Safari di 8 Giorni: Circuito del Nord + Ruaha Wild Dog Safari

La vostra guida vi preleva dal vostro hotel ad Arusha a metà mattina per il viaggio verso sud-est attraverso la steppa Maasai — le acacie a chioma piatta lasciano spazio ai primi baobab man mano che vi avvicinate a Minjingu Gate. All'interno del parco il paesaggio si impone immediatamente: enormi tronchi grigi più larghi del veicolo, alcuni con oltre mille anni, che proiettano ombra spezzata sull'erba dorata. La strada corre verso sud in direzione del fiume Tarangire e in venti minuti la prima famiglia di elefanti si materializza dalla boscaglia di acacia — una matriarca in testa, giovani maschi che si spintonano dietro, i cuccioli che restano stretti alle madri con le orecchie spiegate contro il caldo pomeridiano. Tarangire detiene la più alta densità di elefanti di qualsiasi parco in Tanzania durante la stagione secca. Entro giugno, quando l'acqua altrove si è ritirata, il fiume Tarangire diventa l'unica fonte d'acqua permanente per un vasto bacino, attirando branchi da tutta la steppa in una lenta convergenza durata mesi. Potete incontrare trecento elefanti in un solo safari in jeep pomeridiano lungo il fronte fluviale — non avvistamenti individuali sparsi ma gruppi familiari che si muovono in processioni volute, bevendo, facendo il bagno, attraversando, con i baobab che incorniciano ogni scena. Il safari in jeep pomeridiano vi porta lungo il fronte fluviale settentrionale dove leoni e leopardi usano la fitta vegetazione ripariale come copertura per gli agguati. Zebre e gnu attraversano il fiume in gruppi nervosi. Gli impala scattano attraverso la pista in balzi ad arco. Mentre la luce cala arancione tra i baobab, la vostra guida trova un termitaio con una vista panoramica sulla valle del fiume — una posizione naturale per l'aperitivo al tramonto che probabilmente serve a questo scopo da mille anni. Di ritorno al campo mentre la boscaglia si oscura, i richiami degli ippopotami dal fiume e il grugnito di un leone da qualche parte nella boscaglia di acacia confermano che siete ormai davvero dentro l'Africa.

Un ultimo safari in jeep mattutino lungo il fronte del fiume Tarangire — la luce è al suo massimo dorato nella prima ora e gli elefanti sono all'acqua fin da prima dell'alba. Potreste trovare un branco di leoni su una preda della notte precedente, oppure un leopardo disteso su un albero di salsiccia sopra una pozza d'acqua, in attesa degli impala che non si sono ancora accorti di cosa li sovrasta. Verso le nove e mezza vi dirigete al cancello del parco. Il tragitto da Tarangire all'area di Seronera nel Serengeti copre l'intera ampiezza dell'arco settentrionale della Tanzania: verso nord dal Minjingu Gate a Makuyuni, poi a nord-ovest fino a Mto wa Mbu ai piedi dell'escarpment della Rift Valley, e da lì in salita attraverso il Loduare Gate fino alla Ngorongoro Conservation Area. Gli altopiani della NCA sono di una bellezza avvincente — piste di ghiaia ondulata che attraversano terre pastorali Maasai dove bovini, zebre e gnu condividono le stesse colline, e ragazzi Maasai in shuka rossi osservano il veicolo dal bordo strada con valutazione tranquilla. L'aria si raffredda man mano che l'altitudine sale. Il cono vulcanico dell'Ol Doinyo Lengai si erge a nord come una piramide grigia che erutta a intermittenza da milioni di anni. Oggi costeggiate il bordo del cratere senza scendere — quello è compito del Giorno 5, fatto come si deve, con prima una notte di sonno sul bordo. Una sosta facoltativa a Olduvai Gorge aggiunge profondità: due milioni di anni di evoluzione umana racchiusi in un unico burrone eroso, dove il team di Louis e Mary Leakey ha portato alla luce resti di Homo habilis e Homo erectus che hanno riscritto la storia dell'uomo. Il museo della gola è piccolo ma eccellente. Al Naabi Hill Gate il Serengeti rivela la sua scala senza preavviso — erba che si estende piatta e dorata in ogni direzione, con i punti scuri dei kopjes di granito come unico elemento verticale. Il safari in jeep del tardo pomeriggio verso Seronera regala i primi avvistamenti di predatori. Al tramonto il Serengeti ha già annunciato cosa porterà il domani.

