter. Der Sanje-Mangabe folgt in bedächtigerem Tempo, graubuschig und ungehetzt im mittleren Blätterdach. Der Wasserfall stürzt 180 Meter in drei kaskadierenden Stufen, jede eingerahmt von hängenden Farnen und moosbewachsenem Fels, der Pool am Fuß kalt und nach dem Aufstieg zum Schwimmen geeignet. Nach drei Tagen mit Bootssafaris, Fahrzeug-Pirschfahrten und langen Straßentransfers ist der Eintritt in einen Wald, der Ihre Füße statt Ihres Fahrzeugs verlangt, die Art von erlebnismäßigem Kontrast, die eine siebzehntägige Überlandreise als Reise funktionieren lässt.

Ein optionaler Morgenspaziergang im unteren Udzungwa-Wald — der Mwanihana-Ridge-Trail für alle, deren Beine mitspielen, oder ein langsamerer Spaziergang durch das Dorf Mang'ula für alle, die sich mit einer anderen Art der Erkundung begnügen. Am späten Vormittag ist das Fahrzeug beladen und fährt auf der A7 nach Norden, und die Landschaft steigt in ihre vierte Erscheinungsform der Reise auf: Hochlandbauernland in der Höhe, wo Mais- und Sonnenblumenfelder die Hänge bedecken und Avocadobäume auf 1.400 Metern mühelos gedeihen. Iringa erscheint mit einem Ausblick, der die ansteigende Straße belohnt: Die A7 überquert einen Höhenzug, und die Stadt taucht unten auf ihrer felsigen Steilkante auf, während sich das Tal des Great-Ruaha-Flusses nach Westen in einem weiten Panorama trockener Hügel erstreckt. Die Stadt liegt auf 1.635 Metern, und die Luft besitzt eine Kühle und Dünne, mit der die tiefer gelegenen Parks nicht mithalten können. Dies ist eine echte tansanische Hochlandstadt — ein Markt, der die landwirtschaftliche Region versorgt, lokale Restaurants, die Nyama Choma zu Preisen anbieten, die die Safari-Industrie noch nicht erreicht hat, ein kleines Museum im alten deutschen Fort. Eine Nacht in Iringa zwischen dem Wald und Ruaha ist ein sinnvoller Neustart: kühle Luft, echtes Essen, ein entspannter Abend, bevor morgen das Land der Affenbrotbäume beginnt.

Frühes Frühstück, ab 7:30 Uhr auf der Straße. Der Abstieg vom Iringa-Steilhang enthüllt bei jeder Serpentine einen weiteren Ausschnitt des Tals darunter: den Great Ruaha River als fernen silbernen Faden in einer trockenen Landschaft aus Granitkämmen und offenem Miombo-Wald. Sechzig Kilometer Asphalt Richtung Westen, dann beginnt die Erdpiste zum Msembe Gate, und die ersten uralten Baobabs erscheinen in aller Deutlichkeit — keine Exemplare am Straßenrand, sondern die echten: Bäume mit einem Stammumfang von drei Metern, grau und glatt, deren ausgreifende Äste jene besondere Selbstsicherheit ausdrücken, die daher rührt, achthundert Jahre lang denselben Fleck zu besetzen. Die nachmittägliche Pirschfahrt entlang des Korridors am Great Ruaha River liefert das fünfte Ökosystem der Reise. Elefantenherden von fünfzig oder mehr Tieren drängen sich an den Flussufern, wo das Wasser in der Trockenzeit auf eine überschaubare Breite geschrumpft ist. Die Spuren von Löwenrudeln drücken sich tief in den Sandbankschlamm, frisch von der vergangenen Nacht. Die Landschaft aus Granitfelsen und verdrehten Baobabs unter einem Spätnachmittagshimmel in der Farbe von gebürstetem Kupfer gleicht nichts, was diese Woche befahren wurde. Der Guide findet ein Rudel, das auf einem Höhenzug über dem Fluss ruht, während die Sonne sinkt. Drei Nächte in Tanzanias größtem Nationalpark beginnen hier.

