Safari de 5 jours à Saadani & Mikumi

Le trajet vers le nord depuis Dar jusqu'à Saadani est une transition qui agit sur les sens avant même que le parc ne le fasse. Du bitume jusqu'à Bagamoyo à travers des plantations de cocotiers et des villages côtiers, puis une piste en terre battue à travers une forêt de miombo de plus en plus dense, tandis que l'océan Indien se fait entendre à travers les arbres bien avant de devenir visible. Quatre heures et demie après le centre-ville, la porte de Saadani apparaît parmi les filaos. Le safari en 4x4 de l'après-midi pénètre dans un habitat côtier qui compresse les écosystèmes d'une manière qu'aucun parc de l'intérieur ne peut égaler : un fourré dense où les colobes traversent d'arbre en arbre en arcs roux et noirs au-dessus des têtes, une prairie ouverte partagée par les gnous et les phacochères, une forêt d'acacias où les girafes broutent à hauteur de canopée — puis, sans prévenir, le véhicule débouche sur le sable de la plage. L'océan Indien s'étend juste devant vous. Des traces d'éléphants mènent vers la ligne d'eau, sur la gauche. Un buffle broute sur la droite, à trente mètres du ressac. Le soleil se dirige déjà vers l'horizon derrière la forêt côtière. C'est précisément ce moment pour lequel Saadani a été conçu : le seul safari en 4x4 d'Afrique de l'Est dont la destination est l'océan. Le dîner se prend au son des vagues, le camp éclairé par des lampes à pétrole, l'air nocturne chaud et chargé de sel. Demain sera une journée complète ici — assez de temps pour la rivière et le circuit de l'intérieur avant le trajet vers le sud.

Le safari en bateau sur la rivière Wami se déroule dans la fraîcheur du matin — une embarcation à fond plat remontant depuis le parc vers des chenaux de mangrove qui se referment sur l'eau et coupent totalement la vue sur la côte. La rivière n'annonce jamais ses animaux à l'avance. Un banc de sable vide à l'aller porte trois crocodiles quinze minutes plus tard, immobiles, chacun assez long pour couvrir la largeur du bateau. Une fosse dans un méandre abrite un groupe d'hippopotames : des dos gris-rose émergeant en rotation lente, les sub-adultes les plus proches de la rive, le mâle dominant visible seulement par le dôme sombre de son front. L'observation des oiseaux de mangrove ajoute une couche continue — le pygargue vocifère lançant son cri depuis un chicot mort, le martin-pêcheur pie planant au-dessus du chenal, la cigogne à bec jaune fouillant les hauts-fonds. Après le petit-déjeuner, le safari en 4x4 de l'après-midi emprunte le circuit intérieur à travers le cœur boisé de Saadani : la partie du parc où la population d'éléphants se déplace entre le fourré côtier et la savane ouverte, et où elle est le plus régulièrement rencontrée dans la lumière de l'après-midi. Le trajet retourne à la plage à l'heure dorée. Le rivage en soirée révèle ce que le safari en bateau à l'aube a montré depuis le bord de l'eau — la même côte, les mêmes animaux, le même parc dans un registre différent. Dîner au camp pour la deuxième nuit à Saadani. Demain, le trajet vers le sud commence après le petit-déjeuner — Bagamoyo, puis Dar, puis vers l'ouest.

