Safari di 8 Giorni: Attraversamento del Fiume della Migrazione Esteso

Un breve trasferimento alla pista d'atterraggio, poi novanta minuti su un piccolo aereo che sale sopra gli altopiani di Ngorongoro e l'intera ampiezza del Serengeti. Il paesaggio si trasforma sotto di voi: la Rift Valley coltivata, le dorate pianure meridionali, kopje sparsi, poi le verdi colline ondulate e la scura foresta ripariale del nord. Alla pista d'atterraggio di Kogatende l'aria è più calda, più verde, viva dell'odore dell'erba calpestata. La vostra guida vi accoglie alla pista e il safari in jeep inizia immediatamente. Entro la prima ora: una colonna di gnu che si estende fino all'orizzonte, migliaia di esemplari in profondità. Zebre mescolate tra loro, e dietro di loro i predatori al seguito — un branco di leoni all'ombra, iene maculate che trotterellano parallele, valutando i più deboli. Nel pomeriggio raggiungerete il fiume Mara. Le mandrie potrebbero già essersi radunate sulle rive — centinaia, spalla a spalla, che fissano l'acqua marrone, non ancora decise. I coccodrilli del Nilo scivolano tra i banchi di sabbia a valle. A volte attraversano già il primo pomeriggio. A volte restano fermi per un'ora e se ne vanno. Avete quattro mattine davanti a voi. Il fiume è paziente. Anche voi lo siete.

Lasciate il campo prima dell'alba e raggiungete il fiume Mara alle prime luci del giorno. La vostra guida è alla radio fin da prima del vostro risveglio: sa quali punti di attraversamento hanno mostrato attività, dove le mandrie si sono accampate per la notte, in quale direzione si stanno muovendo le colonne. Parcheggia su un promontorio sopra il fiume e voi aspettate. Sotto di voi, il Mara scorre marrone e pesante tra ripide sponde d'argilla. Cinquanta ippopotami emergono e si immergono in un'unica pozza. I coccodrilli si crogiolano su un banco di sabbia, lunghi quattro o cinque metri. Dalla vostra parte, gli gnu si radunano — pochi all'inizio, poi decine, poi centinaia, spingendosi e muggendo, sollevando polvere. Quando scatta l'attraversamento, un animale si lancia, poi un migliaio: caos di corpi, spruzzi, muggiti, e la velocità agghiacciante dell'attacco di un coccodrillo. Gli animali si arrampicano sulla sponda opposta, scivolano, ricadono indietro. I cuccioli vengono separati. I più deboli annegano. A volte l'attraversamento non avviene — le mandrie saggiano l'acqua per un'ora e poi si allontanano. Anche questo fa parte della migrazione, guidata da istinti più antichi della civiltà umana. Con quattro mattine dedicate al fiume, non c'è alcuna pressione nel forzare un avvistamento. Pranzo al sacco nel veicolo, occhi puntati sul fiume, safari in jeep pomeridiani lungo la sponda settentrionale.

Oltre i principali punti di attraversamento, il più ampio Serengeti settentrionale si rivela in tutta la sua estensione. Vi dirigete a nord verso il Lamai Wedge — un triangolo di terra premuto contro il confine con il Kenya, dove centinaia di migliaia di gnu pascolano su colline verdi e ondulate. Da una singola collina, il binocolo della vostra guida spazia su un panorama che contiene più grandi mammiferi di quanti ne ospitino interamente la maggior parte dei parchi. Il Lamai è anche territorio di elefanti — la più grande concentrazione rimasta di elefanti del Serengeti, con branchi di trenta o quaranta esemplari che si muovono tra la boscaglia di croton e la foresta ripariale. Nel pomeriggio, la vostra guida esplora punti di attraversamento alternativi — tratti più stretti dove gruppi più piccoli tentano attraversamenti lontano dai siti principali. Questi attraversamenti secondari sono più intimi: poche centinaia di animali, il dramma più vicino e personale. In un punto vicino a una pozza di ippopotami, gli gnu devono destreggiarsi tra coccodrilli in tacca al sole e ippopotami territoriali — tre specie in conflitto per lo stesso tratto di fiume. Tra un attraversamento e l'altro, branchi residenti di leoni, leopardi sui fichi ripariali, topi sui termitai e una ricca avifauna — aquile pescatrici, marabù dal becco a sella, gruccioni carminio che nidificano nelle sponde d'argilla. Il paesaggio premia l'attenzione a ogni scala.

Deliberatamente non pianificata. La vostra guida si sveglia prima dell'alba, controlla la radio per i rapporti delle altre guide nel Serengeti settentrionale, e prende una decisione. Oggi, seguite le mandrie ovunque vadano. Se gli gnu si sono spostati verso un nuovo punto di attraversamento durante la notte, ci andate per primi. Se le mandrie sono raggruppate e al pascolo, la vostra guida vi porta verso un'uccisione di leone di prima dell'alba o un leopardo con una carcassa fresca sui rami. Se un attraversamento si sta formando in un punto remoto a due ore a nord, ci andate. Questa è la giornata che distingue quattro notti da tre: avete già coperto l'essenziale, e il Giorno 4 è un surplus — trascorso interamente in un punto di attraversamento se i segnali sono buoni, oppure esplorando un angolo che la vostra guida ritiene particolarmente attivo. Le migliori guide della migrazione operano sulla base di informazioni, non di itinerari fissi. Sanno quali anse del fiume sono state attive, dove si nutrono i grandi coccodrilli, se il meteo sta spingendo la migrazione verso sud. Se avete già assistito a un attraversamento, il Giorno 4 è dedicato alla fotografia, con la pazienza che il tempo in surplus consente. Se non l'avete ancora visto, è la vostra assicurazione. Quattro mattine. Quattro possibilità.

