13 Tage Grand East Africa — Mara, Serengeti & Ngorongoro Crater

Der Flug vom Wilson Airport erreicht die Landebahn der Conservancy in unter einer Stunde — ein in die Ebene gemähter Grasstreifen, umgeben von Buschland, das dort beginnt, wo die Landebahn endet. Während die Maschine für den Endanflug in die Kurve geht, öffnet sich unten das Mara-Ökosystem in alle Richtungen: die dunklere Linie des Mara River, die sich durch ockerfarbenes Grasland zieht, die Oloololo-Steilstufe, die die westliche Grenze markiert, und das offene, sanft hügelige Gelände der Conservancy selbst, das sich nach Süden erstreckt, ohne dass eine Straße in Sicht wäre. Anders als beim zwölfstündigen Gebührenmodell und dem Fahrzeugandrang an bekannten Sichtungen im Hauptreservat der Masai Mara operiert die Conservancy nach exklusiven Regeln — eine begrenzte Anzahl von Camps, strenge Fahrzeuglimits und Durchquerungsrechte für Gelände, das die Pisten des Reservats nie erreichen. Das Camp-Briefing erklärt, was das in der Praxis bedeutet: Pirschfahrten dürfen abseits der Straße stattfinden, Nachtfahrten sind bis neun Uhr erlaubt, und Wanderungen starten bei erstem Licht mit einem bewaffneten Maasai-Ranger. Der Nachmittag von Tag 1 führt direkt in eine einführende Pirschfahrt — Flusspferdgruppen an der Flussbiegung, Topi auf den offenen Erhebungen, der Raubtier-Rundweg der Conservancy zeigt sich schon jetzt als etwas anderes als das überlaufene Parkerlebnis jenseits des Grenzzauns. Ein Sundowner verlängert das Abendlicht über die Stunde hinaus, zu der das Reservat eine Rückkehr ins Camp verlangt hätte.

Die Morgenfahrt beginnt im ersten Licht — Abfahrt um 6 AM, die Luft kühl genug, dass das Gras noch die nächtliche Feuchtigkeit hält, die Raubtiere noch dort, wo sie die nächtliche Aktivität zurückgelassen hat. Der entscheidende Vorteil der Conservancy wird sofort sichtbar: Wenn der Guide einen Geparden entdeckt, der sich zweihundert Meter von der nächsten Piste entfernt durchs hohe Gras bewegt, folgt der Land Cruiser direkt quer über die Ebene. Es gibt keine Piste, an die man gebunden ist, keinen eingeschränkten Korridor. Das Fahrzeug positioniert sich im Windschatten, zehn Meter entfernt, wenn das Tier es zulässt, und die folgende Jagd — Anschleichen, Sprint, Tötung oder gescheiterter Versuch — spielt sich ab, ohne dass ankommende Fahrzeuge Rücksicht verlangen. Die Löwenrudel der Conservancy durchstreifen kartierte Territorien, die sich mit der Grenze zum Hauptreservat überschneiden. Ein Rudel, das in der vergangenen Nacht in der Conservancy sein Lager hatte, kann um 7 AM auf einem Termitenhügel zu sehen sein, während die Jungtiere in der Morgenwärme auf den Flanken der Eltern herumtollen, bevor die Hitze sie in den Schatten treibt. Das dichte Ufergebüsch des Talek River ist Leopardenrevier — dunkle Morgen, die dichte Vegetation, die überhängenden Feigenbäume, in denen Leoparden ihre Beute über dem Boden verstecken. Eine Wandersafari am späten Vormittag startet mit einem bewaffneten Massai-Ranger. Zu Fuß verengt sich das Ökosystem auf das Unmittelbare: Büffelkot, noch warm genug, um Hitze zu tragen, die Spur einer Hyäne im weichen Schlamm an der Lugga-Furt, die Details von Grassamen und Insekten, an denen ein Fahrzeug einfach vorbeifährt, ohne sie zu registrieren. Die Nachmittags-Pirschfahrt zieht sich bis zum letzten Licht, und die Nachtfahrt beginnt um sieben — die Dunkelheit bringt Löffelhund, Erdwolf und die unerwartete Präsenz der nächtlichen Schicht der Ebene hervor.

