Safari de 7 jours & côte swahilie — Nyerere, Saadani et Bagamoyo

Votre guide vous retrouve à votre hôtel de Dar es Salaam en milieu de matinée pour le court transfert vers l'aéroport international Julius Nyerere, où vous embarquez à bord d'un Cessna Caravan pour le vol en brousse de 45 minutes vers le sud, en direction du parc national de Nyerere. Le vol lui-même est la première révélation : les faubourgs côtiers s'amenuisent en plantations de cocotiers, les plantations cèdent la place à des estuaires de mangroves, puis le paysage s'aplatit en 30 000 kilomètres carrés de forêt de miombo traversée par le fil argenté du Rufiji River. Vous atterrissez sur une piste d'herbe — Mtemere ou Siwandu selon votre lodge — où votre ranger-guide vous attend avec un 4x4. Un court safari en 4x4 vous conduit au camp pour le déjeuner. Nyerere ne ressemble pas aux parcs du circuit nord. La végétation est plus dense, la faune plus difficile à repérer mais plus variée, et le sentiment de nature sauvage y est profond : il s'agit du plus grand parc d'Afrique, 2,5 fois la taille du Serengeti, avec une fraction du nombre de visiteurs. Des éléphants se fraient bruyamment un chemin dans les sous-bois. Le nyala — une espèce rarement observée dans le nord — broute tranquillement dans la savane boisée d'acacias. L'après-midi est l'introduction pour laquelle Nyerere est célèbre : un safari en bateau sur le Rufiji River. Votre guide fait avancer lentement le skiff en aluminium en amont, dépassant des hippopotames rassemblés en groupes de quarante ou cinquante, des crocodiles se prélassant sur les bancs de sable, des pygargues vocifères perchés sur des branches mortes à l'affût de tilapias dans les eaux peu profondes. Les becs-en-ciseaux d'Afrique — des oiseaux fluviaux spécialisés noir et orange, quasiment éteints ailleurs en Afrique de l'Est — nichent encore ici en nombre. Le fleuve serpente à travers une forêt de palmiers borasses et de figuiers riverains, et à mesure que le soleil décline, la lumière transforme l'eau en cuivre battu. Des crocodiles glissent silencieusement des bancs de sable. Un couple d'éléphants traverse un chenal peu profond avec leur petit entre eux. Vous retournez au camp dans les dernières lueurs du jour. Dîner sous les étoiles, avec les cris des hippopotames montant du fleuve en contrebas.

Nyerere fait partie des rares parcs d'Afrique de l'Est à autoriser les safaris à pied, et c'est aujourd'hui l'occasion d'en profiter. Vous quittez le camp avant le lever du soleil avec votre ranger-guide et un éclaireur armé, pour partir à pied à travers le miombo. Le safari à pied relève d'un tout autre registre d'expérience avec la faune sauvage : vous n'observez plus depuis un véhicule, vous êtes dans le paysage. Vos sens s'ajustent différemment. Vous remarquez les traces d'éléphants imprimées dans la boue, les excréments blancs de hyène chargés d'os broyés, le bruit particulier d'une tortue se déplaçant dans la litière de feuilles, l'odeur d'une proie tuée récemment quelque part à proximité. Votre ranger déchiffre la brousse pour vous, suivant la piste d'un couple de zèbres pendant vingt minutes avant de les trouver en train de brouter dans une clairière. Vous vous tenez à trente mètres, en silence. Ils savent que vous êtes là. Retour au camp pour un petit-déjeuner tardif. La chaleur de la mi-journée à Nyerere est intense — vous vous reposez au camp pendant les heures les plus chaudes, peut-être en profitant d'une petite piscine si votre camp en dispose, à lire ou à faire la sieste tandis que les cigales crient dans les palmiers borassus. Le fleuve en contrebas est calme ; les hippopotames se sont tous immergés. Le safari en 4x4 de l'après-midi couvre un terrain différent — les chenaux et les bras morts à l'est du camp, où les anciens lits du Rufiji sont devenus des zones humides permanentes. Les lycaons parcourent ce secteur — Nyerere abrite l'une des plus grandes populations restantes d'Afrique, et même une observation lointaine est un privilège rare. Votre guide inspecte les tanières connues à la recherche de traces fraîches. Vous observez un jeune éléphant mâle s'exercer à de fausses charges contre personne en particulier, oreilles immenses déployées, trompe levée, histoire de prouver qu'il est presque adulte. Des lions boivent dans un chenal peu profond dans les dernières lueurs du jour. Dîner autour d'un feu. Demain, la côte.