Der erste volle Tag in Ruaha beginnt um 6 Uhr, wobei der Guide bereits weiß, wo das Wildhundrudel zuletzt gemeldet wurde. Ruahas Wildhund-Wurfsaison — Juni bis August — verdichtet das riesige Streifgebiet eines Rudels auf das Gebiet rund um einen einzigen Bau, die einzige Zeit in jedem afrikanischen Ökosystem, in der Wildhunde zuverlässig auffindbar sind. Der zwitschernde Vorspiel-Ruf, der einer Jagd vorausgeht, steigert sich zu einer ekstatischen Tonhöhe, bevor das Rudel in koordinierte Bewegung explodiert. Geschieht dies in den Hochmonaten — was häufig der Fall ist —, sind die folgenden zwanzig Minuten die schnellste Jagdsequenz, die die meisten Safaribesucher je erleben. Der Flusskorridor liefert Ruahas prägendes Großschauspiel: Elefantenherden von fünfzig, siebzig, manchmal über hundert Tieren, die sich um die schrumpfenden Wasserlöcher drängen. Ruahas Löwen zählen zu den größten Afrikas — Rudel von acht bis zwölf erwachsenen Tieren, die in der Lage sind, Büffel zu erlegen, was sie auch tun. Der Nachmittag führt in die Seitentäler, wo Rappenantilopen und Große Kudus sich durch dichteres Buschland bewegen — beide Arten fehlen im nördlichen Kreislauf vollständig. Bei Sonnenuntergang liegen zwölf Stunden in Tansanias größtem Nationalpark hinter Ihnen, und morgen ist noch ein weiterer Tag.

Der zweite ganze Tag in Ruaha führt eine andere Route — weg vom Flusskorridor und hinein in das Granit-Kopje-Gelände, wo Leoparden flache Felsblöcke als Aussichtspunkte nutzen, ähnlich wie Löwen Termitenhügel in den offenen Ebenen. Der Guide scannt jeden Felsvorsprung systematisch ab und liest die Richtung der Alarmrufe von Impalas an den Hängen darunter sowie das Verhalten von Hornvögeln, die manchmal einem Leoparden aus der Distanz folgen und auf die Reste warten. Ruahas Leopardenpopulation ist beträchtlich, und das Kopje-Gelände ist dort, wo sie sich konzentrieren. Der Nachmittag ist flexibel: entweder ein längerer Vorstoß ins westliche Parkinnere, wo sich die Landschaft zu breiten Sandflussbetten und saisonalen Nebenflüssen öffnet, gesäumt von dichtem Uferwald, oder eine Rückkehr zum Great Ruaha River für das letzte abendliche Wasserloch-Schauspiel, wenn sich Elefantenherden und Raubtiere in den letzten zwei Lichtstunden an den schrumpfenden Tümpeln überschneiden. Dies ist der letzte Abend in Ruaha. Morgen schwenkt die Überlandroute nach Westen in ein Gebiet, das keine Standard-Safari-Route erreicht — und diese führt bis zum Lake Tanganyika weiter.

Eine kurze morgendliche Pirschfahrt um 6 Uhr am Great-Ruaha-Fluss — eine Stunde mit Elefantenherden im Licht der Dämmerung, bevor das Gepäck verladen wird und das Fahrzeug das Msembe-Gate ein letztes Mal verlässt. Dies ist der Wendepunkt der gesamten Überlandreise: die Wende nach Westen, die aus einem gewöhnlichen südlichen Rundkurs etwas ganz anderes macht. Die meisten Safarigäste, die Ruaha erreichen, kehren um und fahren zurück nach Dar oder fliegen vom Msembe-Airstrip aus. Diese Rundreise geht weiter. Die Straße steigt aus dem Tiefland von Ruaha zurück nach Iringa an und trifft dort auf den A7 TANZAM Highway, der südwestlich Richtung Mbeya verläuft. Durchgehend asphaltiert — 330 Kilometer, fünf Stunden komfortable Fahrt durch das Hochland von Iringa und dann hinab an der südlichen Flanke der Abbruchkante. Die Landschaft verändert sich, während die Straße abfällt: Der trockene Baobab- und Miombo-Bewuchs des Ruaha-Tieflands weicht Hochlandlandwirtschaft, die Luft kühlt sich um zehn Grad ab, während die Höhe auf 1.700 Meter steigt. Mbeya kündigt sich mit einem Panorama grüner Hügel und dem Geruch der Höhenlage an, nach Tagen im heißen Tiefland. Die Stadt ist echt und landwirtschaftlich geprägt — Tansanias viertgrößtes urbanes Zentrum, mit einem Nachtmarkt und lokalen Restaurants. Hier übernachten Sie, bevor es weiter westwärts ins leere Landesinnere geht.