Der Mara River ist das organisatorische Zentrum des Ökosystems — die dauerhafte Wasserquelle, die die ganzjährig ansässigen Populationen in der Trockenzeit verankert, und zwischen Juli und Oktober der Überquerungspunkt für das Gnu-System, das die kenianischen Conservancies mit der tansanischen Serengeti verbindet. Der heutige ganze Tag ist um den Fluss herum aufgebaut: Die Morgenfahrt bearbeitet das an die Mara angrenzende Gebiet der Conservancy und positioniert sich an den Überquerungspunkten, die in den letzten Tagen aktiv waren, wobei die Flexibilität erhalten bleibt, alles zu verfolgen, was das offene Gelände am Morgen sonst bietet. Überquerungen sind ihrem Wesen nach unvorhersehbar. Eine Herde, die am Flussufer ankommt, kann stundenlang stocken, im Kreis laufen und wieder zurückweichen — jener verdichtete Instinkt, der das Überquerungsritual so eigenartig macht, es mitzuerleben: zehntausend Tiere, von denen jedes einzelne jederzeit in den Fluss gehen könnte, entscheiden sich gemeinsam dafür, zu warten, zu testen, erneut im Kreis zu laufen. Wenn die Überquerung beginnt, geschieht sie gleichzeitig und unaufhaltsam: Die vordersten Tiere gehen hinein, der verdichtete Druck derer dahinter versperrt jeden Rückzug, und der Fluss wird zu einer sich bewegenden Wand aus Gnus und Zebras gegen die dunkle Geduld der Krokodile, die diese Tümpel schon durch Wanderungen besetzt hielten, die älter sind als die Landesgrenzen. Auch außerhalb der Zeit von Juli bis Oktober liefert der Mara River. Flusspferdgruppen besetzen die tieferen Flussschlingen, Warane sonnen sich auf den freiliegenden Uferbänken, der Galeriewald bietet dichte Deckung für Leoparden, anders als das offene Gelände der Ebenen, und das dauerhafte Wasser konzentriert eine andere Tierbesetzung, als das Gras sie bietet. Der Nachmittag kehrt zurück zum offenen Gelände der Conservancy — ein Löwenmännchen auf einem Termitenhügel, das sein Revier überblickt, die Gepardenfamilie, die heute Morgen noch nahe der östlichen Akazienlinie war, nun durch die Hitze woanders positioniert.

Der vierte und letzte volle Tag im Conservancy ist derjenige, an dem sich die Erfahrung nicht mehr wie eine Anhäufung anfühlt, sondern wie Zugehörigkeit. Der Guide muss nicht mehr erklären, was ein Termitenhügel für die Raubtierbeobachtung bedeutet oder warum sich die Vegetationslinie des Luggas zu beobachten lohnt, bevor die Hitze zunimmt. Die Muster der letzten drei Morgen — welche Erhebungen die Gepardenfamilie im Morgengrauen bevorzugt, wo die Junggesellen-Löwen die Mitte des Tages verbringen, in welche Richtung sich die Elefantenherde bewegt, nachdem sie die nördliche Wasserstelle verlassen hat — sind zu vertrauten Bezugspunkten geworden. An diesem Morgen steht für alle, die dies bei der Buchung angefragt haben, eine Ballonsafari zur Verfügung — das Wecken vor Sonnenaufgang, das Aufblasen der Hülle im Dunkeln, der lange Flug südwärts über die Grenze des Conservancy hinein ins Hauptreservat, während die Sonne aufgeht und sich die Mara dreihundert Meter unter Ihnen in alle Richtungen erstreckt. Ein Champagner-Frühstück nach der Landung im Busch, dann holt Sie das Fahrzeug ab, und der Tag geht weiter. Der Nachmittag ist die letzte Pirschfahrt in Kenia vor der morgigen Grenzüberquerung. Ein Besuch eines Massai-Dorfes ist möglich — Gemeinschaften angrenzend an das Conservancy erhalten einen Teil der Conservancy-Gebühren, und der Besuch ist authentisch statt inszeniert und beleuchtet das Governance-Modell, das aus Weideland eines der produktivsten Wildschutzgebiete Ostafrikas gemacht hat. Die Nachtfahrt um sieben Uhr beschließt das kenianische Kapitel mit jener nächtlichen Ebene, die nur vier Nächte allein in einem Conservancy liefern können.

