12-tägige Reise: Serengeti, Mahale-Schimpansen und Katavi

In der Trockenzeit ist der Tarangire-Fluss die einzige dauerhafte Wasserquelle über Tausende Quadratkilometer hinweg. Jeder andere Tümpel und Bach ist zu Lehm ausgetrocknet. Die Tiere, die diesen Fluss erreichen können, konzentrieren sich hier in einem Ausmaß, das sich seit Juni aufgebaut hat. Hier ist die Logik denkbar einfach: Durst. Die zweieinhalbstündige Fahrt von Arusha folgt Asphalt durch zunehmend trockeneres Land, bis das Minjingu Gate Sie in eine Welt entlässt, die sich schon durch die Bäume ankündigt: Baobabs, deren Stämme in ihrem markigen Kern Tausende Liter Wasser speichern, mit Kronen, die über einem Blätterdach aus Fieberakazien bleichen. Der Tarangire-Fluss kommt unterhalb eines Höhenzugs in Sicht, und die Logik wird sofort deutlich – Elefanten. In der Trockenzeit gibt es am Fluss immer Elefanten, und die Zählung allein von diesem Höhenzug aus liegt heute bei über vierzig. Die nachmittägliche Pirschfahrt folgt dem westlichen Ufer, wo sich Baobabs über der Überschwemmungsebene ballen und das Licht lange, pleistozäne Schatten erzeugt. Elefantenfamilien bewegen sich zwischen Fluss und Wald in einer langsamen Prozession, die seit Generationen denselben Wegen folgt. Büffel kommen in Gruppen von dreißig zum Wasser und konkurrieren mit Warzenschweinen an den schlammigen Rändern. Ein Paar Hornraben stößt seinen tiefen, tragenden Ruf aus – der Klang, mit dem der Tarangire-Abend stets endet –, während Ihr Guide sich zum Camp wendet.

Sechs Stunden auf dem Kraterboden. Das ist es, was die NCA erlaubt — und wenn Sie dann unten sind, verstehen Sie, dass es eine Gnade ist: ohne diese Regel würden die Menschen nicht wieder gehen wollen. Der Morgen beginnt in Dunkelheit. Die Fahrt von Tarangire nordwestlich durch die Steilstufe zum Loduare-Tor dauert etwa zwei Stunden, dann steigt die Straße durch montanen Wald, behangen mit Bartflechte, hinauf zum Kraterrand auf 2.200 Metern — kalt genug für ein Fleece, die Luft dünn durch die Höhe. Der Krater offenbart sich auf einen Schlag: zwanzig Kilometer im Durchmesser, sechshundert Meter tief, der Boden unmöglich grün, weil seine Quellen niemals versiegen. Der Abstieg über Seneto bringt Sie in zwanzig Minuten steiler Serpentinen auf den Boden. Ein Löwenrudel ist bereits im ersten Kilometer zu sehen — Weibchen im kurzen Gras, Junge neugierig auf das Fahrzeug. Rund dreißig Spitzmaulnashörner leben auf dem Boden, und eine Sichtung ist eine Frage von Geduld und Fernglas. Flamingos auf dem Lake Magadi hängen vom Salzgehalt ab; Kronenkraniche, Riesentrappen und Sekretäre sind Dauergäste. Sie essen ein Lunchpaket am Nilpferdteich, steigen am frühen Nachmittag über den Lerai-Wald wieder auf und erreichen Karatu in fünfundvierzig Minuten — hinab durch Kaffeeland in ein völlig anderes Tansania. Ihre heutige Unterkunft positioniert Sie für die morgige Abfahrt in die Serengeti.

