Safari di 8 Giorni: Circuito del Nord & Nyerere Boat Safari

La vostra guida vi preleva dall'hotel ad Arusha prima di metà mattinata e il veicolo svolta a sud sull'asfalto liscio verso Makuyuni. Le ampie spalle vulcaniche del Monte Meru svaniscono nello specchietto retrovisore mentre la boscaglia spinosa si chiude intorno a voi. Due ore e mezza dopo, il Minjingu Gate si apre e il parco inizia la sua spiegazione. I baobab sono la prima sorpresa. Grigio-argentei, gonfiati fino a una circonferenza impossibile — alcuni con mille anni, la corteccia levigata da generazioni di elefanti che si sono strofinati contro di essi. Poi, a meno di un chilometro dal cancello, la seconda sorpresa: il branco. Tarangire ospita la più grande concentrazione di elefanti della Tanzania settentrionale, e il fiume Tarangire — l'unica acqua permanente dell'ecosistema — attira gruppi familiari che si muovono in lenta processione nell'erba dorata del pomeriggio. Una matriarca guida il gruppo. I cuccioli barcollano tra le zampe delle madri. La polvere si alza in lunghe colonne controluce. Il pomeriggio copre il settore settentrionale del parco: giraffe tra i boschi di acacia, zebre e gnu sulle pianure aperte, branchi di leoni sotto gli alberi spinosi dalla chioma piatta. Questa notte dormite dentro il parco o al suo confine — una scelta deliberata. Domani mattina il cancello sarà già alle vostre spalle.

Oggi è una giornata di transizione, non una giornata di safari in jeep, e il percorso è studiato apposta. Colazione al lodge, poi verso nord attraverso Makuyuni e su, negli altipiani della Ngorongoro Conservation Area — un tragitto di quattro-cinque ore che ha le sue proprie ricompense. La strada della NCA sale attraverso la foresta montana e l'altopiano aperto. I boma Maasai sorgono accanto a mandrie di zebre con la disinvolta convivenza di vicini che condividono questo paesaggio da secoli. Il bordo del cratere appare tra gli alberi man mano che guadagnate quota, poi la strada raggiunge la sommità e la caldera si apre in basso — 260 chilometri quadrati di fondo del cratere visibili in un unico panorama, gli animali che si muovono come particelle sulla prateria vista da qui. La vostra guida si ferma a un punto panoramico sul bordo del cratere e la scala diventa personale. Venticinquemila animali laggiù. Domani mattina sarà tutto vostro. Arrivate al vostro lodge sul bordo del cratere nel primo pomeriggio, con il tempo per camminare nella foresta di nuvole del bordo, osservare la luce dell'altopiano cambiare sulla caldera, e cenare come si deve prima di andare a letto presto. Sarete in viaggio prima dell'alba.

La sveglia suona prima che faccia luce. Siete già vestiti. Oggi è il giorno del Cratere. La vostra guida ha il veicolo acceso alle 5:30 e vi muovete attraverso l'oscurità della foresta pluviale verso la strada di discesa di Seneto. Il bordo del cratere è freddo a questa altitudine. Mentre la prima luce grigia raggiunge la parete orientale, la vostra guida inserisce una marcia bassa e il Land Cruiser inizia la sua discesa di 600 metri nella caldera. La foresta si stringe da entrambi i lati, poi si apre, e il fondo del cratere si rivela sotto di voi in un panorama che sfida qualsiasi preparazione ragionevole: un mondo di 260 chilometri quadrati racchiuso da un anello vulcanico perfetto, 25.000 grandi mammiferi senza alcuna via d'uscita o di ingresso. Il primo leone che vedete è a cento metri dalla pista di discesa, disteso con tre cuccioli distribuiti sul dorso. Sei ore sul fondo del cratere. Il Lago Magadi per i fenicotteri e i cavalieri d'Italia che si nutrono nei bassi fondali alcalini. La Foresta di Lerai per gli elefanti maschi che brucano nell'ombra profonda. La prateria aperta dove i rinoceronti neri di Ngorongoro pascolano al mattino — da 20 a 30 esemplari, una delle popolazioni meglio protette d'Africa, a volte visibili da 300 metri come sagome inconfondibili contro la parete della caldera. Pranzo al sacco vicino alla pozza degli ippopotami. Risalita tramite la strada a senso unico di Lerai nel primo pomeriggio. Il viaggio dal cratere a Seronera richiede da tre a quattro ore attraverso l'NCA e il Naabi Hill Gate. È una giornata lunga — la più impegnativa dell'itinerario — e l'arrivo nel Serengeti avviene in tempo per un aperitivo nel tardo pomeriggio prima che la luce svanisca. Il cratere è già alle vostre spalle. Il parco più famoso d'Africa vi aspetta.