La vostra prima giornata intera nel Serengeti inizia alle sei, quando i predatori sono ancora in movimento dopo le battute di caccia notturne. La vostra guida vi conduce nella Valle di Seronera, il cuore ecologico del Serengeti e il paesaggio con la maggiore densità di predatori in Africa. Legge i richiami d'allarme come un tracciatore legge le impronte: i babbuini che abbaiano istericamente da un albero della salsiccia significano che qualcosa di grande e maculato si trova nei paraggi. Le scimmie verdi immobili su un ramo, con lo sguardo fisso nella chioma, lo confermano. Poi appare il leopardo — disteso su un grosso ramo orizzontale, la coda che pende dritta verso il basso, gli occhi socchiusi nel tepore del mattino, una preda incastrata nella forcella sopra di lui. Le kopjes offrono il loro spettacolo caratteristico: un leone maschio dalla criniera nera in cima a un masso di granito, con la savana infinita che si estende oltre. I complessi di kopjes di Simba e Moru sono tra i siti di osservazione della fauna più produttivi d'Africa — ciascuno una fortezza di granito caldo dove i branchi di leoni regnano da posizioni elevate. I ghepardi cacciano sulla savana aperta nel fresco del mattino, la loro accelerazione dalla fermità totale a 70 km/h uno shock meccanico che nessun video riesce a catturare adeguatamente. Nella stagione della migrazione, le mandrie di gnu trasformano l'orizzonte in un fregio vivente che si estende più lontano di quanto qualsiasi veicolo possa percorrere in un giorno. A mezzogiorno tornate al campo per riposare mentre il Serengeti arroventa sotto il sole. Il pomeriggio esplora gli anelli occidentali e l'area del fiume Banagi, dove famiglie di elefanti si spostano tra i boschi di acacie, i topi montano la guardia sui termitai e gli ippopotami riemergono nelle pozze poco profonde del fiume. La giornata si chiude con un tramonto sul Serengeti così vasto e senza ostacoli da far sembrare ogni tramonto precedente una semplice prova. Domani lo rifarete di nuovo.

Un ultimo safari in jeep mattutino prima che la giornata cambi direzione. Siete sulle piste alle sei — un'ultima ora nella Valle di Seronera mentre la consapevolezza che domani il paesaggio sarà completamente diverso affina la vostra attenzione. Un ghepardo su un termitaio che scruta le pianure. Una famiglia di leoni sul granito caldo di un kopje, i cuccioli che si rincorrono mentre gli adulti li ignorano con epica indifferenza. La luce è perfetta e senza fretta. Entro le nove e mezza vi dirigete a sud. Il tragitto da Seronera al bordo del Cratere di Ngorongoro copre gli stessi altopiani della NCA che avete attraversato il Giorno 2, ora in senso inverso: attraverso il Cancello di Naabi Hill e il confine tra la prateria del Serengeti e l'altopiano della NCA, la vegetazione che cambia bruscamente mentre l'altitudine sale. La temperatura scende sensibilmente. La ghiaia corrugata della NCA attraversa il territorio pastorale Maasai, il cui bestiame, zebre e gnu condividono le stesse colline sotto un cielo immenso. Questa è la strada che la maggior parte degli itinerari descrive come la propria giornata peggiore — una lunga tirata prima di qualsiasi fauna selvatica. Su questo percorso è un transito di mezza giornata dopo un safari in jeep mattutino, con arrivo al bordo nel primo pomeriggio, con abbastanza tempo per il check-in e per camminare fino al punto panoramico del cratere prima di cena. Il bordo del cratere appare a 2.200 metri. Il vostro lodge si trova sul margine della caldera con vedute che scendono di 600 metri dritti verso un mondo di 25.000 animali. Dopo l'infinita prateria orizzontale del Serengeti, la geometria racchiusa della caldera è disorientante: una conca di scala straordinaria dove potete vedere ogni angolo simultaneamente. Domani mattina sarete dentro di essa. Stanotte dormite in quota nell'aria fresca profumata di foresta d'altura, e il silenzio è interrotto solo dal lontano richiamo di una iena maculata che chiama dal fondo, molto più in basso.

