14-Tage Southern Overland nach Katavi – Das ultimative Überlandabenteuer

Der A7-TANZAM-Highway verläuft von Dar es Salaam aus stracks nach Westen durch die Küstenebene, vorbei an den Maniokfeldern und Wellblechdach-Städtchen der Region Morogoro, allmählich ansteigend in die Ausläufer der Uluguru-Berge, bevor sich die Mikumi-Schlucht öffnet und die Mkata-Flussebene in Sicht kommt. Fünf Stunden Fahrt in einem ordentlich ausgestatteten 4x4, und dann das Parktor und die Nachmittagsfahrt, mit der diese vierzehntägige Overlandreise ohne Zeremonie oder Verzögerung beginnt. Die Mkata-Flussebene ist Mikumis Markenzeichen — ein offenes Graslandsystem mit saisonalem Feuchtgebiet, das die Art von Tierbeobachtung liefert, die die meisten Besucher mit der Serengeti verbinden. Büffelherden von zweihundert Tieren bewegen sich am frühen Nachmittag über das offene Gelände. Giraffen äsen an den Fieberbaumkorridoren entlang des Mkata-Flusses mit der gelassenen Zuversicht von Tieren, die auf den offenen Ebenen keine natürlichen Feinde haben. Am späten Nachmittag hat Ihr Guide das Löwenrudel im Schatten eines toten Baumes am Rand der Flussebene gefunden, drei Altiere und zwei Jungtiere in der Haltung von Tieren, die kürzlich gefressen haben und nichts zu beweisen brauchen. Die vierzehn Tage beginnen hier.

Eine Abfahrt um 6 Uhr morgens auf die Mkata-Überschwemmungsebene, wenn das Licht waagerecht einfällt und der Tau noch silbern auf dem Gras liegt. Die Löwen von Mikumi sind in den frühen Stunden am aktivsten — Ihr Guide liest den Morgen am Verhalten von Zebras und Impalas, am Winkel der herabsinkenden Geier, an der Richtung der Alarmrufe — und um 7 Uhr ist das Rudel geortet: vier Erwachsene und drei Jungtiere, in der offenen Landschaft mit der lockeren Ordnung von Tieren angeordnet, die gerade gefressen haben, wobei sich die Jungtiere im weichen Morgenlicht übereinander rollen. Der ganze Tag in Mikumi deckt den Rundkurs der Überschwemmungsebene zweimal ab — morgens und nachmittags — und die beiden Runden zeigen jeweils eine andere Besetzung. Der Morgen gehört den Löwen und der Vogelwelt; der Nachmittag bringt die Flusspferdbecken entlang des Mkata River, die Pferdeantilopen am Rand der Überschwemmungsebene und die Büffel-Zuchtherden, die sich als langsame, rollende Masse über die offene Grasfläche bewegen, während das Licht golden wird. Zwei Nächte in Mikumi sind die richtige Wahl für eine vierzehntägige Reise, die weiter zu reisen hat als jede andere Route des südlichen Circuits. Mikumi verdient sich beide.

Eine Stunde südwärts auf Asphalt, und die Welt wechselt vollständig ihr Register. Das offene Grasland der Mkata-Flussebene weicht dem Bergwald des Eastern Arc, einer Kette uralter, isolierter Waldblöcke, die seit über dreißig Millionen Jahren endemische Arten ansammelt. Der Udzungwa Mountains National Park hat keine Straßen und keine Pirschfahrten — nur die Pfade, die sich durch Nebelwald und das Kronendach der Würgefeigen hinaufziehen, sowie den vorgeschriebenen Parkranger, der sie schon hunderte Male gegangen ist. Der Pfad zum Sanje-Wasserfall dauert vier bis fünf Stunden für die gesamte Strecke. Die endemischen Primaten zeigen sich bereits in den ersten dreißig Minuten: Iringa-Rotstummelaffen, rostrot-schwarz und nirgendwo sonst auf der Erde zu finden, brechen in Familiengruppen von zwanzig oder mehr Tieren durch das Kronendach, ihr maschinengewehrartiges Bellen ist über das Tal hinweg zu hören. Die Sanje-Mangabe folgt in gemächlicherem Tempo, graugekrönt und unbeeilt. Der Wasserfall stürzt in drei kaskadierenden Stufen 180 Meter in die Tiefe, jede gerahmt von hängenden Farnen und moosbewachsenem Fels, der Pool am Fuß kühl und nach dem Aufstieg zum Schwimmen geeignet. Das Mittagessen neben den Fällen mit Rotstummelaffen über Ihnen ist eine einmalige Stunde. Die Rückwanderung erreicht das Tor am frühen Nachmittag.