Nessun cancello da calcolare, nessuna distanza stradale da gestire. Il Giorno 4 è il regalo dell'itinerario: una giornata intera e senza vincoli nella più celebre arena faunistica d'Africa, senza altro da fare che seguire gli animali ovunque conducano. La vostra guida ha il veicolo pronto prima dell'alba. Siete sulle tracce alle 6 del mattino, quando la prima luce inonda le pianure d'oro orizzontale, proiettando lunghe ombre da ogni kopje e tingendo l'erba d'ambra. Gli alberi di fico della Valle di Seronera sono la prima tappa — qui i leopardi si distendono lungo i rami orizzontali con l'indifferenza tipica di chi è perfettamente mimetizzato, e la vostra guida sa quali alberi osservare. Un clan di iene trotta verso la propria tana, i musi scuri dopo una notte fortunata. Da qualche parte sulla pianura un leone ruggisce, e il suono arriva verso di voi in un'onda che si sente prima ancora di udirla. La mattinata prosegue tra i kopjes granitici — quegli affioramenti sparsi dove i branchi di leoni si sono rifugiati per generazioni — e le rive del fiume dove i coccodrilli restano immobili al primo sole. Gli avvoltoi che volteggiano su un punto lontano diventano una preda uccisa, e la gerarchia della savana si svolge in tempo reale. Pranzo al sacco sul fiume. Un pomeriggio nel territorio dei ghepardi sulle pianure aperte, l'animale più veloce della Terra a piena velocità sull'erba corta. Tramonto dalla cima di un kopje con il Serengeti che si estende fino a ogni orizzonte. Domani mattina tutto questo finisce. Ma oggi è il Serengeti che è semplicemente se stesso.

Un'ultima sessione all'alba nel Serengeti. Qui la mattina presto è un rituale: aria fredda, i predatori ancora all'opera, le pianure che trattengono il respiro prima che arrivi il caldo. La tua guida ricava un'ultima ora di osservazione della fauna dalla luce disponibile, prima che la pista d'atterraggio chiami. Alla pista di Seronera, un piccolo Cessna Caravan è al minimo sull'erba, con le borse morbide già caricate nella stiva. Il volo verso sud attraversa metà della Tanzania: la prateria del Serengeti lascia il posto alla Steppa Masai, poi alla vasta natura selvaggia e disabitata del bacino del Selous — boscaglia spinosa, palme borassus e lanche fluviali che si snodano nella pianura alluvionale sottostante. Dopo due-tre ore (a volte con una breve sosta tecnica), l'aereo vira sopra il fiume Rufiji e il mondo sottostante diventa tropicale e scuro di vegetazione. Atterri. La barca del lodge ti aspetta sulla riva. Il Rufiji è uno dei grandi fiumi dell'Africa orientale — 150.000 chilometri quadrati di bacino idrografico che si scarica attraverso il Nyerere fino all'Oceano Indiano. Il tuo primo pomeriggio è un dolce orientamento: un pranzo tardivo al campo, una gita in barca nel tardo pomeriggio per fare conoscenza con il fiume, il suono degli ippopotami che muggiscono dalla riva opposta al calare del sole. Stanotte le stelle sono diverse dal solito — il freddo d'altura del circuito settentrionale sostituito dall'umidità morbida del bacino fluviale. È iniziata una Tanzania diversa.