Die fünfundachtzig Kilometer Wellblechpiste der NCA zwischen Karatu und der Serengeti übertragen jede Erschütterung durch das Fahrgestell und überziehen alles mit feinem weißen Staub. Ihr Guide wird das kaum bemerkenswert finden. Erstpassagiere sollten ihre Kameraobjektive gut sichern. Das NCA-Hochland entschädigt mit sanft geschwungenem Grasland, gesprenkelt mit Maasai-Bomas. Die Olduvai-Schlucht — wo die Leakeys Hominiden-Fossilien ausgruben, die die menschliche Präsenz um über eine Million Jahre zurückverlegten — ist ein kurzer Abstecher. Die Straße führt weiter westwärts am Naabi Hill Gate vorbei, und die Vegetation wechselt vom Hochland-Bergwald zu den Kurzgrasebenen. Der für die Serengeti charakteristische weite Blick öffnet sich, und der Himmel weitet sich. Von Naabi aus dauert die Fahrt nach Seronera weitere fünfundsiebzig Minuten durch offene Ebenen hinein in Akazienwald. Ihr Guide hält kontinuierlich Ausschau — die erste Raubtiersichtung kann überall entlang dieser Straße erfolgen. Nach der Ankunft im Camp folgt eine nachmittägliche Pirschfahrt entlang des Seronera-Flusses, dessen Uferakazienwald die höchste Leopardendichte Tanzanias beherbergt. Die Leoparden hier drapieren sich über Äste mit der Selbstsicherheit von Katzen, die wissen, dass man nach ihnen sucht, und sich entschieden haben, nach ihrem eigenen Zeitplan gefunden zu werden.

Ihr Guide schlägt vielleicht etwas anderes vor als die übliche Ganztagesrunde: morgens ein Motiv auswählen und ihm folgen. Ein Gepard, der auf einem Termitenhügel ruht, scannt seine Umgebung — der Winkel seines Blicks verrät die Windrichtung, die langsame Drehung seines Kopfes berechnet die Entfernung zu einer Gruppe Gazellen. Einem Geparden drei Stunden lang zu folgen, ohne dass es zu einem Kill kommt, ist befriedigend; ihm durch einen Kill zu folgen, verschiebt den Maßstab für alles andere. Ist der Gepard anderswo, liest der Guide die Kopjes. Die präkambrischen Granitformationen östlich von Seronera sind 550 Millionen Jahre alt. Löwen nutzen dieselben sonnenerwärmten Flächen seit Generationen, der Fels ist durch die wiederholte Reibung großer Katzenkörper glattgeschliffen. Ein Rudel von acht Tieren, über die Felsen in verschiedenen Haltungen horizontaler Gleichgültigkeit drapiert, ist eines der bleibenden Bilder der Serengeti. Der Nachmittag gehört dem Fluss. Nilpferde konzentrieren sich in den Becken der Trockenzeit, und Leoparden bearbeiten die Uferakazien bei Dämmerung mit der verlässlichsten Zeitplanung jedes Raubtiers in Ostafrika — dämmerungsaktiv und territorial, steigt der ansässige Leopard jeden Abend zur etwa gleichen Zeit von seinem Baum herab, unabhängig davon, wer zusieht. Der Himmel der Serengeti durchläuft von Orange bis tiefem Violett über dem flachen Horizont, während Sie mit ausgeschaltetem Motor dasitzen, ein Getränk in der Hand, ohne zu sprechen.

Seronera-Airstrip bei Sonnenaufgang: ein orangefarbener Windsack vor blassem Himmel, Zebras, die das Gras rund um die Landebahn abgrasen. Das Charterflugzeug wartet bereits. Die Serengeti fällt unter der Tragfläche zurück, und das Gelände wandelt sich mit einer Geschwindigkeit, die eine Straßenreise nie erreichen könnte — goldene Savanne weicht dem weiten Miombo-Wald im Westen Tanzanias, einem Land, das so wild ist, dass es keine touristische Infrastruktur besitzt — und nie welche gebraucht hat. Der Sinkflug nach Mahale beginnt mit dem See. Der Tanganjikasee füllt die Windschutzscheibe, noch bevor Land zu sehen ist — 673 Kilometer lang, 1.470 Meter tief, der zweittiefste See der Erde. Seine endemischen Buntbarsche haben sich über zehn bis zwanzig Millionen Jahre in mehrere Hundert Arten aufgespalten. Die bewaldeten Mahale-Berge fallen direkt zum westlichen Ufer hin ab. Der Kalolwa-Airstrip ist eine Graslichtung. Die Luft ist sofort anders: schwerer, mit dem Duft von Wald und Wasser. Am Ufer wartet ein Holzboot für die neunzigminütige Überfahrt zum Greystoke Mahale — sechs Bandas aus Dhau-Holz an einem sichelförmigen weißen Sandstrand, dahinter steigt der Wald auf, in keiner Richtung ist ein weiteres Bauwerk zu sehen. Camp-Einweisung und Briefing zur morgigen Wanderung. Die M-Gruppe wurde am unteren Hang geortet. Dieser Abend gehört dem See: ein Bad in klarem, körperwarmem Wasser, während die Hügel des Kongo in der Dämmerung violett werden.