Un'ultima mattina a Kogatende — ultimo sguardo al fiume e alle colline — poi un volo di quarantacinque minuti verso sud fino a Seronera. Il paesaggio si trasforma sotto di voi: colline verdi e foreste ripariali lasciano il posto a pianure dorate costellate di kopjes. A metà mattina siete già in un mondo diverso. Seronera appartiene ai grandi felini. Qui vive tutto l'anno la più alta concentrazione di predatori dell'Africa, sostenuta da mandrie residenti che non se ne vanno mai. Il vostro safari in jeep pomeridiano introduce il carattere del luogo: kopjes di granito dove i branchi di leoni rivendicano il territorio, riposando sulla roccia calda, sorvegliando il loro terreno di caccia. La vostra guida sa quale branco possiede quale kopje. Il fiume Seronera è territorio del leopardo — alberi delle salsicce, alberi della febbre e alti ficus offrono la copertura che i leopardi richiedono. Avvistarne uno disteso su un ramo orizzontale, la coda penzolante, completamente rilassato, è un avvistamento simbolo del Serengeti Centrale. Dopo quattro giorni di comportamento animale di massa, questo offre intimità: un branco di leoni, un leopardo su un albero, un ghepardo che si avvicina furtivamente a una gazzella. Un dramma diverso, non meno avvincente.

Lasci il campo alle sei in punto e ti dirigi a sud verso i Moru Kopjes — affioramenti di granito a trenta chilometri da Seronera dove occasionalmente si può avvistare il rinoceronte nero, e le rocce custodiscono antiche pitture Maasai. Pochi visitatori raggiungono Moru, e l'atmosfera senza tempo qui è diversa rispetto alla più frequentata area centrale. Da Moru, la tua guida segue il fiume Seronera verso nord — l'autostrada dei predatori più ricca dell'Africa orientale. I branchi di leoni sono attivi nella luce del mattino, le madri spostano i cuccioli, i giovani maschi si azzuffano giocando. I ghepardi preferiscono il terreno aperto tra il fiume e i kopjes, scrutando dai termitai in cerca di gazzelle di Thomson. Pranzo al sacco su un kopje con vista su una pianura che si estende fino all'orizzonte, con giraffe che brucano acacie sparse. Il pomeriggio appartiene di nuovo al fiume Seronera. La luce cala, l'aria si rinfresca, e i grandi felini si animano. La tua guida scruta ogni albero salsiccia in cerca della sagoma rivelatrice di un leopardo. Quando ne trovi uno — le rosette che catturano l'ultima luce, gli occhi gialli incredibilmente vigili — è il perfetto contrappunto a quattro giorni di spettacolo di massa: un solo animale, perfettamente evoluto, ignaro della tua presenza.

Un ultimo safari in jeep mattutino — la vostra guida potrebbe tornare all'avvistamento di ieri oppure inseguire una segnalazione notturna. È in questo momento che accadono le sorprese migliori: una caccia del ghepardo all'alba, un leopardo che scende dal proprio albero con una preda a metà consumata. Guidate fino a metà mattina, poi svoltate a sud. Il tragitto di quattro-cinque ore verso Ngorongoro inizia come un safari in jeep — da Seronera al Naabi Hill Gate, con la vostra guida che scruta il territorio e si ferma per gli avvistamenti. Oltre il cancello, il paesaggio si trasforma in ghiaia corrugata della NCA che risale verso il bordo del cratere. Una sosta facoltativa all'Olduvai Gorge aggiunge una dimensione umana — il sito di scavo dei Leakey dove furono ritrovati fossili di Homo habilis vecchi di 1,8 milioni di anni. Nel tardo pomeriggio raggiungete il bordo del cratere, a 2,200 metri, oppure scendete a Karatu. L'aria fresca dell'altopiano è un cambiamento radicale rispetto al Serengeti. Domani scenderete nella caldera — una distesa piatta che ospita in modo permanente circa 25,000 grandi animali.

Alle 6 del mattino siete già alla strada di discesa di Seneto, con il cancello che si apre proprio in quel momento e la nebbia che si arriccia sul bordo del cratere. Dieci gradi a questa altitudine — foresta pluviale montana, licheni barba di vecchio, poi il cratere si apre sotto di voi: diciannove chilometri di diametro, seicento metri di profondità. Dopo sei giorni nella vastità del Serengeti, questa caldera racchiusa risulta straordinariamente intima. La discesa richiede venti minuti. Sul fondo vivono circa 25.000 grandi animali in un'unica caldera — una densità superiore a qualsiasi cosa il Serengeti aperto possa offrire. I branchi di leoni pattugliano la savana, spesso visibili tutti insieme. Massicci bufali del Capo pascolano vicino alla Foresta di Lerai. Gli elefanti portano zanne notevolmente lunghe, in una popolazione protetta dal bracconaggio più a lungo della maggior parte delle altre. E da venticinque a trenta rinoceronti neri pascolano sul fondo — una delle migliori popolazioni dell'Africa orientale. Dopo una settimana di gnu a milioni, un raro rinoceronte è profondamente commovente. Pranzo al sacco sul fondo del cratere, con le zebre al pascolo a dieci metri di distanza. Il limite delle sei ore passa in fretta. Si risale tramite la strada di Lerai e si guida per tre ore fino ad Arusha attraverso gli altopiani della NCA e la scarpata della Rift Valley, arrivando nel tardo pomeriggio. Otto giorni. Tre ecosistemi. Quattro mattine sul fiume Mara. E una mattinata nel cratere che vi ha ricordato che i Big Five non sono una lista da spuntare, ma un privilegio.