Eine letzte, frühe Pirschfahrt — das Licht der Conservancy ist am flachsten, und die Raubtiere sind noch positioniert, bevor die Hitze des Vormittags das Muster durchbricht. Um 8 Uhr beginnt das Camp mit der Gepäcksequenz: ausschließlich weiche Taschen, 15 Kilogramm pro Person, inklusive Kameraausrüstung und allem, was ins Flugzeug mitgenommen wird. Die Landepiste der Conservancy ist ein Grasstreifen; die Cessna Caravan oder Dash 8 dreht südwärts über das Ökosystem, in dem Sie die letzten vier Tage verbracht haben, die Flussüberquerungen und die Kopje-Reihen werden darunter immer kleiner. Nairobi Wilson ist ein kleiner Flugplatz für die allgemeine Luftfahrt in den südlichen Vororten der Stadt. Die kenianische Ausreisekontrolle in Wilson verläuft für Ankünfte der allgemeinen Luftfahrt unkompliziert. Der Anschlussflug — AirKenya oder SafariLink, etwa eine Stunde nach Arusha ARK Airport — überquert irgendwo über dem Hochland des Rift Valley den Luftraum von Kenia nach Tansania. Die tansanische Einreisekontrolle am Flughafen Arusha ist zügig. Ihr tansanischer Guide und Ihr Fahrzeug warten bereits bei der Ankunft. Von Arusha aus haben Sie die Wahl zwischen einem Buschflug nach Seronera — eine Stunde mit einem Flugzeug von Coastal Aviation oder Auric, rechtzeitig zu einer Pirschfahrt am Nachmittag — oder der Straße durch Karatu und die Ngorongoro Conservation Area, die fünf bis sechs Stunden dauert und Ihnen als Bonus die gewellte Hochlandstraße der NCA beschert, einschließlich des ersten Blicks auf den Ngorongoro-Krater von den Aussichtspunkten am Rand. So oder so beginnt der erste Abend in der Serengeti, während sich das Licht golden verfärbt.

Die zentrale Route der Serengeti ist landschaftlich anders aufgebaut als das Mara-Schutzgebiet. Die Kopjes — Granit-Inselberge, die sich wie freigelegte Knochen des uralten Kratons darunter durch die flache Ebene schieben — gliedern die Landschaft. Die ansässigen Löwenrudel des Seronera-Tals haben sich in den sechs Jahrzehnten, in denen das Serengeti Lion Project sie beobachtet, an diese Felsformationen gebunden und kehren Jahr für Jahr im selben Morgenlicht zu denselben Schlafplätzen zurück — einzelne Tiere, die Forschern, deren Eltern die Studie 1966 begonnen haben, anhand von Gesichts- und Flankenmerkmalen bekannt sind. Die Serengeti erlaubt keine Fahrten abseits der Wege innerhalb des Nationalparks. Was sie stattdessen bietet, ist eine Raubtierdichte rund um die Route am Seronera-Fluss, die die Straßen selbst ergiebig macht. Die Simba Kopjes im Norden sind Geparden-Revier — Männerkoalitionen nutzen den erhöhten Granit, um das offene Gelände nach Thomson-Gazellen abzusuchen. Die Moru Kopjes im Süden beherbergen ein anderes Löwenrudel sowie die Moru-Felsmalereien, die den Nationalpark um Jahrhunderte überdauern. Das permanente Wasser des Seronera-Flusses konzentriert Giraffen, die die Akazienkronen äsen, Büffel an den Flussbiegungen und die Krokodilpopulation, die an denselben schlammigen Ufern in denselben Haltungen verharrt wie die Population des Mara-Flusses in Kenia. Der Unterschied zwischen dem Mara-Schutzgebiet und dem Serengeti-Nationalpark ist kein Qualitätsunterschied — es ist ein Unterschied in der Art des Erlebnisses. Das Schutzgebiet bietet Intimität durch Exklusivität. Die Serengeti bietet Weite durch ihre Dichte und die schiere Ausdehnung eines ungebrochenen Ökosystems, das vom Rand des Ngorongoro-Hochlands bis zur kenianischen Grenze reicht.