Un safari en 4x4 matinal à Nyerere avant le petit-déjeuner — une dernière chance d'apercevoir des lycaons ou un groupe d'hippopotames avant le vol de retour. En milieu de matinée, vous êtes déjà à la piste d'atterrissage, observant le Cessna amorcer son virage d'approche. Le vol de 45 minutes, survolant le miombo et les mangroves, vous dépose à Dar vers 11 h, et votre guide de safari routier vous accueille avec un 4x4 déjà chargé de vos bagages. Déjeuner à Dar — soit un repas rapide dans un restaurant côtier, soit un panier-repas sur la route. Le trajet jusqu'à Saadani prend quatre à quatre heures et demie sur la route côtière, en quittant Dar par l'autoroute de Bagamoyo et en bifurquant vers l'est au carrefour de Chalinze. La route traverse des plantations de cocotiers, de petits villages de pêcheurs et de longues étendues de champs de manioc avant que la brousse ne s'épaississe à l'approche de la limite de Saadani. L'approche finale se fait sur des pistes de terre à travers le maquis, où vous apercevez la première faune de Saadani avant même d'atteindre le camp — des girafes se déplaçant sans hâte parmi les acacias, des buffles dans une clairière au loin, et puis, chose étonnante, un groupe d'éléphants se tenant à portée de vue de l'océan Indien. C'est l'image qui vous confirme que Saadani est différent de tous les autres parcs. Vous arrivez à votre camp ou lodge en bord de plage en fin d'après-midi. La mer est à cinquante mètres de votre tente. La marée est basse. De petits crabes filent sur le sable mouillé. Vous marchez le long de la plage jusqu'au coucher du soleil, votre guide vous montrant les traces d'animaux qui vont jusqu'à la laisse de mer — éléphant, hyène, phacochère, et les itinéraires de traversée par lesquels ils descendent de l'intérieur des terres pour boire aux résurgences d'eau douce côtières. Dîner sous les étoiles, le ressac clapotant en contrebas. Le contraste avec la brousse intérieure de Nyerere est total.

Saadani livre son expérience emblématique ce matin. Vous quittez le camp à l'aube pour un safari en 4x4 vers l'intérieur des terres — la brousse côtière s'épaissit immédiatement en une mosaïque surprenante de savane, de parcelles forestières et de bosquets de palmiers, et la densité de faune est plus élevée que ce que la plupart des primo-visiteurs attendent. Saadani abrite les seules populations côtières d'hippotragues noirs et rouans de Tanzanie, deux espèces rares absentes des parcs du nord. Des familles d'éléphants se déplacent à travers la savane boisée d'acacias. Girafes et buffles paissent dans les clairières ouvertes. Phacochères, babouins et singes vervets sont abondants. Le joyau photographique de Saadani, cependant, c'est l'interface où le parc rencontre le rivage. Votre guide sait quelles portions de plage sont les plus fiables pour observer les éléphants sur le sable — il existe une embouchure de crique particulière où ils descendent boire deux fois par jour, et si le moment est bien choisi, vous vous tiendrez sur la plage à observer une famille d'éléphants marcher dans les vagues à cinquante mètres de vous. C'est une image qui n'existe nulle part ailleurs en Afrique de l'Est. Après une pause de milieu de journée au camp, l'après-midi se passe sur la rivière Wami — l'autre expérience emblématique de Saadani. Vous embarquez sur un bateau en aluminium à fond plat et remontez le courant pendant deux heures. Le corridor fluvial abrite la plus forte concentration d'oiseaux du parc : pélicans à dos rose, cigognes à bec ouvert, balbuzards pêcheurs africains, hérons goliath, ibis sacrés. Les hippopotames dominent chaque mare profonde. De grands crocodiles du Nil se prélassent sur les bancs de sable exposés. L'excursion fait demi-tour à une source d'eau douce où vous pouvez nager en toute sécurité pendant que le guide monte la garde, ou simplement vous asseoir sur la berge et absorber le calme. Vous retournez au camp durant la dernière heure de lumière du jour. Dîner sur la plage.

