Safari della Migrazione in Tanzania + Kenya di 10 Giorni

La vostra guida vi preleva dal vostro hotel ad Arusha al mattino e il veicolo svolta a sud verso Makuyuni, le ampie spalle vulcaniche del Mount Meru che sfumano nel finestrino posteriore mentre la boscaglia spinosa sostituisce la città. Due ore e mezza di asfalto liscio vi conducono al Minjingu Gate prima che il caldo di mezzogiorno si sia stabilizzato. Il parco si annuncia immediatamente. I baobab si ergono dall'erba dorata — gonfi, grigio argenteo, alcuni più larghi del Land Cruiser, la corteccia levigata da secoli di elefanti che vi si sono strofinati contro. Poi, a cento metri dalla pista, appare la mandria: una matriarca che guida dodici animali verso il fiume Tarangire, i cuccioli che inciampano tra le zampe delle madri, la polvere che si alza in lunghe colonne dorate. Il safari in jeep pomeridiano copre la sezione settentrionale, dove il fiume attira le concentrazioni più spettacolari della stagione secca. Le giraffe brucano al rallentatore nel bosco di acacie. I bufali pascolano le distese aperte in masse scure. Un branco di leoni si distende sotto un'acacia dalla chioma piatta, indifferente al veicolo al minimo a trenta metri di distanza. Stanotte dormirete dentro il parco o al suo confine — una scelta deliberata che vi posiziona per una sessione mattutina all'apertura dei cancelli domani, senza spostamenti dall'esterno.

Nessuna scadenza di partenza oggi. Il cancello è già alle vostre spalle, il che significa che siete sulle piste alle 6 del mattino, quando la prima luce inonda l'erba in oro orizzontale e i predatori non si sono ancora ritirati dalla notte. La vostra guida lavora prima il circuito del fiume — le prime ore appartengono a chi scommette bene. Un enorme toro elefante è in piedi in mezzo alla corrente, a bere. Un ghepardo siede eretto su un termitaio, scrutando le mandrie di zebre che scivolano attraverso le distese aperte sottostanti. Una specialità di Tarangire: un pitone disteso immobile su un ramo di albero delle salsicce, la pelle screziata perfetta mimetizzazione contro la corteccia. Quando le condizioni lo permettono, la guida spinge a sud, oltre il territorio che la maggior parte dei safari di una sola notte non raggiunge mai. L'area della Palude di Silale — una remota zona umida nell'estremo sud del parco — attira concentrazioni di fauna selvatica che rivaleggiano con qualsiasi pozza d'acqua dell'Africa orientale durante il picco della stagione secca. La pressione dei visitatori qui è una frazione di quella della sezione settentrionale. I branchi di licaoni, rari in qualsiasi punto del circuito settentrionale, vengono tracciati da guide che conoscono le tane. Riposo di mezzogiorno al campo durante il caldo. Il pomeriggio esplora un terreno diverso in base alle informazioni raccolte al mattino — quali pozze d'acqua hanno attirato le mandrie più numerose, dove la luce cade meglio al tramonto.

Colazione al lodge, poi il veicolo viene caricato e vi dirigete a nord. Oggi è una giornata di transito — deliberata e senza fretta. Due giorni a Tarangire hanno dato ciò che Tarangire offre. Questa mattina appartiene alla strada. Il percorso corre verso nord attraverso Makuyuni, poi sale attraverso gli altopiani della Ngorongoro Conservation Area a duemila metri. I boma Maasai appaiono a intervalli nel paesaggio ondulato, fumo che sale dai fuochi da cucina, bestiame e zebre che condividono la stessa steppa nell'assetto pastorale che definisce il duplice mandato della NCA. La vostra guida si ferma a un punto panoramico sul bordo del cratere man mano che vi avvicinate — la prima anteprima della caldera si apre sotto di voi: diciannove chilometri di diametro, 600 metri di profondità, un mondo a sé di prateria, lago e foresta racchiuso da una parete vulcanica ininterrotta. Venticinquemila animali laggiù. Domani mattina, tutto questo sarà vostro. Arrivate al vostro lodge sul bordo del cratere nel primo pomeriggio — dintorni di foresta pluviale montana, il fresco dell'altura un cambiamento gradito dopo il caldo di Tarangire. Il lodge si trova all'interno della NCA, a quindici minuti dalla strada di discesa di Seneto. Quella distanza conta domani alle 5:30 del mattino.