Die Straße nach Norden und Westen von Mbeya in Richtung Sumbawanga ist der am wenigsten besuchte und zugleich einer der einprägsamsten Tage der Reiseroute. Der Asphalt hält die erste Stunde, bevor die Straße durch die Region Rukwa zu besser werdender Piste wird — 350 Kilometer, die sich über sechs bis sieben Stunden erstrecken, während die Landschaft zunehmend von Landwirtschaft frei wird und sich mit Miombo-Waldland füllt. Irgendwo in der Mitte des Beckens erscheinen die flachen Gewässer des Lake Rukwa durch die Bäume am westlichen Horizont: ein alkalischer Binnensee, gespeist von saisonalen Flüssen, sein fernes Ufer weiß von Salzkrusten und rosa von Flamingos — Zehntausende Zwergflamingos, die diesen See als Rastplatz nutzen, ein Feuchtgebietsspektakel, das praktisch kein Tourist je gesehen hat, weil es zwischen den Reisezielen liegt statt selbst eines zu sein. Die Straße umrundet das Becken in einiger Entfernung, doch an einem klaren Tag sind die Flamingo-Ansammlungen vom Fahrzeug aus sichtbar. Am späten Nachmittag erhebt sich das Ufipa-Plateau voraus, und Sumbawanga erscheint — die letzte Stadt vor der Wildnis, wo die letzte verlässliche Tankstelle die Grenze zwischen dem bereits gesehenen Tansania und dem markiert, dem Sie entgegenfahren.

Die letzte Etappe nach Katavi dauert vier bis fünf Stunden auf Erdstraßen durch den Distrikt Mpanda, und mit jedem Kilometer fühlt es sich weiter entfernt von der Welt an, aus der Sie kommen. Keine anderen Fahrzeuge. Keine Siedlungen nennenswerter Größe am Straßenrand. Nur Miombowald und gelegentlich eine Staubwolke, die sich als eine Familie Warzenschweine entpuppt, die die Piste überquert, sowie die wachsende Gewissheit, dass Sie sich einem Ort nähern, den nicht viele Menschen besuchen. Wenn das Sitalike-Tor des Katavi-Nationalparks erscheint, fühlt es sich wirklich nach Grenzland an — eine hölzerne Struktur in einer Lichtung, wo ein Ranger Ihre Genehmigungen prüft und Sie in den abgelegensten Nationalpark Tansanias hineinwinkt. Die nachmittägliche Pirschfahrt auf der Katasunga-Überschwemmungsebene liefert die Einführung: nicht die dichten Sichtungen des Flusskorridors von Ruaha, sondern etwas anderes — das Gefühl von Weite und Leere, das ein kaum besuchter Park erzeugt, Perlhühner, die in Trupps von zweihundert die Piste überqueren, die fernen Formen im nachmittäglichen Dunst, die sich als die vorderste Kante einer Büffelherde erweisen. Sie haben noch nicht gesehen, was Katavi bei vollem Licht und in voller Saison wird. Aber Sie sind angekommen.

Der volle Katavi-Tag beginnt um 6 Uhr auf der Katasunga-Überschwemmungsebene im flachen, horizontalen Licht, und das Ausmaß dessen, was gleich geschieht, wird erst klar, wenn sich die Büffelherde aus dem Morgendunst herausschält. Nicht fünfzig Tiere. Nicht zweihundert. Tausend oder mehr — eine braune, wogende Masse, die sich in langsamer, gemächlicher Rotation über die Überschwemmungsebene bewegt, wobei der Klang der Hufe auf trockener Erde eine volle Minute vor dem sichtbaren vorderen Rand der Herde eintrifft. Katavi beherbergt die größten Büffelkonzentrationen der Trockenzeit in ganz Afrika. Kein anderer Park bietet dieses besondere Ausmaß. Der Katuma-Fluss zieht sich im Verlauf der Trockenzeit auf eine Reihe flacher, schlammiger Tümpel zusammen, die zur einzigen Wasserquelle im weiten Umkreis werden. Bis August beherbergen diese Tümpel zweihundert oder mehr Flusspferde — Körper auf Körpern gestapelt in einer Geometrie aus Grau, die sich verschiebt, spritzt und in Territorialstreitigkeiten ausbricht, die das Ufer erzittern lassen. Löwen folgen den Büffeln zu den Tümpeln. Leoparden arbeiten die Uferränder ab. Krokodile säumen die Ufer im typischen Winkel von Reptilien, die wissen, dass die Chancen zu ihren Gunsten stehen. Auf der Katasunga-Überschwemmungsebene in voller Trockenzeit liefert Katavi ein Wildlife-Spektakel, das in keinem der diese Woche besuchten Parks seinesgleichen findet.