Un dernier matin à Saadani — un court safari en 4x4 si l'énergie le permet, ou simplement un petit-déjeuner tranquille avec vue sur l'océan pendant que la marée monte. Vous partez en milieu de matinée, roulant vers le sud le long de la route côtière qui a porté marchands, caravanes et conquérants pendant des siècles. La route traverse des plantations de palmiers, des villages de pêcheurs où des maisons de terre et de chaume bordent des pistes sablonneuses, et offre par moments un aperçu de l'océan à l'est. Deux heures et demie après avoir quitté Saadani, vous atteignez Bagamoyo — la ville dont le nom swahili se traduit, avec une précision glaçante, par « pose ton cœur ». Bagamoyo fut le plus important port de commerce swahili de la côte est-africaine, du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, et devint plus tard la capitale coloniale allemande avant que celle-ci ne soit transférée à Dar. Les strates historiques y sont exceptionnellement intactes. Votre après-midi débute à cinq kilomètres au sud de la ville, aux ruines de Kaole — les vestiges d'un établissement commerçant arabo-swahili des XIIIe-XVe siècles, avec deux mosquées en pierre, des tombes à piliers élaborées et un palais en pierre de corail. C'est l'un des sites swahilis médiévaux les mieux préservés du continent. Un guide local vous accompagne à travers le site, expliquant l'architecture, les routes commerciales, et ce que les fouilles archéologiques ont révélé sur la vie quotidienne ici il y a sept cents ans. Vous retournez ensuite dans le centre-ville de Bagamoyo pour une promenade en fin d'après-midi à travers la vieille ville — le Boma colonial allemand (bâtiment administratif), l'ancien bureau des douanes, les rues étroites en pierre de corail du vieux quartier où les marchands déchargeaient autrefois ivoire, esclaves et tissus venus de l'intérieur des terres. Votre guide ne l'enjolivera pas : la richesse de Bagamoyo s'est en partie construite sur la traite des esclaves, qui a fait transiter par ces rues peut-être un million de personnes au XIXe siècle, et cette histoire fait partie de ce qui rend le patrimoine culturel de la ville si complexe. Dîner dans un restaurant en bord de plage, en regardant les pêcheurs préparer leurs boutres pour la pêche du soir. Première nuit à Bagamoyo.

Une journée complète à Bagamoyo est amplement récompensée. Votre matinée commence à la mission catholique au nord de la ville — la plus ancienne mission catholique d'Afrique de l'Est, fondée en 1868 par des missionnaires français. L'église de la mission et l'ancien dortoir forment aujourd'hui un complexe muséal qui retrace l'histoire religieuse, coloniale et humaine de Bagamoyo. La salle la plus poignante est celle où le corps de David Livingstone fut exposé en 1874, après avoir été transporté pendant neuf mois depuis l'intérieur profond des terres par ses compagnons africains. La pièce originale a été préservée ; l'histoire y est racontée du point de vue des Africains eux-mêmes. Depuis la mission, vous descendez à pied jusqu'à la plage pour observer les constructeurs de dhows. Il ne s'agit pas d'une attraction touristique mise en scène. Trois ou quatre générations de constructeurs travaillent encore sur le sable, à l'extrémité nord de la plage de Bagamoyo, assemblant les embarcations à planches cousues qui ont transporté le commerce à travers l'océan Indien pendant mille ans. Les outils sont pour la plupart forgés à la main ; la méthode de construction se transmet de père en fils. Votre guide — souvent un parent de l'un des constructeurs — vous explique les étapes : façonner la quille, cintrer les côtes à l'aide de sable chaud, coudre les planches avec de la ficelle de coco. Un grand dhow met six mois à être construit. Déjeuner dans un restaurant en bord de plage. L'après-midi couvre les sites historiques restants : le Old Fort et ses cellules utilisées pour détenir les esclaves avant leur vente, les ruines du Caravansérail, et l'animé village de pêcheurs de Kaole, sur la plage où arrive la pêche du soir. En fin d'après-midi, vous prenez la route vers le sud — Bagamoyo à Dar se fait en un peu moins de deux heures sur l'autoroute rénovée — pour arriver à Dar à temps pour un apéritif au coucher du soleil dans un club de plage de la péninsule de Msasani. Votre hôtel à Dar est à quelques pas de l'océan Indien. Dîner sur la plage. Encore une matinée.

Votre dernière matinée vous appartient. Dar es Salaam est sous-estimée par la plupart des itinéraires en Tanzanie — c'est la capitale culturelle et commerciale du pays, et elle mérite bien quelques heures d'exploration. Parmi les options : le musée national (la meilleure collection d'archéologie d'Afrique de l'Est, incluant le célèbre moulage des empreintes de Laetoli), le marché de Kariakoo (chaotique, saisissant, le vrai Dar), une visite guidée du quartier swahili de Kariakoo ou de Kigamboni de l'autre côté du port, ou tout simplement un petit-déjeuner au restaurant du 9e étage du Kilimanjaro Hyatt en observant les boutres dans le port. Pour les voyageurs poursuivant vers Zanzibar, le ferry rapide part du terminal de ferry de Dar plusieurs fois par jour — traversée de deux heures, et nous pouvons organiser le transfert et les billets en supplément. Pour ceux qui rentrent chez eux, l'aéroport se trouve à quarante minutes du centre de Dar selon la circulation, et nous synchronisons le transfert avec votre vol. Sept jours. Deux parcs différents de tout autre en Afrique de l'Est — les 30 000 kilomètres carrés de miombo et de rivière de Nyerere, la brousse côtière rare de Saadani — et deux jours dans une ville qui est un port commercial swahili depuis un millénaire. Vous êtes venu en Tanzanie et vous en avez vu une version que la plupart des primo-visiteurs ratent entièrement. Si vous revenez — et c'est le cas de la plupart de nos clients du circuit de Dar — nous avons une centaine de jours supplémentaires de côte, d'îles et de parcs du sud qui vous attendent.