Ein optionaler morgendlicher Spaziergang im unteren Udzungwa-Wald — der Mwanihana-Ridge-Pfad für alle, deren Beine mitmachen wollen, oder ein gemächlicherer Spaziergang durch das Dorf Mang'ula für alle, die sich mit einer anderen Art der Erkundung zufriedengeben. Bis zum späten Vormittag ist das Fahrzeug beladen und fährt nördlich auf der A7, und die Landschaft steigt in ihre dritte Ausprägung der Reise: Hochland-Ackerland in der Höhe, wo Maisfelder und Sonnenblumenfelder die Hänge bedecken und Avocadobäume mühelos auf 1.400 Metern wachsen. Iringa erscheint mit einem Ausblick, der die kurvige Straße belohnt: Die A7 überquert einen Kamm, und die Stadt liegt darunter auf ihrer felsigen Steilkante, das Tal des Great Ruaha River breitet sich im Westen als weites Panorama trockener Hügel aus. Die Stadt liegt auf 1.635 Metern, und die Luft besitzt eine Kühle und Dünnheit, die die Tieflandparks nicht bieten können. Dies ist eine echte tansanische Stadt — ein Markt, der die Hochlandregion versorgt, lokale Restaurants, die Nyama Choma zu Preisen anbieten, die die Safariindustrie noch nicht erreicht hat, ein kleines Museum im alten deutschen Fort. Eine Nacht in Iringa zwischen dem Wald und Ruaha ist ein nützlicher Neustart vor der Baobab-Wildnis. Wer sich für die Vorgeschichte interessiert, kann die optionale Isimila-Steinzeitstätte besuchen, wo halbe Millionen Jahre alte Handäxte in erodierten Erdrinnen zwanzig Kilometer von der Stadt entfernt zutage liegen.

Frühes Frühstück, um 7:30 Uhr auf der Straße. Der Abstieg vom Iringa-Steilland enthüllt bei jeder Kehre einen weiteren Ausschnitt des darunterliegenden Tals: der Great Ruaha River als ferner silberner Faden in einer trockenen Landschaft aus Granit und Miombo. Sechzig Kilometer Asphalt in Richtung Westen, dann beginnt die Piste zum Msembe-Tor, und die ersten Baobabs erscheinen in ihrer wahren Gestalt – keine Exemplare am Straßenrand, sondern das Echte: uralte Bäume mit drei Metern Stammumfang, grau und glatt, deren ausladende Äste jene besondere Zuversicht ausdrücken, die entsteht, wenn man achthundert Jahre lang denselben Fleck besetzt. Die nachmittägliche Pirschfahrt vom Msembe-Tor folgt dem Korridor des Great Ruaha River und bringt den vierten Ökosystemwechsel dieser Reise. Elefantenherden von fünfzig und mehr Tieren drängen sich an den Flussufern, wo das Wasser auf eine überschaubare Breite geschrumpft ist. Die Spuren von Löwenrudeln drücken sich tief in den Schlamm der Sandbänke – frisch von der vergangenen Nacht. Die Landschaft aus Granitfelsen und knorrigen Baobabs unter einem spätnachmittäglichen Himmel in der Farbe von gebürstetem Kupfer gleicht keinem Ort, den Sie diese Woche befahren haben. Der Guide findet ein Rudel, das bei Sonnenuntergang auf einem Grat über dem Fluss ruht. Drei Nächte in Tansanias größtem Nationalpark beginnen hier.

