Safari di 7 Giorni: Tarangire Profondo e Circuito del Nord

Due ore e mezza su un buon asfalto da Arusha attraverso la steppa Maasai — pastori in shuka rossa, il Mount Meru che riempie lo specchietto retrovisore, il paesaggio che si apre dagli appezzamenti coltivati alla savana secca. Al Minjingu Gate il mondo cambia immediatamente: baobab che si ergono dall'erba dorata, alcuni con più di mille anni, i tronchi più larghi del veicolo. Questo è ciò che distingue Tarangire da ogni altro parco del circuito settentrionale. La tua guida si dirige direttamente verso il fronte fluviale settentrionale. Durante i mesi secchi, il fiume Tarangire è l'unica fonte d'acqua affidabile per centinaia di chilometri quadrati, e attira famiglie di elefanti in gruppi di quaranta o cinquanta, giraffe che si divaricano ad angoli impossibili per bere, e bufali immersi nel fango fino al petto. Le matriarche guidano, le loro zanne che catturano la luce del pomeriggio, mentre i piccoli restano vicini e il rombo della comunicazione infrasonica vibra nel petto. Gli inseparabili dal collare giallo — una specialità di Tarangire — guizzano verdi e dorati tra i rami. Le aquile bateleur planano sulle termiche in alto. Verso le cinque e mezza la corteccia dei baobab si tinge di rame e le ombre degli elefanti si allungano sull'erba dorata. Ti dirigi verso il tuo campo all'interno del parco — nessun tragitto verso Karatu. Domani le piste conducono a sud, nel profondo Tarangire che la maggior parte dei safari non raggiunge mai.

La giornata che definisce questo itinerario. Lasci il campo alle 6 del mattino e guidi verso sud, in un territorio che il novanta per cento dei visitatori del Tarangire non raggiunge mai. Sessanta chilometri di pista sterrata, con una media di trenta km/h, resi ancora più lunghi dalle soste per l'osservazione della fauna. Questa distanza critica rende Silale impossibile da raggiungere per chi fa solo una gita di un giorno — i visitatori che alloggiano fuori dal parco non potrebbero arrivarci prima di mezzogiorno e dovrebbero ripartire immediatamente. Dormire all'interno del parco è la condizione indispensabile. Man mano che ti spingi verso sud, il traffico di veicoli scompare del tutto. Poi il paesaggio si apre: Silale Swamp, una vasta depressione verde orlata di palme e alberi della febbre, che trattiene l'acqua quando per cento chilometri intorno tutto si è trasformato in polvere. Le concentrazioni di elefanti sono impressionanti — non gruppi di venti ma aggregazioni di duecento, trecento animali, che convergono da ogni direzione. I maschi restano immersi fino al ventre nelle zone poco profonde, i piccoli si immergono e riemergono barrendo. Mandrie di bufali di diverse centinaia di capi occupano la prateria adiacente. Le aquile marziali si appollaiano in alto, le cicogne dal becco a sella perlustrano i margini, e i quelea dal becco rosso volteggiano in nuvole scure tra gli alberi della febbre. Trascorri la mattinata osservando le dinamiche degli elefanti — famiglie matriarcali che si salutano con cerimonie di contatto tra le proboscidi, giovani maschi che si sfidano, nonne che scavano il terreno ricco di minerali con le zanne. Pranzo al sacco all'ombra di una palma, con elefanti visibili in ogni direzione. Il safari in jeep del pomeriggio, a sud della palude, attraversa la boscaglia di Silale e l'habitat stagionale delle pozze prima di arrivare al campo nella parte meridionale del parco.

Un ultimo safari in jeep all'alba, alle 6 del mattino — luce dorata e piatta sul fiume, nebbia nelle vallate, elefanti ancora alle pozze d'acqua nella quiete tranquilla che precede l'alba. La vostra guida percorre la boscaglia meridionale e i margini di Silale per un'ultima sessione: gli uccelli mattutini che cantano dalla frangia di palme, un maschio solitario al bordo della pozza d'acqua, le ultime fotografie ai baobab nella luce bassa del mattino. Entro le nove vi dirigete verso l'uscita. La giornata cambia poi ritmo completamente. Il tragitto dai settori meridionali di Tarangire all'area di Seronera nel Serengeti è il transito singolo più lungo di questo itinerario: sette ore di strada che attraversano un territorio che offre comunque le proprie ricompense. Uscite dal parco al confine meridionale, guidate verso nord-ovest fino a Makuyuni, poi verso nord attraverso Mto wa Mbu e salite nell'Area di Conservazione di Ngorongoro attraverso il Loduare Gate. Gli altopiani della NCA si aprono intorno a voi: ghiaia corrugata che si estende attraverso terre pastorali Maasai, dove bestiame, zebre e gnu condividono le stesse colline, dove ragazzi Maasai in shuka rossi osservano dal bordo della strada. Il cono vulcanico dell'Ol Doinyo Lengai si erge a nord come una piramide grigia. Una sosta facoltativa alla gola di Olduvai aggiunge una prospettiva archeologica — due milioni di anni di preistoria umana in un unico burrone eroso. La strada panoramica sul bordo del cratere di Ngorongoro offre una sosta panoramica che vale dieci minuti: la caldera si apre sotto di voi in una breve anteprima, poi proseguite verso ovest. Oggi non scendete. Il cratere è riservato al Giorno 7, come finale della settimana. Al Naabi Hill Gate il Serengeti rivela la sua vastità: erba che si estende piatta e dorata in ogni direzione, con i punti scuri dei kopje di granito come unica interruzione. Nel tardo pomeriggio i baobab di Seronera si stagliano contro il cielo.