Un petit-déjeuner matinal, puis la route vers le sud commence. La route retour vers Bagamoyo emprunte le même corridor côtier que l'arrivée — cocotiers, villages de pêcheurs, l'océan Indien apparaissant et disparaissant à travers les ouvertures de la végétation — mais le sens du trajet est inversé et la lumière du matin est entièrement différente. Bagamoyo mérite quatre-vingt-dix minutes sur le chemin : les ruines en pierre de corail de la première capitale coloniale d'Afrique de l'Est, la mission du Saint-Esprit, et la mosquée du XVe siècle, la plus ancienne d'Afrique de l'Est. Le nom de la ville se traduit approximativement par « pose ton cœur » — les paroles rapportées de porteurs de caravanes qui avaient survécu à la marche depuis le lac Tanganyika et étaient arrivés à l'océan. C'est une histoire qu'aucun des deux parcs ne peut offrir, et elle s'intègre naturellement au trajet. Depuis Bagamoyo, la route se poursuit jusqu'à Dar — un arrêt en ville pour le carburant, la nourriture et le recalibrage qui s'opère en passant d'un paysage à l'autre. L'autoroute A7 prend le relais à la périphérie ouest de la ville et traverse tout droit Morogoro pour entrer dans le col de Mikumi, où la route culmine entre les chaînes de montagnes Uluguru et Rubeho. Même dans la lumière de fin d'après-midi, la plaine inondable de Mkata qui s'ouvre en contrebas de la descente confirme tout ce qui en a été dit : plate, pâle et immense, des formes sombres se déplaçant dans la distance moyenne avant même que la porte du parc ne soit en vue. Arrivée à l'hébergement près de la zone de la porte de Mikumi en début de soirée. Une journée complète sur la plaine inondable commence demain à 6 h.

À 6 h 00, la porte de Mikumi s'ouvre et la plaine inondable s'anime immédiatement. Les buffles arrivent toujours en premier : une harde de plusieurs centaines d'individus quittant la forêt nocturne pour rejoindre la zone de pâturage en une lente colonne sombre, le bruit des sabots dans l'herbe sèche portant dans l'air calme du matin. La troupe de lions — généralement une coalition de deux ou trois femelles avec des petits sur la plaine inondable sud — est visible depuis le véhicule de safari à des distances qui seraient improbables dans les parcs du nord. Un terrain ouvert, sans couvert ni pour le prédateur ni pour la proie, des lignes de visée mesurées en kilomètres. Le circuit de midi mène au bassin des hippopotames : un point d'eau permanent sur le système de la rivière Mkata où une troupe résidente d'hippopotames se maintient pendant la saison sèche et où les crocodiles se prélassent sur les bancs de boue exposés. La cigogne à bec jaune, la spatule africaine et diverses espèces d'aigrettes travaillent les hauts-fonds durant la chaleur du jour, lorsque les safaris ailleurs marquent une pause. C'est l'heure où Mikumi récompense la patience différemment — les grands félins se reposent, les herbivores boivent, les oiseaux d'eau chassent. Le safari de l'après-midi emprunte le circuit des lisières d'acacias le long du corridor d'acacias jaunes de la rivière Mkata : girafes à hauteur de canopée, familles d'éléphants effectuant leur patrouille quotidienne tranquille entre les points d'eau, zèbres et gnous en hardes mixtes sur les prairies ouvertes. La lumière devient ambrée quarante minutes avant 18 h. Le véhicule regagne le camp au moment où la porte ferme.

Le dernier safari en 4x4 matinal débute à 6 h 00 alors que la plaine inondable est fraîche et que tout est déjà en mouvement. C'est Mikumi dans sa forme la plus limpide : l'air avant l'arrivée de la chaleur, l'herbe rétroéclairée par un soleil encore bas derrière la chaîne des Rubeho, les animaux tranquilles et concentrés aux endroits où ils ont passé la nuit. Le troupeau de buffles traverse le même chenal de drainage qu'il emprunte chaque matin — un itinéraire si établi que la piste est visible sur les images satellites du parc. Les hippopotames des mares de la rivière Mkata produisent leurs expirations comprimées dans le calme précédant l'aube, avant que les oiseaux ne commencent. Une famille de girafes broute la canopée haute des acacias, de cette façon inclinée et anguleuse propre aux animaux dont le cou s'est adapté avant le reste de l'anatomie. Zèbres et gnous partagent la plaine inondable en groupes mixtes, la géométrie du zèbre précise sur l'herbe sèche et pâle. À 9 h 00, les bagages sont dans le véhicule et la A7 file vers l'est. Les montagnes Uluguru apparaissent et disparaissent sur la gauche de la route, la plaine côtière s'ouvre, l'air s'épaissit d'humidité, et la ville arrive. De retour à Dar en milieu d'après-midi — deux nuits côtières et deux nuits dans la plaine derrière vous, la même Tanzanie, rien d'identique.