La sveglia suona alle 5:00. Ecco perché avete dormito sull'orlo. I lodge sull'orlo fanno partire i loro veicoli alle 6:00; i lodge di Karatu iniziano i 45 minuti di guida verso il Loduare Gate quando i loro ospiti finiscono la colazione. Alle 6:05 state già scendendo attraverso la foresta montana lungo la strada di discesa di Seneto, seicento metri di tornanti che vi portano nella caldera mentre la nebbia ristagna ancora tra gli alberi d'altopiano sopra di voi. Il mondo si restringe a un'unica pista sterrata. Poi la foresta si apre. Il fondo del cratere si apre in un panorama che nessuna fotografia riesce a rendere adeguatamente: 260 chilometri quadrati di prateria, palude, foresta di acacie di Lerai e la crosta alcalina bianca del Lake Magadi, racchiusi da un orlo vulcanico ininterrotto con la geometria di un antico anfiteatro. Venticinquemila grandi mammiferi qui sotto. Il primo leone è visibile prima ancora di aver percorso duecento metri dalla strada di discesa — un maschio, enorme, disteso nell'erba corta con i cuccioli che gli si arrampicano sul dorso, del tutto indifferente al veicolo. La vostra guida percorre il fondo in modo metodico durante la finestra di sei ore. Il Lake Magadi nella luce del primo mattino: le distese alcaline attirano fenicotteri minori in stormi rosa che si spostano e si riformano in lenta sincronia. La Gorigor Swamp, dove la popolazione di ippopotami del cratere si crogiola in un fangoso appagamento permanente. La prateria aperta dove pascolano i rinoceronti neri del Ngorongoro, specie in pericolo critico — circa 25-30 esemplari, più che in quasi ogni altro luogo della Terra. La Lerai Forest per i maschi di elefante: massicci maschi solitari che hanno trascorso anni su questo fondo e si muovono tra le acacie con calma autorità. Un pranzo al sacco alla pozza di ippopotami di Ngoitoktok. Nel primo pomeriggio risalite la strada a senso unico di Lerai, risalendo attraverso la foresta mentre il cratere si estende sotto di voi in un ultimo panorama. Poi arriva la svolta. Il trasferimento dall'orlo ad Arusha richiede 3,5 ore: giù attraverso il Loduare Gate, attraverso le pianure basse della NCA, fino all'asfalto liscio di Makuyuni. Arrivate all'Arusha Airport (ARK) in tempo per un volo pomeridiano verso sud. Da Arusha a Dar es Salaam il tragitto richiede circa un'ora con un vettore di linea; da Dar vi collegate a un volo charter fino all'aviosuperficie di Ruaha Msembe. A seconda degli orari di coincidenza, potreste arrivare al vostro campo di Ruaha in tarda serata. La vostra guida di Ruaha vi accoglie in aviosuperficie. Il Serengeti e il cratere sono ormai alle spalle. Tre giorni nel territorio del cane selvatico vi attendono.

