Die Logik beginnt auf der A7. Die Fahrt von Dar es Salaam nach Mang'ula, dem Versorgungsort am Fuß der Udzungwa-Berge, dauert fünf Stunden auf gut ausgebauter Teerstraße durch das Küstentiefland nach Süden und Westen. Es gibt keine Mikumi-Pirschfahrt, die am Ankunftstag noch hineingequetscht werden muss, keinen Abstecher zur Mkata-Flussebene vor Einbruch der Dunkelheit. Die Reiseroute widmet sich Udzungwa vom Moment der Abfahrt aus Dar an, und die Ankunft am Nachmittag in Mang'ula spiegelt dieses Engagement wider: ein kurzer Spaziergang an den Waldrand nahe der Lodge vor dem Abendessen, genug, um den Stimmungswechsel von der trockenen Hitze der Straße zur kühlen Feuchtigkeit des Kronendachs im Eastern Arc wahrzunehmen, genug, um den ersten Warnruf der Roten Stummelaffen über den Bergrücken hallen zu hören.
Die Eastern-Arc-Berge, zu denen Udzungwa gehört, bilden eines der ältesten ununterbrochenen Waldsysteme Afrikas. Während der Rest Ostafrikas von Eiszeiten, Dürren und vulkanischen Umwälzungen geformt wurde, behielten diese uralten Bergrücken ihre Waldbedeckung — ein biologisches Refugium, das über dreißig Millionen Jahre hinweg endemische Arten ansammelte. Der Iringa-Stummelaffe und die Sanje-Mangabe sind die berühmtesten Produkte dieser Isolation: Primaten, die in keinem anderen Wald der Erde vorkommen und deren Genetik sich über geologische Zeiträume von ihren Verwandten anderswo in Afrika entfernt hat. Zwei Nächte in Udzungwa bedeuten zwei Morgen in diesem Ökosystem, und der zweite Morgen — wenn sich der Wald weniger fremd anfühlt und das Auge gelernt hat, worauf es achten muss — ist meist ergiebiger als der erste.
Tag 2 gehört ganz dem Sanje-Wasserfall-Pfad. Die Route führt vier bis fünf Stunden hin und zurück durch Nebelwald und Feigenbaumhaine, das Kronendach darüber von Stummelaffen-Trupps mit zwanzig oder mehr Tieren belebt, die sich mit dem zielgerichteten Lärm von Tieren durch die Äste bewegen, die keine Fressfeinde am Boden fürchten müssen. Der Wasserfall erwartet am höchsten Punkt des Pfads: 180 Meter Kaskade in drei Stufen, jede von hängendem Moos und Farn eingerahmt, das Becken am Fuß kalt und klar. Der Nachmittag am Wasserfall — Mittagessen in der Gischt, das optionale Bad, die Stummelaffen-Trupps, die sich über dem Becken durch das Kronendach bewegen — ist das prägende Bild der Reiseroute. Kein Fahrzeug, keine Straße, keine sonstige touristische Infrastruktur. Nur der Wald, das Wasser und Tiere, die es sonst nirgendwo gibt.
Tag 3 führt in eine andere Welt. Die morgendliche Fahrt nach Norden nach Iringa dauert drei Stunden durch hügeliges Ackerland, wo Mais- und Sonnenblumenfelder Hänge auf 1,400 Metern Höhe bedecken und die Luft eine Hochlandfrische besitzt, die mit dem feuchten Wald darunter nichts gemein hat. Iringa selbst liegt auf 1,635 Metern auf einem felsigen Steilhang, eine echte tansanische Hochlandstadt mit einem Wochenmarkt und lokalen Restaurants, die kein Interesse am Safari-Geschäft haben. Mittagessen hier, dann die letzten zwei Stunden bis zum Msembe-Tor: zuerst Teerstraße nach Westen ins Tiefland von Ruaha, dann die Sandpiste, die durch zunehmend offenen Miombo-Wald führt, bevor die Baobabs beginnen — keine vereinzelten Exemplare, sondern die dichten Bestände uralter, grauborkiger Bäume, die Ruahas visuelle Sprache vom Moment des Parkeingangs an bestimmen.
Die Nachmittagspirsch ab Msembe folgt dem Korridor des Great Ruaha River und macht Ruahas Charakter sofort deutlich. In der Trockenzeit drängen sich Elefantenherden von fünfzig oder mehr Tieren an den Ufern. Die Spuren von Löwenrudeln sind frisch im Schlamm der Sandbänke. Die Granit-Kopjes und Baobab-Bergrücken unter einem kupferfarbenen Spätnachmittagshimmel gleichen keiner Landschaft der vergangenen zwei Tage — der Kontrast zum Regenwald von Udzungwa ist so vollständig, dass es sich kaum wie dasselbe Land anfühlt.
Der volle Tag in Ruaha — Tag 4 — rechtfertigt die Entscheidung, Mikumi und Nyerere aus der Reiseroute zu streichen. Ohne diese Parks ist Tag 4 ein echter voller Tag: morgens Verfolgung von Wildhunden entlang des Flusskorridors, Mittagsruhe, nachmittags Pirschfahrt in die Nebentäler, wo Pferdeantilopen und Große Kudus sich durch dichteres Buschland bewegen. Das sind Arten, die der nördliche Circuit nicht bieten kann. Ruahas Wildhundpopulation gehört zu den gesündesten Tansanias, und die Wurfsaison (Juni bis August) hält die Rudel zuverlässig in Reichweite geduldiger Guides. Das Ganztagesformat bedeutet genug Zeit, um das Rudel zu finden, eine Jagd zu verfolgen und trotzdem vor dem Sonnenuntergang das Kopje-Land zu erreichen.
Am letzten Morgen führt die Fahrt bei Sonnenaufgang vom Camp aus entlang des Great Ruaha River, im Licht, das flach und horizontal über das Baobab-Kronendach fällt — dasselbe Licht, das den gestrigen Nachmittag unvergesslich machte, nun auf dieselbe Landschaft aus der entgegengesetzten Richtung angewandt. Um 9 Uhr liegen die Weichgepäcktaschen auf der Waage am Flugfeld Msembe, und das Buschflugzeug wärmt seine Motoren. Der Flug nach Nordosten nach Dar dauert zwei Stunden. Der Wald, in dem Sie vor zwei Nächten geschlafen haben, ist am östlichen Horizont als dunkler Bergrücken sichtbar, bevor sich die Küstenebene öffnet. Fünf Tage, zwei Parks, eine Wanderung, die sich einen Platz in der Erinnerung verdient hat, und eine Wildnis, die den Reisenden belohnt, der lange genug bleibt, um sie zu verstehen.
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Udzungwa Mountains
