10 Tage Pure Kenya — Chyulu Hills, Masai Mara & Samburu

Die Cessna Caravan von SafariLink hebt von der Landebahn des Wilson Airport ab und dreht nach Südwesten, wobei sie das Straßennetz von Nairobi in weniger als fünf Minuten hinter sich lässt. Die Landschaft darunter wechselt in weniger als vierzig Minuten von vorstädtischer Bebauung über trockenes Akazienbuschland zu den rotbraunen Ebenen des südlichen Rifts — und dann, noch in der Höhe, erscheint der Kilimanjaro. Nicht als Merkmal des Horizonts. Als Präsenz. 35 Meilen jenseits der tansanischen Grenze füllt der vergletscherte Gipfel die Fenster auf der linken Seite in einem Ausmaß, das die flache Savanne darunter wie eine Landkarte wirken lässt. Der Flugplatz Mbirikani durchschneidet offenes Grasland am Fuß des Chyulu-Höhenzugs. Das Pirschfahrzeug wartet bereits — kein Gepäckband, keine Immigration, keine Schlange. Eine Giraffe äst fünfzig Meter vom Zaun am Flugplatzrand entfernt, während das Gepäck aus dem Flugzeug geladen wird. Die Fahrt zur Lodge führt durch die erste Welle der Tierwelt der Mbirikani Ranch: netzartig gemustertes Gelände aus Lavaströmen und Hochlandgrasland, Elefantenspuren im roten Boden, der Guide bestimmt Arten anhand von Reifenspuren und Kot, noch bevor ein einziges Tier zu sehen ist. Die Nachmittags-Pirschfahrt erreicht das Tarnversteck am Wasserloch im letzten Licht vor Sonnenuntergang, wenn Büffel und Zebras sich am Wasserrand drängen und ein Paar Löwenspuren im Schlamm auf bereits versammelte nächtliche Besucher hindeutet. Sundowner-Drinks auf dem Kopje, während der Berg am südlichen Horizont golden erstrahlt.

Das Wasserloch-Protokoll der Nacht verzeichnet Löwen um 2 Uhr und eine Herde Kaffernbüffel um 4:30 Uhr. Der Guide beschreibt beides, während das Fahrzeug noch warm ist — dies sind keine Geschichten, dies sind Ereignisse, dokumentiert fünfzig Meter von der Stelle entfernt, an der das Frühstück serviert wurde. Die morgendliche Pirschfahrt durchquert das offene Grasland südlich der Lodge, wo der Gipfel des Kilimanjaro das erste Licht über den Ebenen einfängt, bevor das Tal darunter vollständig erwacht ist. Große Elefantenbullen mit imposanten Stoßzähnen — jene, die Amboseli berühmt machen, aber in der Trockenzeit ebenso präsent auf dieser Ranch sind — durchqueren das Akaziengebüsch in einem Gehtempo, dem das Fahrzeug folgen kann, ohne die Distanz zu verringern. Die Pferdesafari beginnt nach dem Frühstück. Die Pferde sind keine aus einem Resort transportierten Stalltiere: Es sind Ranchpferde, speziell für die Nähe zu Wildtieren trainiert, ruhig neben Giraffen auf zehn Meter Entfernung und unbeeindruckt von den Alarmrufen der Zebras auf den Ebenen daneben. Der Guide führt die Gruppe durch Hochlandgrasland und trockenes Flussbettgelände, das kein Fahrzeug erreicht, und nähert sich Wild auf Entfernungen, die die Stille der Pferde erlaubt. Fortgeschrittene Reiter nutzen die volle Runde; ängstliche Anfänger schließen sich einer ruhigeren, kürzeren Sitzung an. Der Nachmittag kehrt zur Wasserloch-Beobachtungshütte zurück — dieselbe Wasserquelle, anderes Licht, andere Besucher. Nachtfahrt nach dem Abendessen mit Scheinwerfer: Die Dunkelheit der Chyulu Hills ist vollständig, und die Tiere, die tagsüber die Fahrzeugscheinwerfer meiden, sind unterwegs.