Der zweite volle Tag in Seronera öffnet sich vom Flusskreislauf zur weiteren Ebene. Die zentrale Serengeti zwischen den Kopje-Gruppen und dem westlichen Korridor ist offenes Grasland, auf das das Wort „gewaltig“ nicht angemessen vorbereiten kann — der Horizont trifft in jeder Richtung einfach auf Gras, das den Himmel berührt, unterbrochen nur gelegentlich von einer einzelnen Akazie oder der fernen Silhouette einer Giraffe, die über die Baumkronenlinie äst. In den Migrationsmonaten hält diese Ebene Gnus in einer Zahl, die den Begriff „Herde“ unzureichend erscheinen lässt — eine einzige durchgehende Masse von Tieren, die sich über Kilometer erstreckt und sich mit einer kollektiven Logik bewegt, die kein einzelnes Tier innerhalb der Masse kontrolliert. Die optionale Heißluftballon-Safari über der Serengeti startet vom Gebiet um Seronera, noch vor Sonnenaufgang, wobei sich die Hülle im Dunkeln füllt, während der Pilot die Passagiere über die Flugroute nach Süden informiert. Aus der Höhe wird das Ausmaß der Serengeti auf eine Weise begreifbar, die Pirschfahrten am Boden nicht erreichen können: der gesamte Verlauf des Seronera River als dunkle, bewachsene Linie sichtbar, die Kopjes werfen lange Schatten über die Ebene, der Flug folgt dem Gelände nach Süden in Richtung der kurzgrasigen Ebenen an der Grenze zu Ndutu, bevor er zu einem Champagnerfrühstück im Busch landet. Für alle, die die Serengeti noch nicht mit dem Ballon überflogen haben, ist dies der Morgen dafür. Der Nachmittag kehrt zu den Raubtierrevieren zurück. Ein Leopard, der am Morgen am Feigenbaum-Überhang des Seronera River fotografiert wurde, ist oft noch um drei Uhr dort und hat seine Position nur angepasst, um im kühlenden Schatten zu bleiben. Die Abende in der Serengeti sind entspannt — das Licht wird um vier Uhr kupferfarben, um fünf Uhr bronzefarben, und die Pirschfahrten sind bis zur letzten praktikablen Minute vor sechs Uhr erlaubt.

Vier Nächte in Seronera bedeuten, dass dies der dritte volle Pirschfahrt-Morgen im selben Revier ist, und der dritte Morgen ist es, an dem sich reine Beobachtung in Wiedererkennen verwandelt. Die subadulten Männchen des Seronera-Rudels haben an beiden vorherigen Tagen den östlichen Kopje-Komplex als Schattenplatz während der Mittagshitze genutzt -- der Guide fährt um 9 Uhr dorthin, nicht aus einer Ahnung heraus, sondern aufgrund eines etablierten Musters. Die Geparden-Koalition, die auf der offenen Fläche nördlich des Flusses Thomson-Gazellen jagt, wurde gestern Abend zuletzt in Richtung Simba Kopjes gesehen; die Morgenrunde führt in diese Richtung. Der Ablauf dieses Tages ist der flexibelste im gesamten Serengeti-Abschnitt -- ein Vormittag, der sich nach dem Wissen des Guides über das Terrain und seine aktuellen Bewohner richtet, eine Mittagsruhe im Camp während der trägen Hitzestunden, wenn die Tiere es genauso halten, und ein Nachmittag, der sich nach Süden in Richtung der Ndutu-Grenze ausdehnt, wo die kurzgrasigen Ebenen der südlichen Serengeti beginnen und sich die Landschaft noch weiter öffnet. Die Grenze zwischen dem Serengeti-Nationalpark und dem Ngorongoro-Schutzgebiet ist nicht dramatisch markiert -- das Gras setzt sich einfach fort, nur die rechtliche Zuordnung ändert sich -- doch das Gelände wandelt sich zu kürzerem, flacherem Grund, auf dem sich die großen Herden während der Kalbungszeit versammeln und wo sich die Raubtiere entsprechend konzentrieren. Morgen beginnt mit einem Flug nach Norden nach Kogatende das dritte Kapitel der Reiseroute.