Il vostro primo giorno intero a Ruaha inizia alle 6:00 con una missione che il circuito settentrionale non potrebbe offrire: i licaoni. Ruaha ospita una delle popolazioni più sane della Tanzania di licaone africano — ne restano meno di 7.000 in tutto il continente — e la vostra guida ha monitorato gli spostamenti del branco attraverso la rete di battitori, ranger e comunicazioni radio del campo con altre guide. Durante la stagione delle tane, da giugno ad agosto, la femmina alfa partorisce in una tana e il branco resta nelle vicinanze per allevare i cuccioli, rendendo questi predatori normalmente nomadi prevedibilmente localizzabili per l'unico periodo del loro ciclo annuale. Anche fuori dalla stagione delle tane, i branchi di Ruaha pattugliano il sistema fluviale e le aree aperte tra i tratti di bosco. La vostra guida si dirige verso la zona dove è stato segnalato l'ultimo avvistamento del branco più vicino, attraversando boschi di baobab e guadi fluviali asciutti dove la sabbia registra ogni orma della notte precedente. Legge le tracce — le impronte dei licaoni sono distintive, con quattro dita e senza segni di artigli retratti — e segue la direzione di marcia. Il paesaggio è splendido nella luce del primo mattino: baobab che proiettano lunghe ombre sulla terra rossa, bucerotidi che chiamano da rami secchi, l'aria fresca e carica del profumo intenso della boscaglia di Commiphora dall'odore di salvia. Se il branco viene trovato, l'incontro non ha eguali nel circuito settentrionale. I licaoni cacciano in modo cooperativo con una precisione quasi telepatica che sfiora la coreografia. Si disperdono nella boscaglia comunicando con richiami acuti e striduli, e quando individuano un bersaglio l'inseguimento è esplosivo: velocità di sessanta chilometri orari tra la boscaglia e i letti dei fiumi asciutti, con il branco che lavora a staffetta. L'uccisione è rapida e la gerarchia sorprendente: i cuccioli mangiano per primi, un rovesciamento del sistema dei leoni. Che i licaoni si facciano vedere o meno — e la vostra guida è onesta nel dire che anche a Ruaha non sono garantiti — il safari in jeep mattutino lungo il Grande Fiume Ruaha regala emozioni costanti. La vostra guida esplora sistematicamente le pozze del fiume: a un'ansa, una coalizione di due leoni maschi giace sotto un albero salsiccia osservando una mandria di bufali radunarsi sulla riva dell'acqua; alla successiva, un leopardo disteso su un ramo sopra un guado asciutto; più a monte, una femmina di ghepardo con due cuccioli semi-cresciuti riposa su un termitaio. A mezzogiorno si torna al campo per il brunch e un riposo durante le ore più calde. Il safari in jeep pomeridiano si sposta verso altre sezioni del fiume. Branchi di elefanti si muovono lungo il Grande Ruaha in formazioni che sembrano coreografate. In una pozza si contano oltre cinquanta ippopotami che si contendono lo spazio. I kudu maggiori brucano nella boscaglia fitta — probabilmente l'antilope più elegante d'Africa, e una specie che non troverete da nessuna parte nel circuito settentrionale.

Il vostro secondo giorno intero a Ruaha si spinge in un territorio diverso, e il cambiamento di settore rivela perché questo singolo parco nazionale — il più grande della Tanzania con 20.226 chilometri quadrati — ripaga il tempo extra. La vostra guida si dirige verso il Fiume di Sabbia Mwagusi, un affluente del Grande Ruaha che rimane asciutto per gran parte dell'anno ma trattiene acqua sotterranea che gli elefanti scavano con proboscide e zampe, creando pozzi che decine di altre specie utilizzano poi. Il corridoio del Mwagusi è diverso dal fronte del fiume principale: più aperto, con pianure alluvionali più ampie e kopje granitici sparsi che offrono vedute panoramiche sul parco. Il safari mattutino lungo il Mwagusi è una lezione magistrale su come i fiumi della stagione secca strutturino un intero ecosistema. Gli elefanti hanno scavato pozze d'acqua nel letto sabbioso del fiume — cerchi perfetti di sabbia umida circondati dalle impronte di ogni specie che li ha visitati durante la notte. Una coppia di marabù dal becco a sella — tra gli uccelli più straordinari d'Africa dal punto di vista visivo, con i loro enormi becchi rossi e neri e il piumaggio austero — lavora le pozzanghere rimanenti con precisione deliberata. La vostra guida legge le tracce nella sabbia: qui un leopardo è passato prima dell'alba; qui un branco di licaoni si è mosso a monte in fila indiana; qui una mandria di bufali è scesa a bere e se n'è andata in fretta. L'area del Mwagusi è dove le rare specie di antilopi di Ruaha si incontrano più di frequente. Il kudu maggiore e il kudu minore — entrambi presenti in un singolo parco, una combinazione che non si trova quasi in nessun'altra parte dell'Africa orientale — brucano nella boscaglia di acacie e nella foresta di commiphora. I maschi di kudu maggiore portano corna a spirale che possono superare il metro di lunghezza. I kudu minori sono più piccoli, più elusivi e più difficili da trovare — un avvistamento è un autentico traguardo. La vostra guida tiene d'occhio anche l'antilope sable, le cui corna a scimitarra ricurve all'indietro e il manto scuro la rendono inconfondibile anche in controluce, e l'antilope roan, più grande e più rara, con corna ricurve all'indietro e un manto grigio-marrone. Queste quattro specie — kudu maggiore, kudu minore, sable, roan — sono l'aristocrazia delle antilopi del circuito meridionale, e nessuna di esse esiste nel Serengeti. Dopo un ritorno al campo a metà giornata, il pomeriggio vi porta verso l'area di Jongomero nei recessi meridionali del parco. Questo settore è ancora più selvaggio e remoto — meno tracce, boscaglia più fitta, la sensazione di essere andati oltre il bordo della mappa. Grandi branchi di leoni controllano tratti del corso d'acqua del fiume Jongomero, i leopardi cacciano ai margini della boscaglia, e le mandrie di giraffe brucano tra le alte acacie. La luce del pomeriggio a Ruaha ha una qualità che i fotografi inseguono — calda, ad angolazione bassa, filtrata attraverso la chioma dei baobab in fasci che catturano la polvere rossa. La vostra guida posiziona il veicolo dove gli elefanti si stagliano contro il sole al tramonto mentre marciano in fila indiana sulla sabbia, incorniciati da baobab su entrambi i lati.