La sveglia suona alle 5:30 e siete già svegli. Oggi è il giorno del cratere — e del Serengeti oltre di esso. A quindici minuti dal lodge sul bordo, la strada di discesa di Seneto precipita nell'aria fredda dell'altopiano. La vostra guida inserisce la marcia bassa e il Land Cruiser inizia la sua discesa di 600 metri nella caldera. Poi la foresta si apre. Il fondo del cratere si estende sotto di voi: 260 chilometri quadrati di praterie, paludi, lago salato e Foresta di Lerai racchiusi da un bordo vulcanico ininterrotto, con 25.000 grandi mammiferi in residenza permanente. Il primo leone si trova a cento metri dalla strada di discesa, sdraiato sull'erba corta con tre cuccioli che si arrampicano sulla sua schiena. La vostra guida percorre il fondo per cinque-sei ore — il Lago Magadi per le colonie di fenicotteri, la Foresta di Lerai per i grandi maschi di elefante, la prateria aperta dove i rinoceronti neri di Ngorongoro pascolano all'alba. Pranzo al sacco sul fondo. Uscita via la strada a senso unico di Lerai nel primo pomeriggio, poi la lunga spinta verso ovest attraverso gli altopiani della NCA e il Naabi Hill Gate fino al Serengeti. Il boschetto di acacie si dirada a Naabi e si apre l'infinita prateria erbosa. Arrivate a Seronera in tempo per i drink al tramonto — due dei più grandi teatri di fauna selvatica dell'Africa in un solo giorno.

Oggi niente trasferimenti. Una giornata intera e senza vincoli nel Serengeti Centrale, senza altro da fare che seguire gli animali. Alle 6:00 le pianure sono blu-grigie e fredde, i kopje che catturano la prima luce mentre tutto sotto è ancora in ombra. Un clan di iene trotta verso la propria tana, i musi scuri; una leonessa sposta i cuccioli tra i kopje con la calma decisa di una madre che lo ha già fatto molte volte. I fichi e i sausage tree della Seronera Valley ospitano la più alta densità di leopardi della Tanzania — la tua guida legge la chioma alla ricerca di forme orizzontali, parcheggia a trenta metri da un ramo orizzontale, spegne il motore. Il felino maculato sopra di te ti osserva con la valutazione neutra di un animale che ha piena consapevolezza del veicolo e assoluta indifferenza verso di esso. Il pomeriggio esplora il circuito dei kopje di granito a est di Seronera: branchi di leoni che hanno fatto tana in queste formazioni per generazioni, klipspringer sui massi più alti, procavia delle rocce che si crogiola al sole del pomeriggio. Domani un volo in bush plane verso nord cambia completamente la natura del safari. Stanotte è l'ultima nel Serengeti Centrale.

Il volo bush di trenta minuti da Seronera a Kogatende fa molto più che risparmiare cinque ore di strada sterrata e dissestata. Ti mostra il Serengeti settentrionale dall'alto — colline boscose ondulate che non somigliano affatto alle pianure centrali sottostanti, e il fiume Mara che appare come un nastro verde scuro tra l'erba fulva della stagione secca, il confine ecologico che 1,5 milioni di gnu non hanno mai riconosciuto. L'aereo atterra sulla pista di Kogatende e in venti minuti sei al fiume. Da luglio a ottobre gli gnu si radunano a centinaia di migliaia sulla sponda tanzaniana — si agitano, si ammassano, spingono verso l'acqua, poi arretrano, poi spingono di nuovo. I coccodrilli lo sanno prima degli gnu. La tua guida legge entrambi: quando i coccodrilli iniziano a posizionarsi nelle pozze profonde, quando gli animali guida si avvicinano con la testa bassa anziché alzata, quando la carica diventa inevitabile. Il pomeriggio esplora l'area di Kogatende — un paesaggio di kopjes boscosi, branchi di leoni residenti, giraffe Maasai che si muovono tra le colline. Terreno diverso, luce diversa, carattere diverso rispetto a Seronera. Concludi la giornata al campo con il fiume Mara udibile in lontananza.

L'ultima mattina sulla sponda tanzaniana — la vostra guida vi porta sul percorso ai primi bagliori dell'alba, seguendo le informazioni raccolte il giorno prima su dove si trovavano i branchi al crepuscolo. L'alba a Kogatende: le colline della Mara che catturano la prima luce sul lato keniota mentre la sponda tanzaniana è ancora in ombra, gli gnu che iniziano a muoversi, i coccodrilli che scivolano giù dai banchi di sabbia verso le pozze profonde. Se un attraversamento si scatena — e nell'alta stagione la probabilità è alta — la dinamica non ha eguali in nessun'altra osservazione della fauna selvatica. Un singolo animale si lancia verso l'acqua. Nel giro di pochi secondi la sponda esplode in una carica di massa che riempie il fiume di gnu nuotanti, coccodrilli che si rivoltano e attaccano nella corrente agitata, i superstiti che si issano sulla sponda keniota e scompaiono nell'erba. L'intero evento dura dai sette ai venti minuti. Resterete parcheggiati a cinque metri dal bordo, motore spento, per tutta la sua durata. A metà mattina inizia l'attraversamento del confine. Il cancello di Sand River sul lato tanzaniano lascia il posto all'immigrazione keniota, a un cambio di veicolo e a una guida di conservancy keniota. Il modello si presenta immediatamente: lasciare la strada per seguire un branco di elefanti attraverso l'erba aperta è la prima cosa che fa la vostra nuova guida. Il Kenya è arrivato.