Questo è il giorno attorno a cui è stato costruito l'itinerario. Siete sull'acqua prima che la luce si faccia dura, il motore appena percettibile mentre la barca scivola tra canali intrecciati dall'ultima stagione delle piene. Il fiume Rufiji non è uno sfondo — è il safari stesso. Qui l'osservazione della fauna avviene a livello dell'acqua, e il livello dell'acqua cambia tutto. Un branco di ippopotami emerge a tre metri dalla prua, sbadigliando fino ad aprire una mascella larga un metro. La vostra guida spegne il motore. Gli animali espirano lentamente e si immergono. Voi restate a galleggiare. I coccodrilli del Nilo si crogiolano su ogni lingua di sabbia, alcuni lunghi cinque metri, del tutto immobili fino al momento in cui decidono di non esserlo più. Un airone golia sta immobile in modo improbabile sul bordo del canale. Le rondini marine africane tracciano la superficie dell'acqua a bassa quota, la mandibola inferiore che taglia una sottile scia. Le aquile marziali siedono come statue nella chioma degli alberi sopra di voi. Poi, virando in alto con un grido che stravolge ogni punto cardinale, l'aquila pescatrice africana — la voce della natura selvaggia dei fiumi africani. La mattinata copre diversi sistemi di canali: lanche isolate dalla corrente principale e colonizzate da ninfee e jacane; canneti vivi di silvie; un banco di sabbia dove una mandria di bufali è venuta a bere e i coccodrilli osservano da dieci metri di distanza. Pranzo al sacco in barca sotto un fico della riva. Il pomeriggio si estende in canali laterali dove famiglie di elefanti guadano con l'acqua al petto e gli ibis si radunano sugli alberi sopra il livello dell'acqua. Quando il sole scende dietro la linea degli alberi a ovest, il fiume è un unico canale dorato e avrete trascorso sette ore su di esso senza desiderare mai di essere altrove.

Oggi vi allontanate dal fiume per addentrarvi nell'entroterra del Nyerere — un paesaggio che la maggior parte dei visitatori del nord non vede mai, e a cui la maggior parte degli ospiti del Nyerere in soggiorni brevi non arriva. La mattina inizia, se le condizioni lo permettono, a piedi. Il Nyerere National Park è uno dei pochi luoghi della Tanzania dove sono permessi i safari a piedi, e l'esperienza di percorrere il terreno a piedi — con una guida ranger armata che legge il suolo, il vento e i segni degli animali davanti a voi — è la forma più viscerale di incontro con la fauna selvatica disponibile nel paese. Il ritmo è diverso. Ogni fruscio nella boscaglia di jesse merita la propria attenzione. Le tracce dei bufali vengono esaminate con la cura di chi vuole sapere esattamente quanto sono recenti. Una giraffa a cinquanta metri, vista da terra, è un animale diverso rispetto a una giraffa vista dal tettuccio apribile di un Land Cruiser. Il paesaggio dell'entroterra è dominato da un aperto bosco di palme borassus, dalla boscaglia di jesse e dal sistema di canali di Beho Beho — più tranquillo del Rufiji principale, con i propri gruppi residenti di ippopotami e una frazione della pressione turistica dei parchi settentrionali. I branchi di licaoni si muovono attraverso questa boscaglia; la vostra guida è in contatto radio con i tracker che seguono i branchi ogni giorno. Il pomeriggio torna al fiume per un'ultima ora sull'acqua prima del campo. I suoni notturni della wilderness meridionale sono diversi da quelli del Serengeti — più forti, più vicini, più strani. Dormirete bene.

L'ultima mattina arriva sempre con un pizzico di tensione. Fate i bagagli morbidi la sera prima, li pesate sulla bilancia del campo, e stamattina siete sul fiume un'ultima volta prima che la luce salga. Il Rufiji all'alba dell'ultimo giorno offre le stesse cose che ha offerto il primo giorno: ippopotami che espirano lentamente nella corrente, un coccodrillo che si adagia sulla lingua di sabbia opposta, l'aquila pescatrice che chiama da qualche parte a monte. Il fiume non sa che è l'ultimo giorno. Questo è il suo dono. Dopo colazione, la barca del lodge vi porta alla pista d'atterraggio. Il volo verso l'Aeroporto Internazionale Julius Nyerere a Dar es Salaam dura meno di un'ora. Dall'aereo, i canali del Rufiji si aprono a ventaglio sotto di voi — il vasto delta, il lontano Oceano Indiano che luccica a est. Scendete attraverso l'aria della città fino a Dar: il caldo, il rumore, l'espansione lungo la costa. Il banco di Tanzania Airways, oppure un autista ad attendervi. Collegamenti internazionali. La tappa successiva. Otto giorni. Quattro parchi. Due ecosistemi completi. Il granito, l'erba e le conche vulcaniche del circuito settentrionale, e poi l'antico e placido mondo fluviale del Rufiji. I ricordi si sovrappongono e si separano mentre si depositano: baobab nella luce della sera, un rinoceronte nero in un cratere, un leopardo in un albero di fico, sette ore sull'acqua, un attraversamento di bufali sulla riva, un'impronta di licaone impressa nel suolo rosso. Il safari non finisce quando l'aereo atterra. Comincia solo a diventare ricordo.