La prima giornata intera nel Serengeti inizia alle sei, quando i predatori sono ancora in movimento dopo le battute di caccia notturne. La vostra guida vi porta nella Valle di Seronera, il cuore ecologico del Serengeti e il paesaggio con la più alta densità di predatori d'Africa. Il fiume Seronera garantisce acqua tutto l'anno, concentrando prede e predatori in una densità straordinaria. La guida legge i richiami d'allarme come voi avete imparato a osservare il comportamento degli elefanti a Tarangire: babbuini che abbaiano isterici da un albero delle salsicce significa che nelle vicinanze c'è qualcosa di grande e maculato. Le scimmie vervet immobili su un ramo, con lo sguardo fisso nella chioma, lo confermano. Poi appare il leopardo — disteso su un grosso ramo orizzontale, la coda che pende dritta verso il basso, gli occhi socchiusi nel tepore del mattino. I kopjes a est di Seronera sono l'altro elemento distintivo: affioramenti granitici dove i branchi di leoni rivendicano le cime come punti di osservazione, gli iraci delle rocce saettano tra le fessure e le agame si scaldano al sole sfoggiando un blu elettrico e un arancio vivido. I complessi di kopjes Simba e Moru sono tra i luoghi più affidabili del continente per l'avvistamento dei leoni. Sulle pianure aperte tra i due complessi, i ghepardi cacciano nel fresco del mattino prima che il caldo li spinga all'ombra, la loro accelerazione dall'immobilità ai 70 km/h è uno shock meccanico dopo tre giorni passati a osservare il lento incedere degli elefanti. A mezzogiorno si torna al campo per riposare mentre il Serengeti cuoce sotto il sole. Il pomeriggio si dedica agli anelli occidentali e all'area del fiume Banagi, dove le famiglie di elefanti si muovono tra i boschi di acacie, le antilopi topi montano la guardia sui termitai e gli ippopotami affiorano nelle pozze poco profonde del fiume. La giornata si chiude con un tramonto sul Serengeti così vasto e senza ostacoli da far sembrare ogni tramonto precedente solo una prova generale.

Tre notti nel Serengeti significano tre mattine, e questa seconda giornata intera è vostra per approfondire ciò che ieri ha introdotto. La vostra guida torna al corridoio del fiume Seronera all'alba — gli stessi alberi, ma la boscaglia si è riorganizzata durante la notte. Un branco ha fatto una cattura e la carcassa attira iene, sciacalli e avvoltoi in una sequenza stratificata come un ecosistema di barriera corallina. Gli avvoltoi attendono sugli alberi in file, le teste nude inclinate in valutazione paziente, mentre le iene maculate girano in cerchio sottostante e gli sciacalli dal dorso nero sfrecciano dai margini. Un'iena dominante trascina il resto fuori dalla linea di vista dei leoni. È l'economia del Serengeti resa visibile: nulla va sprecato, ogni morte alimenta il ciclo successivo. La vostra guida usa il secondo giorno per esplorare circuiti diversi — a nord verso la scarpata delle Lobo Hills dove il paesaggio si fa più aspro e maschi di elefante più grandi si muovono tra acacie più fitte, oppure a est verso le pianure di erba corta aperte dove le gazzelle di Thomson partoriscono in enormi nursery e le madri ghepardo portano i loro cuccioli nei territori di caccia. Ogni mattina nel Serengeti è diversa perché gli animali si spostano, la luce cambia, e i drammi della boscaglia ricominciano. Il pomeriggio appartiene a qualsiasi cosa suggerisca il tabellone degli avvistamenti. Se è la stagione degli gnu — da dicembre a marzo a sud, da giugno a ottobre a nord — la Valle di Seronera ospita la fase di transito dei migranti, quando le mandrie sono in movimento incessante e gli attraversamenti nei punti fluviali stagionali concentrano i predatori. Se è la stagione secca, i branchi residenti sono al massimo della loro visibilità e la fotografia dei leoni sui kopje è al suo meglio. Il cratere vi aspetta domani.