Die Chyulu Hills gehören zu den jüngsten vulkanischen Formationen Kenias — manche Lavafelder sind weniger als fünfhundert Jahre alt, das Gestein noch porös, das Gras dünn dort, wo sich noch kein Boden über dem Basalt gebildet hat. Eine Wandersafari mit einem bewaffneten Ranger erkundet das Gratgelände: Lavatunnel, breit genug zum Betreten, in denen die Luft selbst bei Mittagshitze kühl bleibt; Hochlandgrasland, durchsetzt mit Maasai-Salbei und Fackellilien; Aussichtspunkte, von denen aus das gesamte Amboseli-Becken im Süden sichtbar ist, mit dem aufragenden Gipfel des Kilimanjaro dahinter. Diese Landschaft wird ebenso durch das definiert, was sie nicht hat — keine Straßen, keine Fahrzeuge, keine Infrastruktur — wie durch das, was sie hat. Die nachmittägliche Fahrt führt zu einem Maasai-Gehöft auf dem Gemeindeland von Mbirikani. Dies ist keine Inszenierung. Die Maasai-Familien, deren viertausend Mitglieder sich entschieden, 275.000 Acres vor landwirtschaftlicher Nutzung zu schützen, sind die Landbesitzer der Ranch, auf der die Lodge steht. Das Maasai-Personal des Camps begleitet den Besuch auf Maa und Englisch — ein Gespräch über das Anti-Wilderei-Programm Big Life, die Pachteinnahmen, die das Einkommen aus Viehhaltung ersetzt haben, und die Entscheidung, die getroffen wurde. Der Abend gehört dem Kilimanjaro-Aussichtspunkt in der Dämmerung — einem bestimmten Punkt auf dem Grat, an dem der Berg den südlichen Himmel ausfüllt, in dem Moment, in dem die Sonne hinter ihm untergeht — bevor das Abendessen unter den Sternen folgt.

Der Morgen in den Chyulu Hills gehört einer letzten Pirschfahrt vor der Abreise — der Morgenrunde, die sich inzwischen eher wie eine feste Route als eine Erkundung anfühlt, bei der der Guide das Wasserloch, die Runde der großen Stoßzahnträger und den Aussichtspunkt am Vulkankamm in der Reihenfolge abfährt, die sich über drei Tage eingespielt hat. Um 9 Uhr sind die Softbags für den Transfer zur Landebahn im Fahrzeug verstaut. Der Flug nordöstlich nach Wilson und anschließend westlich zur Mara-Conservancy dauert gut eine Stunde in der Luft. Die Ankunft in der Conservancy verändert den Ton vollständig. War in den Chyulu Hills Exklusivität eine Frage geringer Dichte, ist sie in der Mara-Conservancy eine Frage strikter Regeln. Dieselbe Landschaft — offenes Grasland des Rift Valley, der Korridor des Mara-Flusses mit seinem Feigenbaum-Blätterdach, Kopjes aus rundem Granit —, doch mit einem grundlegenden Unterschied darin, was den Guides erlaubt ist. Das Offroad-Fahren beginnt bereits bei der ersten Sichtung: Das Fahrzeug verlässt die Spur, durchquert offenes Grasland und positioniert sich in einem Winkel und einer Distanz, die die Regeln des Hauptreservats verbieten würden. Ein Löwenrudel ist aus 200 Metern Entfernung sichtbar — der Guide weiß bereits, um welche Familiengruppe es sich handelt, die ansässige Koalition, deren Revier an die östliche Grenze der Conservancy reicht, die einzelnen Tiere erkennbar an Ohrform und Gesichtsnarben. Die Mara meldet sich bereits am ersten Nachmittag an.

Die morgendliche Pirschfahrt im Schutzgebiet startet um 6:15 Uhr in eine Landschaft, die die Nacht neu geordnet hat. Der Hyänenclan, der das östliche Abflussgebiet durchstreift hat, hat Spuren über den Weg hinterlassen. Die Geparden-Koalition, die gestern Nachmittag auf einem Termitenhügel ruhte, ist von ihrer Position verschwunden — der Guide arbeitet bereits über Funk daran, sie zu orten. Im Olare Motorogi macht die Leopard Gorge ihrem Namen alle Ehre: der von Feigenbäumen gesäumte Abflusskanal, in dem seit zwanzig aufeinanderfolgenden Jahren Leoparden fotografiert wurden — dieselben Tiere kehren zu denselben nächtlichen Schlafplätzen über demselben Bachabschnitt zurück. Am Mara-Flusskorridor entscheidet sich am späten Vormittag die Migrationsgleichung. Im Fenster Juli–Oktober sammeln sich Gnuherden am nördlichen Ufer des Mara-Flusses und verharren, manchmal stundenlang, bevor die vordersten Tiere sich entscheiden und die Überquerung beginnt. Außerhalb der Migration zieht der permanente Fluss ansässige Flusspferdgruppen, Krokodilufer und die Wasservogelgemeinschaften an, die das Feigenbaum-Blätterdach ganzjährig unterstützt. Die Nachmittags-Pirschfahrt führt tiefer in das westliche Grasland des Schutzgebiets — Geparden-Jagdrevier, offen genug, dass ein Jagdpirsch aus einem Kilometer Entfernung sichtbar ist. Nach dem Abendessen beginnt die Nachtfahrt: Suchscheinwerfer beleuchten Augen in der Dunkelheit, und was aus dem Schwarz auftaucht — Honigdachs, Erdferkel, Serval, Tüpfelhyäne an einer Beute — ist das Tages-Schutzgebiet, neu geschrieben in nächtlicher Grammatik.

