Die Reiseroute beginnt in Nyerere, und Nyerere gibt den Ton an. Afrikas größtes Schutzgebiet — 30.000 Quadratkilometer Wildnis, die 2019 vom Selous-Wildreservat zum Nationalpark umklassifiziert wurden — ist ein Park, den der nördliche Rundkurs nicht nachbilden kann und den Gelegenheitsbesucher durchweg unterschätzen. Sein bestimmendes Merkmal sind nicht die Pirschfahrten, so ausgezeichnet sie auch sind, sondern der Rufiji-Fluss: der wasserreichste ostwärts fließende Fluss Afrikas, der sich durch den nördlichen Touristensektor des Parks in einem System aus Kanälen, Altarmen, Sandbänken und Überschwemmungsgrasland windet und ein Wildtiererlebnis am Wasser schafft, das es sonst nirgendwo im tansanischen Nationalparksystem gibt.
Die Bootssafari auf dem Rufiji findet am ersten Nachmittag der Reise statt, und sie liefert ihr Argument sofort. Der Motor wird gedrosselt, als das Boot die erste Flussbiegung umrundet und die Sandbank voraus vollständig sichtbar wird: drei Nilkrokodile, jedes vier Meter lang, mit geöffnetem Maul in der Nachmittagshitze auf dem warmen Sand aufgereiht. Flusspferdgruppen tauchen in den tieferen Kanälen auf und ab — dreißig Tiere, vierzig, die Zahl unmöglich zu bestimmen, während Köpfe auftauchen und wieder verschwinden. Schreiseeadler rufen von abgestorbenen Bäumen, die über das Wasser ragen, ihr Ruf trägt über den Fluss auf jene besondere Weise, die für jeden, der ihn schon einmal gehört hat, wie der Klang Afrikas selbst wirkt. Elefantenfamilien erscheinen am späten Nachmittag an den Uferrändern, tauchen ihre Rüssel in die Untiefen, während Reiher zwischen ihren Beinen umherstolzieren. Kein Fahrzeug, keine Straße, kein Staub: nur die Strömung, die Tiere und jene besondere Stille bewegten Wassers in einer Wildnis ohne Rand.
Der zweite Tag ergänzt die Wandersafari — das Erlebnis, das Nyerere am stärksten von jedem Park des nördlichen Rundkurses unterscheidet. Geführt von einem bewaffneten Parkranger, führt die Wanderung auf Bodenhöhe in die Miombo- und Überschwemmungsvegetation: dasselbe Terrain, das die Tiere lesen, gedeutet von einem Guide, der es seit Jahren jede Woche durchwandert. Spurenlesen wird zur Sprache des Vormittags. Die frische Pfotenspur eines Löwen, tief in weichen Schlamm gedrückt, erzählt eine Geschichte über Durchzugszeit und Laufrichtung; die aufgewühlte Erde um einen Termitenhügel erzählt eine andere über einen Räuber, der sein Gesicht am Lehm gerieben hat. Der Warnruf eines Pavians vom Waldrand sagt Ihnen, dass sich in den letzten Minuten etwas Großes durch das Gebiet bewegt hat, und die Richtung des Rufs verrät, wo. Kein Park des nördlichen Rundkurses — weder Serengeti, noch Tarangire, noch Ngorongoro — bietet das.
Von Nyerere aus fährt die Reiseroute nordwärts durch den nördlichen Selous-Korridor nach Mikumi: eine fünf- bis sechsstündige Fahrt durch die Pufferzonen und Wildtiermanagementgebiete, die den Nordrand des Parks umgeben, durch Gemeindeland, wo die Grenze zwischen geschütztem und ungeschütztem Gebiet an einer veränderten Vegetationsdichte und dem Auftauchen von Farmen am Straßenrand erkennbar ist. Am frühen Nachmittag erreicht die Straße den Mikumi-Pass — die Passhöhe zwischen dem Uluguru- und dem Rubeho-Gebirge, wo sich die Mkata-Flussebene darunter in einem Panorama ausbreitet, das die meisten Besucher, die aus dem dichten Busch Nyereres kommen, wirklich überrascht. Die Landschaft ist offen auf eine Weise, wie es das Flussland nicht ist: hohes Gras, saisonale Sümpfe, Akazienkorridore und die Art von Horizont, die auf eine Serengeti-Postkarte gehört. Die Wildtierdichte auf der Mkata-Flussebene ist der visuelle Kontrast, um den herum die Reiseroute konzipiert ist — von der intimen, geschlossenen Welt des Rufiji zur Tierbeobachtung in offenen Ebenen, die Mikumi bereits bei der ersten Nachmittagsfahrt bietet.
Mikumi verdient seine zwei Nächte. Der erste Nachmittag zeigt, was den Park ausmacht: Büffelherden von zweihundert Tieren, die über die Flussebene ziehen, Giraffen, die am Akazienrand äsen, Löwenrudel, die vom Fahrzeug aus auf offenem Gelände sichtbar sind. Der volle Tag, der folgt, geht tiefer — Flusspferdtümpel entlang des Mkata-Flusses, die Waldränder, wo sich Große Kudus und Rappenantilopen in halber Deckung bewegen, die Vormittagsrunde, bei der der Guide Warnrufe und Geierbewegungen deutet, die zur Beute der vergangenen Nacht führen. Zwei Nächte bedeuten zwei Vormittage, und in Mikumi gehören die Vormittage den Raubtieren, die die ganze Nacht gejagt haben und im frühen Licht noch präsent sind.
Der fünfte Tag führt auf der A7 zurück — fünf Stunden Asphalt durch das Hochland westlich von Morogoro, wobei die Straße vom landwirtschaftlichen Hochland ins Küstentiefland absteigt und rechtzeitig zu einem späten Mittagessen in Dar ankommt. Kein Buschflug nötig, kein zusätzlicher Flughafentransfer, keine Gewichtsbeschränkung fürs Gepäck. Die Reiseroute beginnt und endet im selben Hotel in Dar, und alles dazwischen wurde auf Straßen zurückgelegt, die nach den Maßstäben des südlichen Rundkurses tatsächlich sehr gut sind.
Das ist der südliche Rundkurs in seiner zugänglichsten Form. Zwei Parks, ein Fluss, eine offene Ebene, keine Flüge. Die richtige Reiseroute für Reisende, die ernsthafte Tierbeobachtung wollen und eine überschaubare Abwesenheit von allem anderen.
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