Vacanza di 5 Giorni con Immersioni a Pemba Island

Il volo da Zanzibar dura trentacinque minuti, e la distanza che copre in termini di infrastrutture turistiche è considerevolmente maggiore. Sotto di voi, il canale di Pemba è di un blu troppo intenso per essere fotografato bene, e l'isola davanti è verde, bassa e priva di qualsiasi segno visibile di turismo di massa. Il Wawi Airport è un unico terminal. I bagagli arrivano rapidamente perché non sono molti. La strada che attraversa l'entroterra corre tra le piantagioni di chiodi di garofano — foglie scure e cerose, grappoli di boccioli immaturi tra i rami interni. Il profumo arriva inaspettato su una massa d'aria calda: acuto, medicinale, penetrante, diverso da qualsiasi altra cosa nel mondo agricolo. Svanisce prima che possiate prepararvi. È così che l'isola si annuncia. L'immersione di controllo pomeridiana sulla barriera corallina del lodge — non più di quindici metri — stabilisce l'assetto e offre alla guida subacquea un'idea della vostra esperienza prima delle immersioni sulla parete di domani. La barriera del lodge è genuinamente valida: coralli a tavolo a cinque metri, una formazione di corallo cervello con una tartaruga residente, anguille da giardino in una radura sabbiosa a dodici metri che si ritirano nelle loro tane in perfetta sincronia al passaggio della vostra ombra. Dopo l'immersione, il bar del lodge con vista sul canale e la particolare sensazione di arrivo in un luogo abbastanza remoto da rendere il viaggio già parte dell'esperienza.

Il gommone per le immersioni parte prima delle sette. Il primo sito è una parete simbolo del Canale di Pemba — la barriera inizia a tre metri di profondità e precipita verticalmente oltre i limiti dell'immersione sportiva, con la parete incrostata di corallo molle adattato alla luce disponibile a ogni profondità: gorgonie viola a otto metri, spugne tubolari arancioni a quindici, rami di corallo molle bianchi e rosa a venti, inclinati lontano dalla parete nella delicata corrente discendente. La visibilità questa mattina è di venticinque-trenta metri: in ogni punto si vedono quindici metri lungo la parete e trenta nel blu del canale oltre. La vita ittica funziona in modo diverso rispetto alle immersioni sulla barriera poco profonda. Tra i tre e gli otto metri, i familiari protagonisti indo-pacifici: pesci pappagallo, pesci farfalla, un labro Napoleone a caccia lungo la parete. Tra i dodici e i diciotto metri, lo strato pelagico trasforma tutto: trecento carangidi dagli occhi grandi si radunano in una formazione compatta, i fianchi argentati che lampeggiano in virate sincronizzate mentre un centinaio di barracuda lunghi un metro li circondano con lenta valutazione. Una cernia di età considerevole osserva da una fessura della parete a venti metri, con la pazienza di un animale che ha trovato una posizione degna di essere difesa. La seconda immersione prevede un passaggio in grotta a dodici metri — una sporgenza corallina che incombe sopra un fondale ricoperto di corallo molle rosa e giallo pallido, indisturbato. Fuori dalla sporgenza, una tartaruga marina riposa in una nicchia della parete, le pinne ripiegate nella postura compatta dell'immobilità. Vi permette di avvicinarvi fino a tre metri prima di iniziare una risalita senza fretta per respirare, attraversando il gruppo con uno scivolamento laterale che esprime la differenza di scala temporale tra la sua esperienza e la vostra.

Quarantacinque minuti verso sud-ovest, attraverso le acque aperte del canale, dove la profondità scende sotto i quattrocento metri sotto lo scafo. I pesci volanti si disperdono dall'onda di prua in archi planati. Misali Island si materializza come un turchese che spezza il blu profondo, poi un basso profilo verde, infine un'isola disabitata pienamente definita — nessuna struttura, a parte un posto di guardia dei ranger della conservazione sulla spiaggia, con una barriera corallina che riflette trent'anni di ridotta pressione della pesca. L'immersione sul lato orientale attraversa tre fasce di profondità. A sei metri la barriera è affollata: pesci damigella in assetti territoriali intorno alle teste coralline, banchi di anthias come una nuvola colorata sopra le formazioni, pesci balestra titano che pattugliano il territorio di nidificazione con aggressiva rivendicazione di proprietà. A dodici metri la terrazza lascia il posto alla parete, e sette aquile di mare compaiono in una formazione libera a quindici metri, le ali che tracciano lunghe e lente bracciate di animali semplicemente diretti altrove. Vi lasciate trasportare dalla corrente osservandole rimpicciolire nel blu, finché il campo visivo non è riempito solo da acqua limpida. Il pomeriggio rivela come funziona davvero la conservazione marina: registri scritti a mano che riportano i dati sulla nidificazione delle tartarughe fin dal 1998, marcatori GPS per i transetti di monitoraggio del corallo controllati ogni sei mesi. La sessione di snorkeling pomeridiana dalla spiaggia — la barriera inizia entro venti metri dalla riva, il corallo visibile attraverso un metro d'acqua limpida — regala i colori intensi che rendono Misali uno dei migliori siti di snorkeling dell'arcipelago tanzaniano.