Die Fährtenleser sind aufgebrochen, bevor der See hell wurde. Zum Frühstück hat das Trackingteam die Position der M-Gruppe anhand der Schlafnester der letzten Nacht bestimmt. Der Funk knistert — die Gruppe befindet sich unterhalb der hauptsächlichen Fruchtzone, sie frisst, statt zu wandern. Kürzerer Anmarsch, überschaubares Gelände. Ihr Guide führt Sie in den Wald hinein, durch eine Lücke, in der ein Bergbach den Sand überquert. Innerhalb von fünfzig Metern schließt sich das Kronendach zu einem Geflecht aus Feigenbaum und Mahagoni, der Boden weich und leicht feucht. Sie gehen schweigend und lesen gestörte Äste und herabfallende Fruchtreste. Der erste Pant-Hoot-Ruf ist eher in der Brust als in den Ohren zu spüren — eine tieffrequente Sequenz, die aus zwei Richtungen beantwortet wird, das Kommunikationsnetzwerk der M-Gruppe in voller Lautstärke. Der Guide führt die Gruppe weiter voran, bis der erste Schimpanse sichtbar wird: ein Weibchen in einem Feigenbaum, das mit methodischen Händen Früchte zerlegt, während ein Jungtier mit der konzentrierten Aufmerksamkeit von jemandem zusieht, der etwas Wichtiges lernt. Die erlaubte Stunde nimmt Sie vollständig gefangen. Fellpflegende Paare, Streitigkeiten um Fressplätze, ein Jungtier, das seiner Mutter folgt, eine Hand in ihrem Fell. Das Alpha-Männchen ist allein an Größe und Auftreten erkennbar. Als die Stunde endet, setzt die M-Gruppe ihren Weg fort, ohne es zur Kenntnis zu nehmen. Der Nachmittag gehört dem See. Schnorcheln über Cichliden-Gärten in den Untiefen, Kajakfahren entlang der waldgesäumten Küstenlinie, dann die Felsbar über dem Camp — ein Drink, während die Hügel des Kongo jenseits des Wassers dunkel werden und mehr als sechzig Schimpansen in den Feigenbäumen darüber ihre Schlafnester bauen.

Ein morgendlicher Ökologie-Spaziergang geht den Schimpansen voraus — ein langsames Lesen des Territoriums der unteren M-Gruppe. Ihr Guide liest die angesammelten Spuren der Besiedlung: Schlafnester in den Feigenbäumen, deren Größe zwischen Erwachsenen und Jungtieren unterscheidet; der Trommelstamm, auf dem das Alphatier seine territoriale Demonstration trommelt, seine Oberfläche glattgetreten von Jahrzehnten an Füßen; eine Bachquerung, an der sich Schimpansenspuren neben denen der Roten Stummelaffen in den Schlamm drücken. Rote Stummelaffen sind im unteren Blätterdach häufig — Trupps von zwanzig bis vierzig Tieren, die sich in kaskadenartiger, lärmender Bewegung fortbewegen. Schimpansen jagen sie mit Koordination und beunruhigender Effizienz, und die Affen haben einen speziellen Alarmruf allein für die Nähe von Schimpansen entwickelt. Ihr Guide vernimmt den Ruf zweimal. Die Schimpansen sind irgendwo darüber. Die zweite Wanderung erreicht die M-Gruppe in größerer Höhe — sie sind über Nacht einer Fruchtreife-Sequenz gefolgt. Die Gruppe befindet sich mitten in einem anhaltenden Dominanzaustausch zwischen zwei erwachsenen Männchen, die Interaktion durchläuft Zurschaustellung, Unterwerfung und Versöhnung. Ihr Guide folgt mit der genauen Aufmerksamkeit von jemandem, der diese Individuen kennt und die Tragweite versteht. Wenn sich das Geschehen innerhalb von zehn Metern vor Ihnen abspielt, vergeht die Stunde wie im Flug. Der Nachmittag ist frei — Strand, See, Dhau-Fahrt oder Hängematte mit den Waldgeräuschen, die den Berg herabsteigen. Morgen fliegen Sie in ein völlig anderes Tansania. Heute Nacht bietet der See die Vollständigkeit eines Ortes, der Ihnen genau das gegeben hat, was er versprochen hat.