Der erste volle Tag in Ruaha beginnt um 6 Uhr, wobei der Guide bereits weiß, wo das Wildhunderudel zuletzt gemeldet wurde. Ruahas Wurfsaison der Wildhunde (Juni bis August) verdichtet das riesige Streifgebiet eines Rudels auf das Gebiet rund um einen einzigen Bau — die einzige Zeit, in der Wildhunde in jedem afrikanischen Ökosystem verlässlich auffindbar sind. Der zwitschernde Sammelruf, der einer Jagd vorausgeht, steigert sich zu einer ekstatischen Tonhöhe, bevor das Rudel in koordinierter Bewegung explodiert. Passiert das in der Hochsaison — was oft der Fall ist —, sind die folgenden zwanzig Minuten die schnellste Jagdsequenz, die die meisten Safari-Reisenden je erleben. Der Flusskorridor liefert Ruahas prägendes großformatiges Schauspiel: Elefantenherden von fünfzig, siebzig, manchmal über hundert Tieren, die sich um die schrumpfenden Wasserlöcher drängen. Ruahas Löwen zählen zu den größten Afrikas — Rudel von acht bis zwölf erwachsenen Tieren, die in der Lage sind, Büffel zu erlegen, was sie auch tun. Der Nachmittag führt weiter in die Nebentäler, wo Rappenantilopen und Große Kudus sich durch dichteres Buschland bewegen. Beide Arten fehlen im nördlichen Circuit vollständig. Bei Sonnenuntergang liegen zwölf Stunden im größten Nationalpark Tansanias hinter Ihnen, und morgen ist noch ein weiterer Tag.

Die dritte Nacht in Ruaha bedeutet den dritten Morgen, und dieser schlägt eine andere Route ein — weg vom Flusskorridor und hinein in das Granit-Kopje-Gelände, wo Leoparden flachgipfelige Felsblöcke als Aussichtspunkte nutzen, ähnlich wie Löwen Termitenhügel auf den offenen Ebenen nutzen. Der Guide durchsucht systematisch jeden Felsvorsprung und liest die Richtung der Alarmrufe der Impalas an den Hängen darunter sowie das Verhalten der Hornvögel, die einem Leoparden manchmal aus der Distanz folgen und auf Reste warten. Ruahas Leopardenpopulation ist bedeutend, und das Kopje-Gelände ist der Ort, an dem sie sich konzentrieren. Der Nachmittag ist flexibel: ein längerer Vorstoß ins westliche Innere des Parks, wo sich die Landschaft zu weiten sandigen Flussbetten und saisonalen Nebenflüssen öffnet, gesäumt von dichtem Uferwald, oder eine Rückkehr zum Great-Ruaha-Fluss für das letzte abendliche Wasserloch-Schauspiel, wenn Elefantenherden und Raubtiere in den letzten zwei Stunden Licht an den schrumpfenden Becken zusammentreffen. Dies ist der letzte Abend in Ruaha. Morgen führt die Überlandroute weiter westwärts in Gebiete, die keine Standard-Reiseroute erreicht.

Heute eine kürzere morgendliche Pirschfahrt — eine Stunde am Great Ruaha River bei Sonnenaufgang, bevor das Gepäck verladen wird und das Fahrzeug das Msembe Gate ein letztes Mal verlässt. Dies ist der Wendepunkt der Überlandroute: die Abzweigung nach Westen, die einen gewöhnlichen südlichen Circuit in etwas völlig anderes verwandelt. Die meisten Safarigäste, die Ruaha erreichen, kehren um und fahren zurück nach Dar oder fliegen ab der Landepiste Msembe aus. Sie fahren weiter. Die Straße steigt aus dem Tiefland von Ruaha zurück nach Iringa hinauf und trifft auf den A7 TANZAM Highway, der südwestwärts nach Mbeya führt. Diese Strecke ist durchgehend asphaltiert — 330 Kilometer, fünf Stunden komfortable Fahrt durch das Hochland von Iringa und dann hinunter an der südlichen Flanke der Rift-Steilstufe. Die Landschaft wandelt sich mit dem Abstieg der Straße: Das trockene Baobab- und Miombo-Land des Ruaha-Tieflands weicht landwirtschaftlich geprägtem Hochland, Tee- und Kaffee-Kleinbetrieben an steilen Hängen, und die Luft kühlt um zehn Grad ab, während die Höhe auf 1.700 Meter steigt. Mbeya kündigt sich mit einem Panorama grüner Hügel und dem Geruch der Höhenluft an, nach Tagen im heißen Tiefland. Die Stadt ist bodenständig und landwirtschaftlich geprägt — Tanzanias viertgrößtes urbanes Zentrum, die Wirtschaftshauptstadt des südlichen Hochlands, mit einem Nachtmarkt und lokalen Restaurants zu einheimischen Preisen. Hier übernachten Sie vor dem letzten Vorstoß nach Westen.