Oggi le bombole restano al diving center. La strada verso nord fino alla Ngezi Forest Reserve conduce in una Pemba diversa — foresta più alta e più scura che si chiude sopra la strada in un tunnel verde, la volta immediatamente più fresca rispetto ai terreni agricoli lasciati alle spalle. La colonia di pipistrelli della frutta di Pemba si annuncia prima ancora di essere visibile: un fruscio continuo di ali coriacee proveniente da un centinaio di grandi pipistrelli appollaiati nella volta superiore, appesi a testa in giù con le ali ripiegate e musi simili a quelli di una volpe rivolti verso il basso. Con il binocolo il volto è del tutto simile a quello di un mammifero — muso allungato, occhi ambrati, orecchie grandi — e l'impressione è di qualcosa di più sostanzioso di quanto la parola "pipistrello" solitamente lasci intendere. Apertura alare: fino a un metro. Questa è l'unica popolazione di questa specie su tutta la Terra. Da Ngezi, una piantagione di chiodi di garofano in piena attività fornisce un contesto per il profumo che vi ha accolto all'arrivo. Gli alberi sono più alti del previsto — otto-dieci metri — con i rami carichi di boccioli non ancora maturi. La raccolta avviene a mano: i raccoglitori si arrampicano o usano pertiche di bambù per raggiungere i grappoli di boccioli prima che fioriscano, perché il contenuto oleoso diminuisce rapidamente una volta che il fiore si apre. L'odore nella piantagione è concentrato e diretto, l'economia di un commercio che collega Pemba al mondo fin da quando i dhow arabi resero questo arcipelago uno scalo dell'Oceano Indiano. Il pomeriggio torna sull'acqua, ma non sull'oceano aperto. Un canale di mangrovie navigabile in kayak con l'alta marea si restringe fino a quando le pale del kayak sfiorano le radici a stelo su entrambi i lati. Pesci di barriera giovani si disperdono sotto il kayak. Un airone cenerino calcola di poter restare invisibile rimanendo immobile a due metri dal bordo del canale. Un martin pescatore lo attraversa davanti a voi in una scia di blu elettrico. La mangrovia si riempie dei suoni del crepuscolo — un mondo diverso rispetto all'oceano aperto a venti metri di distanza.

Le normative sulle immersioni sconsigliano di volare entro dodici-ventiquattro ore dall'ultima immersione, quindi le bombole restano sigillate e la mattinata appartiene alla superficie. Il colore del canale passa dal grigio all'argento al blu man mano che il sole sale, mentre un unico dhow procede verso sud con la sua vela latina stagliata contro il cielo pallido. Dopo quattro giorni trascorsi a osservare l'Oceano Indiano dal basso — con la luce che arriva in colonne mutevoli, lo scafo della barca una sagoma sopra di voi — la vista dalla superficie questa mattina ha un peso diverso. Colazione al lodge, un'ultima sessione di snorkeling sulla barriera corallina di fronte alla struttura o un bagno dal molo, e il trasferimento in aeroporto a metà mattinata ripercorre la strada tra le piantagioni di chiodi di garofano — il profumo che arriva e svanisce col vento. L'isola, sotto di voi, prosegue nelle sue attività quotidiane, un luogo il cui rapporto principale con il mondo esterno non è il turismo, bensì il commercio delle spezie, attivo da ben prima che venissero costruiti i dhow che oggi solcano il canale. L'aereo sale verso sud in direzione di Zanzibar. Pemba si rimpicciolisce sotto di voi — la foresta verde scuro di Ngezi all'estremità settentrionale, le piantagioni di chiodi di garofano più chiare al centro, la costa occidentale dove la parete del canale inizia a catturare la luce del mattino. L'isola scompare sotto l'orizzonte prima di raggiungere Zanzibar. La maggior parte di chi visita la Tanzania non ne sente mai parlare.