Morgendämmerung am Mara-Fluss bedeutet, am Ufer anzukommen, bevor das Licht voll ist, und dabei zuzusehen, wie die Flusspferdgruppen erwachen — ein Prozess, der beträchtlichen Lärm und territoriale Verschiebungen mit sich bringt, bevor sich die Tiere in die tägliche Anordnung großer, grauer, dreiviertel untergetauchter Gestalten einfügen. In der Migrationssaison ist dies auch die Stunde, in der die Gnus, die sich über Nacht am Nordufer versammelt haben, ihre nervöse Annäherung an den Wasserrand erneut beginnen. Die Überquerung, wenn sie geschieht, ist nicht die Hollywood-Sequenz eines einzigen dramatischen Moments: Sie ist ein Prozess, der mit einem einzelnen Tier am Wasser beginnt, sich zurückzieht, erneut beginnt und schließlich zu mehreren Tausend gleichzeitig in Bewegung befindlichen Tieren wird, sobald die kritische Schwelle kippt. Die Mittagsruhe im Conservancy-Camp weicht einer Nachmittagsfahrt in Gebiete, die die Morgenrunde ausgelassen hat — das Granit-Kopje-Gebiet, wo Leoparden Felsblöcke als territoriale Aussichtspunkte nutzen, die Entwässerungsrinnen, in denen die ansässige Löwenkoalition in der Mittagshitze ruht, das offene Grasland, wo Sekretäre mit dem charakteristischen hochbeinigen Gang eines Vogels, der durch Treten tötet, durchs Gras stelzen. Der Sundowner wird in der offenen Conservancy serviert — Decken, kalte Getränke, die Ebenen breiten sich in alle Richtungen aus, ohne Zaun und ohne sichtbare Grenze am Horizont. Der Guide erzählt, was der morgige Tag bringen wird, das nächste Ökosystem, die anderen Tiere. Die Mara wirkt von diesem Standpunkt aus, als könnte sie ewig bestehen.

Die morgendliche Pirschfahrt führt entlang der nördlichen Grenze der Conservancy – der Mara River am Horizont sichtbar –, während der Guide eine letzte Raubtierrunde vor der Abfahrtszeit dreht, die der SafariLink-Flugplan vorgibt. Gepäck ist um 9:30 Uhr im Fahrzeug zum Airstrip. Der Flug nach Norden ist eine Geografiestunde: Das offene Grasland der Mara weicht dem Hochland-Ackerbaugebiet des Laikipia-Plateaus in der Höhe, dann geht es hinab in das zunehmend trockene Buschland Nordkenias, während der Äquator unter dem Flugzeug passiert wird. Der Ewaso Ng'iro River erscheint als dunkelgrüner Streifen in einer Landschaft, die sich ansonsten in blasses Braun verwandelt hat – und der Airstrip liegt direkt daneben. Samburu ist kein allmählicher Übergang. Das Fahrzeug hat den Airstrip kaum verlassen, da meldet der Spotter des Guides bereits eine Giraffengazelle: die langhalsige Antilope, die im aufrechten Stand von einem Akazienzweig äst, ihr Hals so weit gestreckt, dass das Tier anatomisch unmöglich wirkt. In der nächsten Kurve eine Netzgiraffe – das kühne geometrische Muster ganz anders als das gefleckte der Massai-Giraffe aus den Ebenen weiter unten. Die Welt von Samburu kündigt ihre Andersartigkeit sofort an und tut dies in den folgenden zehn Minuten immer wieder: fünf Arten, die die vergangenen sechs Tage nicht geboten haben, sichtbar noch bevor die Lodge erreicht ist. Die nachmittägliche Pirschfahrt folgt dem Flusskorridor des Ewaso Ng'iro zu der Stunde, in der Elefantenbullen vom Reservat zum Nordufer wechseln – mit der gezielten Zielstrebigkeit von Tieren, die diesen Weg schon zuvor gegangen sind.