Der Flug von Seronera nach Kogatende überwindet eine Strecke, für die man mit dem Fahrzeug einen ganzen Tag bräuchte – fünf bis sechs Stunden über gewellte Parkpisten durch Lobo und das zunehmend abgelegene nördliche Terrain, wobei die Vegetation vom offenen Gras der zentralen Ebene zu den felsigen Hügeln und dem Akazienwaldland am Nordrand der Serengeti übergeht. Vom Flugzeug aus ist das Muster erkennbar: die Baumlinie des Grumeti River im Westen, die zentralen Kopjes schrumpfen im Rückspiegel, der Mara River erscheint voraus als grüne Linie, die die kenianische Grenze markiert, fünfundvierzig Minuten nach Abflug. Kogatende liegt nahe der tansanischen Seite des Mara River – nah genug, dass die Überquerungen, wenn sie stattfinden, in weniger als dreißig Minuten vom Camp aus erreichbar sind. Das Terrain hier ist hügeliger als in der zentralen Serengeti, das Waldland abwechslungsreicher, das Gefühl geschlossener und abgelegener. Es gibt weniger Camps und deutlich weniger Fahrzeuge als in Seronera, selbst auf dem Höhepunkt der Migrationssaison. Der Guide beginnt die nachmittägliche Fahrt mit einer Erkundung der aktuellen Situation an den Überquerungsstellen: wo sich die Hauptherden befinden, welche Übergangsstellen in der vergangenen Woche aktiv waren, wie hoch die Krokodildichte an den Mara-River-Becken ist, die für dieselben Tiere durch Dutzende vorangegangener Überquerungen als Hinterhaltsorte dienten. Der erste Nachmittag in Kogatende dient der Orientierung. Die nächsten drei Morgen drehen sich um den Fluss.

Der Mara-Fluss bei Kogatende unterscheidet sich vom Fluss am kenianischen Conservancy vierhundert Kilometer weiter nördlich. Die tansanische Seite erlebt die Flussquerungen vom Südufer aus — die Gnus drängen von der Serengeti-Ebene zurück zum kenianischen Gras, das sie Monate zuvor verlassen haben, der Fluss stellt dasselbe Hindernis dar, dieselbe Krokodilpopulation besetzt dieselben Tümpel, doch die Geometrie der Annäherung ist umgekehrt. Von den wichtigsten Übergangsstellen bei Kogatende — den steilufrigen Abschnitten, an denen die Herden traditionell eingestiegen sind — ist die kenianische Steilstufe am gegenüberliegenden Ufer sichtbar. In der Hochsaison (Juli bis Oktober) können die Flussquerungen bei Kogatende die dramatischsten des gesamten Migrationskreislaufs sein. Die Herden treffen manchmal an einem einzigen Tag zu Hunderttausenden ein, die Ufer stauen sich unter dem kollektiven Druck von Tieren, die von den kurzgrasigen Kalbungsebenen der südlichen Serengeti über die zentralen Ebenen und den Grumeti-Fluss bis hierher gelaufen sind. Eine Flussquerung, die vorsichtig beginnt — ein paar Tiere steigen ein, ziehen sich zurück, steigen erneut ein, während sich der Druck von hinten aufbaut — kann sich innerhalb weniger Minuten in eine Flut von zwanzigtausend Tieren verwandeln, die der Fluss nicht mehr fassen kann. Außerhalb der Migrationssaison bedeuten die geringeren Besucherzahlen bei Kogatende eine andere Qualität der Tierbeobachtung: Löwenrudel, die sich die Übergangsstellen nicht mit zwanzig anderen Fahrzeugen teilen, Elefantenherden, die sich frei durch das Waldland von Kogatende bewegen, ohne den Druck der Hochsaison, und die stille Schönheit eines Serengeti-Abschnitts, den die meisten Besucher nie erreichen.

Drei Nächte in Kogatende reichen aus, um von den Flussübergängen zur weiteren Landschaft der nördlichen Serengeti überzugehen. Der Lamai-Keil — das Gebiet aus Hügeln und Waldland zwischen dem Mara-Fluss und der nordöstlichen Ecke der tansanischen Grenze — ist der am wenigsten besuchte Abschnitt des Parks. Sein Terrain unterscheidet sich deutlich von den zentralen Ebenen: sanfte Hügel, dichte Buschtäler, Granitaufschlüsse anderen Charakters als die Kopjes von Seronera, und eine Tierwelt, zu der die ansässige Elefantenkonzentration der nördlichen Serengeti gehört, regelmäßig als die größte im gesamten Park bezeichnet. Eine Wandersafari mit einem bewaffneten Ranger ist in Kogatende oft möglich — das Gelände und die Camps hier sind darauf ausgerichtet. Zu Fuß wird das Ausmaß, das aus der Luft so begreifbar schien, geradezu schwindelerregend: das Gras auf Schulterhöhe, der Büffelpfad durch die Lugga, die frischen Spuren im weichen Boden nahe der Flussüberquerungsstelle. Der Guide hält bei einem Kothaufen und beginnt die Zersetzungsbeobachtung, mit der jeder Fährtenleser feststellt, wie viele Stunden seit dem Durchzug des Tieres vergangen sind. Der Nachmittag kehrt für eine letzte Wache am Flussübergang zum Fluss zurück. Morgen früh beginnt der lange Transit südwärts nach Ngorongoro — das letzte Kapitel der Reiseroute —, und das Packen beginnt nach der letzten Pirschfahrt. Der Nachthimmel in Kogatende, 400 Kilometer vom nächsten Stadtlicht entfernt, braucht keine Erklärung.