Nessun cancello. Nessuna restrizione di pista. Nessun orologio che conta alla rovescia fino alle 18:00. L'obiettivo della mattinata è una leopardessa — le segnalazioni notturne del tracker ne indicano la posizione. Nel Serengeti questo significherebbe percorrere la pista più vicina sperando che l'angolazione la riveli. Qui, il veicolo lascia la pista e si ferma a quindici metri dal fico su cui lei riposa su un ramo, con una preda di impala fresca incastrata nella forcella sopra di lei. Motore spento. Suoni del mattino: tortore, il grugnito lontano di uno gnu, lo strappo umido del leopardo che si nutre. Il safari a piedi introduce una terza dimensione. La vostra guida Maasai armata conduce il gruppo a piedi. Una mandria di zebre che dal veicolo era una striscia in movimento è ora un muro di bianco e nero a cinquanta metri, con sbuffi d'allarme diretti proprio verso di voi. Il safari notturno alle 21:00 rivela la seconda popolazione del Mara. Un serval si immobilizza nel fascio del faro prima di balzare verticalmente e svanire. Un clan di iene trotta lungo il confine, con richiami di contatto che risuonano nell'erba. Un leopardo maschio nella linea di drenaggio osserva il veicolo con assoluta calma, poi si allontana lentamente nell'oscurità.

Ieri avete scoperto cosa consente la conservancy. Oggi la sfruttate a pieno. La vostra guida ha seguito le tracce di una coalizione di ghepardi — due maschi la cui caccia cooperativa produce un tasso di successo che nessun ghepardo solitario può eguagliare. Il safari in jeep mattutino si dirige fuoripista verso il punto in cui il rapporto all'alba del tracker li colloca: su un lieve rilievo, con la testa sollevata nella postura di osservazione che precede la caccia, mentre studiano una mandria di gazzelle di Thomson duecento metri più a sud. La mattinata include una visita al fiume Mara dalla sponda kenyota. Ieri avete osservato gli attraversamenti dal lato tanzaniano — oggi siete sopra la sponda d'arrivo, fuoripista, parcheggiati nel punto in cui i sopravvissuti si issano fuori dall'acqua. I coccodrilli sono gli stessi animali delle stesse pozze profonde. Il fiume è lo stesso fiume. La sponda è diversa, la vista è diversa, la vicinanza è diversa. Il pomeriggio è il momento conclusivo del safari. La vostra guida vi chiede cosa desiderate rivedere più di tutto. Nessun orario, nessun cancello, nessun conto alla rovescia. Il sole scende attraverso l'intero spettro di colori, il veicolo fermo su un rilievo con le colline della Mara che si estendono in ogni direzione. Domani è Nairobi. Stasera è l'Africa verso cui questi dieci giorni si sono andati allargando.

L'ultima mattina concede un breve safari in jeep prima che la strada reclami la giornata. Un circuito di trenta minuti regala l'avvistamento d'addio — sentinelle di topi sui loro tumuli di termiti, una torre di giraffe nella luce del primo mattino, una coppia di sciacalli al trotto lungo la linea di drenaggio. Dal Masai Mara a Nairobi ci vogliono cinque-sei ore su strada via Narok, risalendo la scarpata della Rift Valley attraverso una regione agricola dove campi di grano e coltivazioni di fiori fiancheggiano la strada su entrambi i lati. In alternativa, un volo di quarantacinque minuti da una pista del Mara a Wilson Airport (circa 150-250 dollari a persona con Safarilink o AirKenya) accorcia il viaggio in modo netto e porta a Nairobi in tempo per un pranzo anticipato. In entrambi i casi, il safari termina a Nairobi: dieci giorni, quattro parchi, due paesi, un fiume visto da entrambe le sponde. Il primo pomeriggio silenzioso nel bosco di baobab di Tarangire, il mondo racchiuso del cratere all'alba, l'infinita pianura del Serengeti, le colline settentrionali sopra il Mara, le libertà fuoristrada della conservancy — un cerchio che non si chiude tornando alla stessa città da cui è partito, ma che si allarga e si completa dall'altra parte di un confine che il gnu non ha mai notato.