Bereits um 6 Uhr morgens war der Guide am Fluss und wieder zurück, um Spuren zu prüfen. Die Morgen in Samburu verlaufen anders als in der Mara: Das Gelände ist enger begrenzt, und der Fluss zieht die Tiere an vorhersehbare Stellen, sodass die Pirschfahrt zwischen bekannten Orten wechselt, statt über offene Ebenen zu streifen. Die Grevyzebra-Herde, die die offene Fläche nördlich des Reservats nutzt, kommt um diese Stunde an der Samburu-Brücke zum Trinken. Die Familiengruppen der Giraffengazellen äsen im Akaziengebüsch am Südufer. Somali-Strauße — der Hals des Männchens blaugrau statt des rosa des gewöhnlichen Strauß, das visuell markanteste der Special Five — schreiten mit der urzeitlichen Haltung eines Vogels durch das Buschland, der sich isoliert von allem südlich des Äquators entwickelt hat. Die Forschungsstation Save the Elephants liegt im Samburu-Reservat nahe dem Fluss. Das Team von George Wittemyer verfolgt einzelne Samburu-Elefanten seit 1997 namentlich und per GPS — fünfundzwanzig Jahre individueller Biografie für Tiere, die in Dokumentationen aufgetreten sind, von Tausenden Besuchern fotografiert wurden und in der Forschungsgemeinschaft unter denselben Namen bekannt sind, die die Guides bei den Pirschfahrten verwenden. Ein über das Camp arrangierter Besuch bedeutet ein halbstündiges Gespräch mit einem Forscher, während die verfolgten Tiere auf einer Live-Karte sichtbar sind und in den meisten Fällen sogar im Reservat vor dem Fenster der Station zu sehen sind. Dies ist Naturschutz-Wissen, das keine noch so lange Pirschfahrt liefern kann: der spezifische Elefant, die spezifische Familie, die spezifischen Ereignisse der vergangenen Woche.

Die Brücke über den Ewaso Ng'iro verbindet das Samburu National Reserve am Nordufer mit dem Buffalo Springs National Reserve im Süden — zwei getrennte Reservate mit getrennten Eintrittsgebühren, wobei der Ranger an der Querung beide Tickets prüft, bevor das Fahrzeug weiterfährt. In Buffalo Springs konzentrieren sich die Grevy-Zebras in der größten Zahl: Das offene, relativ flache Terrain südlich des Flusses bietet die Weideflächen, die die größeren Herden tragen, und der spezifische optische Unterschied zwischen dem Grevy-Zebra und dem gewöhnlichen Böhm-Zebra wird offensichtlich, wenn beide gemeinsam sichtbar sind — der Körper des Grevy-Zebras schmaler, die Streifen deutlich feiner, die Ohren im Verhältnis zum Kopf fast hasenrund. Die Vormittagsroute führt zu den namensgebenden Buffalo Springs selbst: natürliche Kaltwasserquellen, die dem Reservat seinen Namen gaben und auch in Dürrejahren noch fließen, umgeben von Doumpalmen, deren Spiegelungen im Wasser unter einem Himmel erscheinen, der auf diesem Breitengrad intensiv blau ist. Krokodile sind ständige Bewohner der Quellen. Die Population der Netzgiraffe in Buffalo Springs ist größer und leichter zu beobachten als in Samburu — ganze Herden bewegen sich im offenen Gelände im Morgenlicht auf eine Weise, die die dichtere Vegetation des Reservats nicht zulässt. Ein Besuch eines Samburu-Dorfes am Nachmittag gibt der Naturschutzgeschichte einen menschlichen Rahmen: die Gemeinschaft, deren traditionelles Gebiet das Reservat einnimmt, die Tierwelt, die seit der Einführung des formellen Schutzes zurückgekehrt ist, sowie die Beziehung zwischen der nomadischen Hirtenwirtschaft und den Reservaten, zu denen ihr Land wurde.

Der Abflug von Samburu erfolgt am späten Vormittag, was den vollen 6-Uhr-Slot für eine letzte Pirschfahrt entlang des Ewaso Ng'iro freilässt. Der Guide fährt zunächst die Elefantenübergangsstelle an — die Bullen, die in den vergangenen drei Tagen jeden Morgen an derselben Stelle übergesetzt sind — und dann das Gerenuk-Gebüsch, wo die Tiere, die den Charakter Samburus geprägt haben, sich im frühen Licht ein letztes Mal zeigen. Bis 9 Uhr sind die weichen Taschen auf dem Fahrzeug verladen. Die Landebahn liegt fünfzehn Minuten vom Camp entfernt. Der SafariLink-Flug südwärts zum Wilson Airport überfliegt Gebiet, das neun Tage Reise in einen einzigen Blick aus der Luft komprimiert. Das halbtrockene Tiefland von Samburu weicht dem hochgelegenen Farmland des Laikipia-Plateaus, der Steilstufe des Großen Afrikanischen Grabenbruchs und schließlich der vertrauten Skyline Nairobis und der Landebahn von Wilson. Neun Nächte in drei Ökosystemen — dem vulkanischen Höhenzug, den Ebenen der Großkatzen, der nördlichen Grenzregion — ohne eine einzige Hotelnacht in Nairobi dazwischen. Die Reiseroute endet dort, wo sie begann: am Wilson Airport, dem innerkenianischen Drehkreuz, das alle drei Übergänge in einer einzigen zehntägigen Abfolge ermöglicht hat. Von hier aus geht es weiter zum JKIA für internationale Abflüge oder direkt per Bodentransfer.