Die Straße nördlich und westlich von Mbeya Richtung Sumbawanga ist der am wenigsten besuchte Tag der Reise und zugleich einer ihrer bemerkenswertesten. Der Asphalt hält die erste Stunde, bevor die Straße in eine sich stetig verbessernde Erdpiste durch die Region Rukwa übergeht — 350 Kilometer, die sich über sechs bis sieben Stunden hinziehen, während die Landschaft zunehmend von Landwirtschaft in Miombo-Waldgebiet übergeht. Irgendwo in der Mitte des Beckens erscheinen durch die Bäume am westlichen Horizont die flachen Gewässer des Lake Rukwa: ein alkalischer Binnensee, gespeist von den Flüssen Rungwa und Songwe, sein fernes Ufer weiß von Salzkrusten und rosa von Flamingos — Zehntausende Zwergflamingos, die diesen See als Zwischenstation zwischen ihren Brutplätzen nutzen, ein Feuchtgebiet-Spektakel, das praktisch kein Tourist je gesehen hat, weil es zwischen Reisezielen liegt, statt selbst eines zu sein. Die Straße umrundet das Becken in einiger Entfernung, doch an einem klaren Tag sind die Flamingo-Ansammlungen vom Fahrzeug aus sichtbar. Am späten Nachmittag erhebt sich vor Ihnen das Ufipa-Plateau, und Sumbawanga erscheint — eine kleine Verwaltungsstadt am Rand des Plateaus, wo die letzte verlässliche Tankstelle den Übergang von dem Land markiert, das Sie kennen, zu jenem, das Sie gleich betreten werden.

Die letzte Etappe nach Katavi dauert vier bis fünf Stunden auf unbefestigten Straßen durch den Distrikt Mpanda, und jeder Kilometer fühlt sich weiter entfernt an von der Welt, aus der Sie kommen. Keine anderen Fahrzeuge. Keine nennenswerten Siedlungen am Straßenrand. Nur Miombo-Trockenwald, gelegentlich eine Staubwolke, die sich als eine über die Piste ziehende Warzenschweinfamilie entpuppt, und die wachsende Gewissheit, dass Sie sich auf dem Weg zu einem Ort befinden, den nicht viele Menschen besuchen. Als das Sitalike Gate des Katavi-Nationalparks auftaucht, fühlt es sich wahrhaft nach Grenzland an — eine Holzkonstruktion auf einer Lichtung, wo ein Ranger Ihre Genehmigungen prüft und Sie durchwinkt in das größte Stück echter Wildnis, das Sie diese Woche betreten haben. Die Nachmittags-Pirschfahrt auf der Katasunga-Flussebene liefert die Einführung: Perlhühner, die in Schwärmen von zweihundert Tieren die Piste überqueren, ferne Formen im Nachmittagsdunst, die sich als die vorderste Front einer Büffelherde entpuppen. Sie haben noch nicht gesehen, was Katavi bei vollem Licht zur Hochsaison bietet. Aber Sie sind angekommen. Die neun Tage Überlandfahrt haben Sie zum entlegensten Nationalpark von Tanzania gebracht, und der morgige Tag gehört ganz der Tierwelt.

Der ganze Tag in Katavi beginnt um 6 Uhr auf der Katasunga-Flussebene im flachen, horizontalen Licht, und das Ausmaß dessen, was gleich geschieht, wird erst klar, als sich die Büffelherde aus dem Morgendunst herausschält. Nicht fünfzig Tiere. Nicht zweihundert. Tausend oder mehr -- eine braune, wogende Masse, die sich in langsamer, bedächtiger Rotation über die Flussebene bewegt, wobei das Geräusch der Hufe auf trockener Erde eine volle Minute eintrifft, bevor die Vorderkante der Herde überhaupt sichtbar wird. Katavi beherbergt die größten Büffelkonzentrationen der Trockenzeit in ganz Afrika. Kein anderer Park bietet dieses besondere Ausmaß. Der Katuma-Fluss durchquert die Flussebene und schrumpft im Verlauf der Trockenzeit zu einer Reihe flacher, schlammiger Tümpel, die meilenweit in jede Richtung die einzige Wasserquelle darstellen. Im August und September beherbergen diese Tümpel zweihundert oder mehr Nilpferde -- Körper auf Körper gestapelt in einer grauen Geometrie, die sich verschiebt, spritzt und in Territorialstreitigkeiten ausbricht, die das Ufer erzittern lassen. Löwen folgen den Büffeln zu den Tümpeln. Leoparden arbeiten nachts entlang der Uferränder. Auf der Katasunga-Flussebene in voller Trockenzeit bietet Katavi ein Tierspektakel ohne Gleichen in den südlichen Rundreiseparks, die Sie bereits besucht haben.