L'ultima mattina nel bush inizia alle 6:00, quando l'aria di Ruaha porta con sé quella particolare nitidezza dell'alba dell'Africa orientale che rende questa l'ora migliore per la fotografia. Il Great Ruaha River all'alba: la luce radente che coglie l'acqua rimasta nelle pozze, trasformandola dal marrone in oro liquido. Gli elefanti che hanno bevuto durante la notte hanno lasciato le loro impronte nella sabbia, e un gruppo familiare è ancora sulla riva, con i cuccioli che giocano nelle acque basse mentre la matriarca fa la guardia con la proboscide alzata. Gli ippopotami che hanno pascolato nell'oscurità stanno tornando alle loro pozze diurne, i loro corpi a forma di botte che scivolano nell'acqua con schizzi che disperdono le garzette lungo la riva. La vostra guida usa questo ultimo safari per rivisitare le zone che hanno prodotto i migliori incontri negli ultimi tre giorni — controllando gli spostamenti del branco di licaoni, se sono stati individuati, tornando all'ansa del fiume dove il grande branco di leoni ha rivendicato il proprio territorio, oppure semplicemente percorrendo le pozze e i guadi del Great Ruaha per vedere cosa le ore notturne hanno riorganizzato. Un'aquila pescatrice richiama da un albero morto sospeso sull'acqua — lo stesso grido acuto e lamentoso che avete sentito lungo i corsi d'acqua della Tanzania, ma qui riecheggia attraverso il bush deserto anziché una via d'acqua affollata. La guida vi porta oltre uno dei grandi boschetti di baobab di Ruaha prima di dirigersi verso la pista d'atterraggio — alberi così enormi che i primi esploratori li usavano come punti di riferimento per i rilevamenti. La corteccia è segnata da decenni di alimentazione degli elefanti, e alcuni tronchi sono svuotati dal fuoco e dall'età. Questi alberi erano già antichi quando i primi guerrieri Hehe controllavano gli altopiani di Iringa. Fotografarli nella luce morbida del mattino, con una mandria di elefanti che si nutre sotto la loro chioma, significa catturare un paesaggio che ha un aspetto sostanzialmente identico da migliaia di anni. Entro le 9:00 la vostra guida vi accompagna alla pista d'atterraggio. Il volo per Dar es Salaam con Auric Air dura circa due ore, attraversando la boscaglia di miombo degli altopiani meridionali, l'altopiano di Iringa, le pianure di Morogoro e la fascia costiera prima di scendere verso l'Aeroporto Internazionale Julius Nyerere. Arriverete nel primo pomeriggio — in tempo per una coincidenza internazionale, oppure per proseguire verso Zanzibar se seguono giorni di mare. Otto giorni. Quattro parchi. Due circuiti. Le mandrie di elefanti di Tarangire sotto baobab più antichi della storia scritta. Due albe nel cuore dei predatori del Serengeti. Il cratere di Ngorongoro alle 6 del mattino, in anticipo su ogni altro veicolo sul fondo. Poi i licaoni di Ruaha, i mega-branchi di leoni e un deserto di baobab che meno dell'uno per cento dei visitatori della Tanzania raggiunge mai. La Tanzania famosa e quella dimenticata. In otto giorni.