Der zweite volle Tag in Katavi nutzt den Park anders — weg von der Katasunga-Überschwemmungsebene und hinein in die Chada-Ebenen, ein Abschnitt des Parks, in dem Wildhundrudel das offene Gelände durchjagen und die Abwesenheit anderer Fahrzeuge noch vollständiger ist als gestern. Katavis Population an Wildhunden ist klein, aber vorhanden und aktiv, und die Leere des Parks bedeutet, dass Sie, sobald ein Rudel gefunden ist, so lange bei ihm bleiben, wie sich die Jagd entwickelt, ohne den Druck konkurrierender Fahrzeuge um die beste Position. Die morgendliche Fahrt deckt Gelände ab, das die meisten Katavi-Besucher nie erreichen — die entlegenen Ränder der Überschwemmungsebene, wo das Gras dichtem Ufer-Galeriewald weicht und die Vogelwelt sich verdichtet. Am Nachmittag zieht die Überschwemmungsebene die Büffelherden und Raubtiere zu ihrer abendlichen Zusammenkunft an den Katuma-Tümpeln an. Die letzten Lichtstunden in Katavi sind die beste Zusammenfassung von allem, worauf die elftägige Overlandreise hingearbeitet hat: die Dichte der Tiere, die Leere des Parks, die Stille zwischen den Begegnungen und jene besondere Lichtqualität über einer afrikanischen Überschwemmungsebene am Ende des Tages, wenn sich hier seit sehr langer Zeit nichts verändert hat. Morgen hebt ein Charterflug in eine völlig andere Wildnis ab.

Zwischen Katavi und Mahale gibt es keine Straße. Die Wildnis, die sie trennt — unwegsamer Bergwald und die westliche Grabenbruch-Steilstufe — ist genau der Grund, warum beide Parks so besucherarm geblieben sind. Die Verbindung ist ein Charterflug von etwa einer Stunde von Katavis Sitalike-Landebahn zur Landebahn von Mahale oberhalb des Seeufers, ein Hüpfer, der eine unmögliche Landstrecke in eine luftige Geografiestunde verwandelt: Katavis Katasunga-Überschwemmungsebene schrumpft unter Ihnen, der Westwald der Mahale-Berge erhebt sich voraus, und dann der erste Blick auf den Tanganjikasee durch das Blätterdach, während das Flugzeug sinkt. Mahale kommt anders daher als alles zuvor. Der Wald reicht bis ans Seeufer. Das Wasser ist türkisfarben und bis in beachtliche Tiefe klar — keine Algen, kein Schlick, keine Krokodile in den Untiefen: Der Tanganjikasee ist zum Schwimmen sicher, und seine Klarheit ist nach Tagen in den staubigen Tieflandparks außergewöhnlich. Der Nachmittag ist bewusst ruhig gehalten — ein Orientierungsspaziergang am Seeufer, die Option des Kajakfahrens für alle, die aufs Wasser wollen, ein frühes Abendessen, während die Sonne hinter den Mahale-Bergen versinkt und der See sich kupferfarben färbt. Die Schimpansen halten sich oben im Bergwald auf. Morgen beginnt bei Tagesanbruch.