Der letzte Transfertag der Reiseroute ist zugleich der längste — sieben bis acht Stunden auf der Straße von Kogatende südwärts durch die Serengeti bis zum Ngorongoro Conservation Area, oder eine kürzere Option, die von Kogatende nach Seronera oder Lobo fliegt und dann zwei bis drei Stunden durch das Hochland des NCA bis zum Kraterrand fährt. Beide Optionen führen zum selben Ziel: dem Rand des Ngorongoro-Kraters auf 2.200 Metern, mit dem Kraterboden zweihundert Meter darunter. Die Straßenoption von Kogatende führt südwärts durch Lobo, durch das vertraute Kopje-Land der zentralen Serengeti vorbei an Seronera, durch die NCA-Einfahrt am Loduare Gate und hinauf über die gewellte Schotterpiste in das Kraterhochland. Der Abschnitt durch das NCA führt durch Akazienwald mit Massai-Bomas auf den Hochlandwiesen, wobei die erste Sicht auf den Kraterrand oberhalb von zweitausend Metern erscheint — dies ist nach jedem Maßstab eine der großen Straßenreisen Ostafrikas. Der Guide hält an den Aussichtspunkten am Kraterrand: Die Caldera erstreckt sich fünfzig Kilometer im Durchmesser, der Boden übersät mit dunklen Punkten, die sich mit dem Fernglas als Büffelherden und Gnus sowie die Staubwolken von Elefanten auflösen, die durch den Lerai-Wald ziehen. Morgen früh geht es um 6 Uhr auf der Seneto-Abstiegsstraße hinunter.

Die Seneto-Abfahrtsstraße öffnet um 6 Uhr. Der Kraterboden ist vom Rand aus in dreißig Minuten erreicht, die Einbahnstraße windet sich zweihundert Höhenmeter durch die Steilwand hinab, durch Hochlandgebüsch, das der offenen Kraterschale weicht. Unten ist der Boden des Ngorongoro Conservation Area gleichzeitig der am dichtesten besuchte und der wildreichste Ort der gesamten Reiseroute – eine 264 Quadratkilometer große Schale, die ganzjährig etwa 25.000 Tiere beherbergt, ohne anderen Ausgang als die Lerai- und Seneto-Straßen. Der Krater-Rundgang deckt das Gebiet systematisch ab: den Lerai-Wald mit seinen Feigenbäumen und Fieberakazien, wo Hyänenclans das Unterholz für ihre Baue nutzen und Leoparden gelegentlich am Rand des Blätterdachs zu sehen sind; den offenen Sumpf östlich des Waldes, wo Löwenrudel auf eine anhaltende, ungehetzte Art Gnus und Zebras jagen, die nur die Wände des Kraters ermöglichen; die alkalischen Untiefen des Magadisees, wo sich Flamingos versammeln, wenn die Chemie stimmt; den Ngorongoro-Flusspferdtümpel, wo das ständige Wasser eine Flusspferdpopulation trägt, die nicht abwandern musste, um es zu finden; die Spitzmaulnashorn-Zonen im Nordostsektor, wo die zwanzig bis dreißig ansässigen Nashörner des Kraters zuverlässiger zu sehen sind als fast überall sonst in Tansania. Die Kratergebühr für das Fahrzeug – 295 US-Dollar pro Fahrzeug, zahlbar am Randtor vor dem Abstieg – gilt pro Abstieg. Das sechsstündige Zeitlimit auf dem Boden ist die praktische Einschränkung: Steigen Sie um 6:30 Uhr ab, muss der Aufstieg über die Lerai-Straße spätestens um Mittag beginnen. Erreichen Sie den Rand um 13 Uhr, fahren Sie durch das Hochland der NCA nach Karatu und weiter die zweieinhalb Stunden nach Arusha für Abflüge ab dem ARK oder dem Flughafen Kilimanjaro. Die Reise endet am Flughafen oder Stadthotel, wie vereinbart.