Un ultimo safari in jeep mattutino prima che la giornata cambi direzione. Siete sulle piste alle sei — un'ultima ora nella Valle di Seronera, consapevoli che domani il paesaggio sarà completamente diverso. Un ghepardo su un termitaio che scruta le pianure. Una famiglia di leoni sul granito caldo di un kopje, i cuccioli che si rincorrono tra i massi mentre gli adulti li ignorano con epica indifferenza. La luce è perfetta e senza fretta. Entro le nove vi dirigete verso sud. Il tragitto da Seronera fino al bordo del Ngorongoro Crater richiede circa quattro ore e mezza. Si esce attraverso il Naabi Hill Gate e il confine tra le praterie del Serengeti e gli altopiani della NCA — la vegetazione cambia bruscamente man mano che l'altitudine sale. La ghiaia corrugata della NCA è la stessa strada percorsa il Giorno 3, ora in senso inverso: territorio pastorale Maasai, il paesaggio vulcanico che ondeggia tra gli altopiani del cratere e le pianure aperte, la temperatura che scende sensibilmente mentre si sale. Questa è la strada che molti itinerari descrivono come la loro giornata peggiore. In questo percorso è un transito di mezza giornata dopo un intero safari in jeep mattutino, non una faticaccia di sette ore prima di vedere qualsiasi animale. Il bordo del cratere appare a metà pomeriggio. Il vostro lodge — una delle strutture arroccate a 2.200 metri sul bordo della caldera — offre viste che scendono per 600 metri in un mondo di 25.000 animali. Dopo due giorni di praterie piatte del Serengeti, la geometria racchiusa della caldera è architettonicamente disorientante: una conca di scala straordinaria in cui si può vedere ogni angolo simultaneamente. Domani mattina sarete al suo interno. Stasera dormirete in quota, con l'aria fresca del cratere che entra dalla finestra e il silenzio interrotto solo dall'occasionale richiamo lontano di una iena maculata più in basso.

La sveglia suona alle 5 del mattino. Dormire sul bordo del cratere significa soprattutto una cosa: si è al cancello di discesa di Seneto prima che arrivi il convoglio da Karatu. I lodge sul bordo rilasciano i loro veicoli alle 6:00; i lodge di Karatu iniziano il tragitto di 45 minuti verso il Loduare Gate quando i loro ospiti finiscono la colazione. Entro le 6:05 si sta già scendendo attraverso la foresta montana, 600 metri di strada a tornanti che vi portano nella caldera mentre la nebbia ristagna ancora tra gli alberi dell'altopiano sopra di voi. Il mondo si restringe a un'unica pista sterrata, con le pareti vulcaniche che si innalzano su ogni lato. Poi la foresta si apre. Il fondo del cratere si apre in un panorama che nessuna fotografia riesce a rendere adeguatamente: 260 chilometri quadrati di prateria, palude, foresta di acacie di Lerai e la crosta bianca e alcalina del Lake Magadi, racchiusi da un bordo vulcanico ininterrotto con la geometria di un antico anfiteatro. Venticinquemila grandi mammiferi quaggiù, senza vie di entrata o uscita se non attraverso i tre cancelli del parco. Il primo leone è visibile prima ancora di aver percorso duecento metri dalla strada di discesa — un maschio, enorme, disteso nell'erba corta con i cuccioli che gli si arrampicano sulla schiena come se fosse un mobile, del tutto indifferente al veicolo. La vostra guida percorre metodicamente il fondo del cratere durante la finestra di sei ore. Il Lake Magadi nella luce del primo mattino: le distese alcaline attirano fenicotteri minori in stormi rosa che si spostano e si ricompongono in lenta sincronia, mentre i marabù dal becco giallo guadano nelle acque basse. La Gorigor Swamp, dove la popolazione di ippopotami del cratere si crogiola in una permanente e fangosa contentezza. La prateria aperta al centro del cratere, dove pascolano i rinoceronti neri di Ngorongoro, gravemente minacciati — circa 25-30 esemplari su questo fondo, più che quasi ovunque altrove sulla Terra. La Foresta di Lerai per i maschi di elefante: enormi individui solitari che si muovono tra le acacie della febbre gialla con un'autorità senza fretta. Pranzo al sacco alla pozza degli ippopotami di Ngoitoktok, dove i nibbi neri compiono passaggi opportunistici su ogni panino aperto. Nel primo pomeriggio si risale lungo la strada a senso unico di Lerai, riattraversando la foresta mentre il cratere si distende sotto in un panorama finale. Il tragitto verso Arusha richiede 3,5 ore dal bordo del cratere: scendendo attraverso il Loduare Gate, attraversando le pianure basse della NCA, fino all'asfalto liscio a Makuyuni che vi porta a nord e a est. Si arriva prima del tramonto. Due albe a Silale a osservare mega-mandrie di elefanti dall'unico veicolo per chilometri all'intorno. Tre mattine nel cuore predatorio del Serengeti. E il cratere come capitolo finale della settimana — non una tappa di passaggio all'andata, ma la destinazione verso cui l'intera settimana stava costruendo.