Das Schimpansen-Trekking beginnt vor dem Frühstück, wenn der Wald noch kühl ist und das Tracker-Team bereits in den Berg aufgestiegen ist, um die M-Gruppe zu lokalisieren, bevor die Gäste das Camp verlassen. Die Mahale-M-Gruppe zählt etwa sechzig Individuen und ist seit den 1960er-Jahren, als japanische Forscher der Kyoto-Universität mit der Feldarbeit begannen, an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt — eine der am längsten laufenden kontinuierlichen Primatenstudien der Welt. Die Rufe des Alphamännchens sind an ruhigen Morgen bereits vom Camp aus zu hören, und der Guide nutzt sie, um die Position der Gruppe zu triangulieren, bevor der Aufstieg beginnt. Das Gelände ist steil und der Pfad informell — die Tracker navigieren durch dichten Wald an Hängen, die sowohl Hände als auch Füße erfordern. Dies ist kein gepflegter Weg; es ist ein Berg. Die Begegnung selbst ist gemäß TANAPA-Vorschrift auf eine Stunde begrenzt, und diese Vorschrift hat einen guten Grund: Eine Stunde, in der man die M-Gruppe beobachtet — die Jungtiere, die auf Kopfhöhe zwischen den Ästen schwingen, die erwachsenen Männchen, die mit ihrem gesamten Repertoire imponieren, die Weibchen, die sich in kleinen Gruppen im gefilterten Waldlicht gegenseitig pflegen —, ist eine Stunde, die Prioritäten neu ordnet. Der Nachmittag gehört dem See, seiner außergewöhnlichen Klarheit und den Bergen, die sich am Ende eines Tages, der zu keinem der vorangegangenen vierzehn ein Äquivalent hatte, im stillen Wasser spiegeln.

Der zweite Morgen mit der M-Group ist oft der bessere. Die Tracker wissen, wo die Schimpansen letzte Nacht geruht haben, und können die Gruppe näher positionieren, bevor die Gäste das Camp verlassen haben. Der Wald riecht am zweiten Morgen anders — vertrauter, weniger überwältigend — und das Auge hat gelernt, Bewegung im Blätterdach effizienter zu verfolgen als gestern. Wiederkehrende Gäste berichten übereinstimmend, dass die zweite Wanderung ruhigere, längere Begegnungen hervorbringt: das Alphamännchen weniger damit beschäftigt, sich vor den Neuankömmlingen zu inszenieren, die Gemeinschaft geht ihrem eigentlichen Alltag nach mit der halb interessierten Toleranz von Tieren, die sich über Jahrzehnte mit menschlichen Beobachtern abgefunden haben. Nach der Wanderung und einem letzten Bad im See erfolgt der Transfer nach Kigoma per Charterflug oder Boot — je nach Logistik und Bedingungen etwa eine Stunde per Flug oder fünf bis sechs Stunden mit dem traditionellen Seeboot. Kigoma selbst ist eine der geschichtsträchtigsten Städte Tansanias: der westliche Endpunkt der Central-Line-Eisenbahn von Dar, der Abfahrtsort für Seefähren nach Bujumbura und Sambia, und die Stadt, in der Henry Morton Stanley auf seiner Suche nach Livingstone landete. Das Kigoma Hilltop Hotel liegt oberhalb des Sees mit Blick auf den Sonnenuntergang über dem Kongo, der den Tag stilvoll abschließt.

Der Flughafen von Kigoma liegt oberhalb der Stadt mit Ausblicken auf den See, die das frühmorgendliche Warten lohnenswert machen. Precision Air betreibt Linienflüge zwischen Kigoma und Dar es Salaam — etwa zwei Stunden in einem richtigen Turboprop, ein planmäßiger Liniendienst, der keine Ähnlichkeit mit den Buschflügen und Charterhüpfern hat, die in den vorangegangenen zwei Wochen die Parks und die Wildnis verbunden haben. Der Flug zeichnet die Überlandroute aus der Höhe rückwärts nach: den Tanganjikasee hinter sich, die westlichen Wälder darunter, den trockenen Steilhang des Ufipa-Plateaus, das ferne Schimmern des Rukwasees, und schließlich die Küstenebene und den Indischen Ozean bei Dar es Salaam, der Stadt, in der das alles vor siebzehn Tagen begann. Der Überlandbogen — von der Bootssafari auf dem Rufiji-Fluss über den Bergwald von Mahale, durch die Ebenen von Mikumi, den Wasserfall von Udzungwa, den Baobab-Korridor von Ruaha und das Büffelspektakel von Katavi — schließt sich am selben Flughafen, an dem er begann. Siebzehn Tage, sechs Parks, eine durchgehende Reise durch Tansania von der Küste bis zum See. Der Flug dauert zwei Stunden. Die Überlandreise dauerte sechzehn Nächte. Beide sind der richtige Weg, um die Entfernung zu begreifen.