Der zweite volle Tag in Katavi nutzt den Park anders — weg von der Katasunga-Flutebene und hinein in die Chada-Ebenen, einen Parkabschnitt, in dem Wildhundrudel das offene Gelände bejagen und die Abwesenheit anderer Fahrzeuge noch vollständiger ist als gestern. Katavis Wildhundpopulation ist klein, aber präsent und aktiv, und die Leere des Parks bedeutet, dass Sie, sobald ein Rudel gefunden ist, so lange bei ihm bleiben, wie sich die Jagd entwickelt, ohne den Druck konkurrierender Fahrzeuge. Die morgendliche Pirschfahrt kann Gebiete abdecken, die die meisten Katavi-Besucher nie erreichen — die entferntesten Ränder der Flutebene, wo das Gras dichtem Auwald weicht und die Vogelwelt intensiver wird. Am Nachmittag zieht die Flutebene Büffelherden und Raubtiere zu ihrem abendlichen Zusammentreffen an den Katuma-Tümpeln an. Die letzten Lichtstunden in Katavi fassen alles zusammen, worauf die neuntägige Overlandreise hinausgelaufen ist: die Tierdichte, die Leere des Parks, die Stille zwischen den Tierbegegnungen und jene besondere Lichtqualität über einer afrikanischen Flutebene am Ende des Tages, wenn sich hier seit sehr langer Zeit nichts verändert hat und Sie endlich verstehen, wofür die ganze Fahrerei gut war.

Der letzte Morgen im Katavi ist immer noch ein voller Morgen — der Charterflug startet erst nach 9 Uhr von der Landepiste Sitalike, sodass der 6-Uhr-Slot vollständig für eine letzte Fahrt frei bleibt. Der Guide behandelt ihn mit derselben Aufmerksamkeit wie jeden anderen Morgen: Dies ist Katavi, und Katavi gibt nichts von dem preis, was es noch zu zeigen hat, ohne dass man danach fragt. Eine Stunde auf der Katasunga-Überschwemmungsebene im Morgengrauen, das Licht kommt tief über die Büffelherde herein, die sich noch von der Nacht her bewegt, der Flusspferdtümpel bricht in einen Revierstreit aus, der Gischt zehn Meter in die Luft schleudert, der Löwe, dessen Spuren man gestern gefunden hat, liegt auf einem Termitenhügel mit der besonderen Reglosigkeit eines Tieres, das kürzlich gut gefressen hat. Um 8 Uhr sind Sie zurück im Camp zum letzten Frühstück, und das Gepäck wird für den Charterflug gewogen — nur Weichgepäck, Limit 15-20 kg. Der Transfer zur Landepiste Sitalike dauert dreißig Minuten entlang der Piste durch die Überschwemmungsebene. Der Charterflug hebt über dem Miombo-Wald von Katasunga ab und dreht nach Nordosten, und aus der Höhe verdichtet sich der gesamte Landweg der vergangenen dreizehn Tage zu einer einzigen Luftkarte: die westliche Wildnis darunter, der Umriss des Ufipa-Plateaus, das Schimmern des Lake Rukwa in der Ferne, und irgendwo jenseits des Dunsts die vertraute Küstenlinie von Daressalam, wo die Reise begann.

Je nach Ihrer Flugzeit bietet der Morgen möglicherweise ein paar Stunden in Dar es Salaam, bevor es zum Transfer zum Julius Nyerere International Airport geht. Die Stadt ist einen Morgen wert, wenn die Zeit es zulässt: der Fischmarkt an der Kivukoni Front, wo die Dhau-Fischereiflotte vor Sonnenaufgang entlädt, das Nationalmuseum mit seinem Zinj-Hominidenschädel und der Sammlung kolonial- und unabhängigkeitszeitlicher Artefakte, oder einfach ein letztes Frühstück mit Mandazi und Chai in einem Restaurant an der Uferpromenade mit Blick auf den Indischen Ozean. Die vierzehntägige Overlandroute endet in derselben Küstenstadt, in der sie begann, und die Kluft zwischen dem Abreisemorgen und diesem hier — die Mkata-Flutebene bei Morgengrauen, das Blätterdach des Udzungwa-Waldes, der Baobab-Höhenzug in Ruaha, die Flusspferdtümpel des Katuma — ist das Maß dessen, was die Reise umfasste.