Die neunzigminütige Bootsüberfahrt zurück zum Kalolwa-Airstrip bietet einen letzten Blick auf die Mahale-Berge – den vollständigen vertikalen Abfall des Waldes vom Gipfel bis zum Ufer, wobei das Camp hinter der Landzunge verschwindet, bevor Sie die Hälfte der Strecke zurückgelegt haben. Der Charterflug zum Mpanda-Airstrip dauert fünfundvierzig Minuten bis eine Stunde über trockeneres Miombo-Waldland. Das Transferfahrzeug wartet bereits. Katavi empfängt Sie sofort mit seiner prägenden Eigenschaft: der völligen Abwesenheit anderer Menschen. Die vierzigminütige Fahrt zur Katasunga-Überschwemmungsebene folgt Pisten, die im herkömmlichen Sinn keine Straßen sind. Die Landschaft öffnet sich zu außergewöhnlicher Flachheit – sonnengerissener Lehm, silberweiß gebleichtes Gras, der Horizont in jeder Richtung entweder ferne Baumreihen oder Staub. Die Büffel erscheinen zunächst als dunkle Masse auf der Ebene, mehrere tausend Tiere, die sich mit der langsamen Kohärenz eines einzigen Organismus bewegen. Die Größe der Herde – sobald Sie nah genug sind, um Einzeltiere zu unterscheiden – stellt jeden Maßstab, den die Serengeti gesetzt hat, neu ein. Dies ist ein völlig anderes Phänomen. Löwenrudel bearbeiten die Ränder: zwei Männchen, die aus fünfhundert Metern Entfernung beobachten, ein Weibchen, das kurz sprintet und den Versuch abbricht, als die Büffel sich wenden. Ihr Guide schaltet den Motor aus. In der Serengeti würde diese Stille dreißig Sekunden anhalten, bevor das nächste Fahrzeug eintrifft. In Katavi hält sie an, bis Sie den Motor wieder anlassen.

In der Trockenzeit zieht sich der Katuma-Fluss auf eine Reihe tiefer Tümpel zurück – und alles im Park muss zu ihnen kommen. Was sich daraus ergibt, ist eines der großen Wildtierspektakel Afrikas, das jährlich von weniger Menschen gesehen wird als eine einzige Serengeti-Flussüberquerung an einem guten Julimorgen. Hunderte von Flusspferden drängen sich in Tümpel, die nur einen Bruchteil des benötigten Raums bieten. Das Ergebnis ist andauernder Revierkonflikt – Alpha-Bullen behaupten ihre Ansprüche mit Gähn-Drohungen und Körperkontakt, die Geräusche tragen über die Überschwemmungsebene. Nilkrokodile von außergewöhnlicher Größe säumen die Tümpelränder in regungslosen Reihen, ihre Konzentration von derselben Wasserlogik getrieben, ihr Interesse jedoch spezifisch ernährungsbedingt. Eine morgendliche Wandersafari mit einem bewaffneten TANAPA-Ranger liefert die genaueste Übersetzung von Katavi. Zu Fuß über das flache offene Gelände wird das Ausmaß der Katasunga-Überschwemmungsebene körperlich spürbar – rissiger Lehmboden, der jeden Schritt registriert, überall Büffelspuren, während der Ranger alle zwanzig Meter anhält, um den Boden zu lesen. Der Spaziergang verläuft im Tempo eines sehr sorgfältigen Gesprächs. Der Nachmittag kehrt mit dem Fahrzeug entlang des Katuma flussabwärts zurück, wo Elefanten in kleinen Familiengruppen in der Dämmerung zum Trinken kommen. Im letzten Licht beginnen Büffel ihre abendliche Bewegung zum Wasser, und die Löwenrudel versammeln sich wieder aus dem Akazienschatten. Ihr Guide beobachtet sie lange durch das Fernglas und sagt nichts – was bedeutet, dass sich der Abend zu bleiben lohnt.

Die letzte Pirschfahrt beginnt noch im Dunkeln und endet mit der riesigen Büffelherde, die bereits auf der Flussebene steht — zehntausende Hufe auf trockenem Lehmboden erzeugen eine tieffrequente Vibration, die durch den Fahrzeugboden zu spüren ist, noch bevor die Staubwolke sichtbar wird. Die Luft ist kalt, das Licht flach und golden. Dies ist die beste Zeit, um auf der Katasunga zu sein. Der Charterflug von Mpanda nach Dar es Salaam dauert etwa zwei Stunden und führt vom trockenen, abgelegenen Westen in die zunehmend grüne Küstenzone, wo der Indische Ozean in der Ferne in einem völlig anderen Blauton erscheint als der Lake Tanganjika. Dar es Salaam ist eine Stadt mit vier Millionen Einwohnern, und die Rückkehr aus Katavi liefert den schärfsten Kontrast dieser gesamten Reise. Ihr Hotel bietet WLAN, Zimmerservice und Klimaanlage. So verbringt man die Nacht vor Zanzibar richtig — an einem Ort, der Sie daran erinnert, wo der Rest der Welt sich die ganze Zeit befunden hat. Morgen bringen Sie zwanzig Flugminuten an ein Ziel mit weißem Sand.

Tag 11 ist optional. Der Flug von Dar nach Zanzibar dauert zwanzig Minuten — FlightLink bietet mehrere tägliche Abflüge für fünfzig Dollar an. Die Insel erscheint unten als flache grüne Masse im blauen Wasser, Dhaus liegen in einer Zahl vor Anker, die sich seit dem neunzehnten Jahrhundert kaum verändert hat. Stone Town empfängt Sie durch ein Tor in seiner alten Seemauer in Gassen, die zu eng für Fahrzeuge sind, gesäumt von geschnitzten Holztüren, die das architektonische Erkennungszeichen der Swahili-Küste sind. Dies war jahrhundertelang der Handelsknotenpunkt des westlichen Indischen Ozeans — Gewürze, Elfenbein und Sklaven passierten in Mengen, die drei Kontinente prägten. Der alte Sklavenmarkt ist heute eine anglikanische Kathedrale, deren unterirdische Verwahrungskammern für Besucher geöffnet sind. Die engen Gassen der Medina bewahren diese Geschichte neben Fischhändlern, Gewürzhändlern, Kindern auf Fahrrädern und dem fünfmal täglichen Gebetsruf. Der Nachtmarkt von Forodhani öffnet nach Einbruch der Dunkelheit am Wasser — frisch gegrillte Meeresfrüchte, die Meeresbrise, kein bestimmter Zeitplan. Ein passender Abschluss für Tag 11.

Die Nordküste liegt eine Autostunde von Stone Town entfernt, vorbei an Gewürznelkenplantagen und Fischerdörfern. Nungwi und Kendwa liegen dem offenen Indischen Ozean gegenüber, dessen Wasser von Grün in den Untiefen über Türkis bis zu tiefem Blau wechselt. Bei Ebbe zieht sich das Wasser über hunderte Meter weißen Sand zurück, wo einheimische Frauen mit geflochtenen Körben die Gezeitenflächen befischen. Der Strand ist der verdiente Lohn nach zehn Tagen Wildnis. Das Meer ist warm genug, um ohne Zögern zu schwimmen, klar genug, um allein mit einer Maske zu schnorcheln, und fünfzig Meter vor der Küste tief genug, um sich im Blau zu verlieren. Dhau-Ausflüge zum Mnemba-Atoll — eine halbe Stunde mit dem Boot — bieten einige der besten Schnorchelreviere im westlichen Indischen Ozean: gesunde Korallen, Riffhaie, bei bestimmten Gezeiten Mantarochen, und Meeresschildkröten, die an den Stränden des Atolls nisten. Der Rückflug startet von Zanzibar nach Dar oder Kilimanjaro und von dort weiter international. Der letzte Nachmittag am Strand — die Flut kommt herein, das Licht wird golden — ist der richtige Abschluss einer Reise durch drei verschiedene Tanzanias.