7-tägige Karisia-Hills-Wandersafari — Wälder, Flüsse und Felsen

Der Charterflug vom Wilson Airport zum Kisima-Airstrip bei Maralal dauert etwa neunzig Minuten über ein Terrain, das sich unter dem Flügel sichtbar verändert – die Hochlandfarmen rund um Nanyuki weichen trockenerem Buschland, dann öffnet sich das Laikipia-Plateau nach Norden zu den Ausläufern der Mathews Range. Der Sinkflug nach Maralal bringt Sie nah genug an den Gebirgskamm der Karisia Hills, um die dunkle, dichte Linie aus altem Zedern- und Podocarpus-Bestand gegen das hellere Buschland darunter zu erkennen. Der Transfer vom Airstrip führt Sie hinauf in die Hügel zum Lolkejeta Camp – ein Name mit tiefen Wurzeln in der Samburu- und Massai-Hirtentradition dieser Gegend. Die Kamele sind bereits vorausgereist, die Zelte stehen im Schatten einer großen Zeder, und die Fly-Camp-Küche verströmt schon den Duft von etwas, das den Weg dorthin lohnt. Der Orientierungsspaziergang vor dem Abendessen dauert fünfundvierzig Minuten am unteren Waldrand, wo Guerezas durch die Zedernkronen über Ihnen ziehen und der erste Ruf eines Hartlaub-Turakos über das Blätterdach hallt. Dies ist noch nicht das Wandern selbst – dies ist der Wald, der sich ankündigt, bevor die Expedition beginnt.

Der Wald in den oberen Karisia Hills ist alt. Die Podocarpus-Bäume hier — Ostafrikas heimisches Weichholz, auch „East African Yellowwood“ genannt — wachsen langsam und erreichen Ausmaße, die auf Jahrhunderte ungestörten Wachstums hindeuten. Die Zeder (Juniperus procera), die sich in den höheren Lagen mit dem Podocarpus vermischt, besitzt die charakteristische graugrüne Qualität eines Hochland-Nadelwaldes, der an den Äquator verpflanzt wurde. Der Spaziergang hindurch am frühen Morgen, wenn die Temperatur noch zehn Grad unter dem liegt, was die tieferen Täler bis zum Mittag erreichen werden, und das Licht grün gefiltert durch das geschlossene Blätterdach fällt, erzeugt ein Gefühl der Abgeschiedenheit, das das fahrzeuggebundene Kenia nur selten bietet. Die Vögel finden Sie, bevor Sie die Vögel finden. Paare des Silberwangen-Hornvogels rufen im Blätterdach in einem volltönenden Duett, das noch aus dreihundert Metern Entfernung hörbar ist — erscheinen sie auf einer Lichtung, verleiht ihnen der Helm auf dem Oberschnabel eine kaum glaubliche architektonische Wirkung. Hartlaubs Turako bewegt sich schneller, als man erwarten würde, sein karminrotes Flügelfeld blitzt in den Lücken des mittleren Blätterdachs auf, während er zwischen den Zedernästen beschleunigt. Das Kronenadlerpaar, zu dessen Revier dieser Waldabschnitt gehört, ist über den Lichtungen am Himmel auszumachen — sie brüten im Hochlandwald, und ihre Flügelspannweite ist groß genug, um selbst in großer Höhe gegen den Himmel erkennbar zu sein. Kolobus-Trupps ziehen den ganzen Tag über durch die obersten Zedernkronen, ihre schwarz-weiße Zeichnung leuchtet deutlich im gefilterten Licht. Die Tageswanderung führt über zehn bis elf Kilometer zum Rapa-Camp, wo die Kamele und die Küchencrew bereits seit dem frühen Nachmittag eingerichtet sind.

Der Abstieg vom Bergwald ins Akazienwaldgebiet ist kein einzelner Moment, sondern ein allmähliches Lesen der Landschaft, die sich unter Ihren Füßen verändert. Das Kronendach aus Podocarpus und Zeder wird über die ersten zwei Kilometer der morgendlichen Wanderung dünner und niedriger; das Unterholz öffnet sich, und die Temperatur steigt, während der Schatten zurückweicht; der Boden wechselt von dunkler Walderde zum blassroten Laterit der unteren Hänge von Laikipia; und dann beginnt das Akaziengestrüpp – Acacia mellifera und Commiphora auf den mittleren Hängen, der klassische Trockenbusch Nordkenias, der den Wald in der Höhenlage ersetzt, wo Höhe keine Feuchtigkeit mehr garantiert. Die Suiyan-Lugga ist ein saisonaler Sandfluss, der die Route des Nachmittags kreuzt: trocken zur Wandersaison, birgt ihr Bett aus blassem Sand die Spuren jüngster Tierbewegungen – Elefantenabdrücke im weichen Boden nahe den Sickerstellen, die dreizackige Spur des Großen Kudus am Ufer darüber, die Linie einer Dikdik-Fährte, die aus dem Busch zum Lugga-Rand herabführt. Die Kamele überqueren mit geübter Leichtigkeit. Die Samburu-Manyatta nahe dem oberen Abschnitt der Lugga ist kein Umweg, sondern ein natürlicher Haltepunkt: Die Samburu-Familien hier haben eine eigene Beziehung zu diesem Land und seiner Tierwelt, die älter ist als das Engagement jeder Naturschutzorganisation in dieser Landschaft. Die Fährtenleser-Guides kennen die Familie. Das Gespräch ist praktisch und direkt – Viehbewegungen, jüngste Löwenspuren, welche Akaziendickichte der Große Kudu in dieser Jahreszeit bevorzugt.

Der vierte Tag folgt dem Zusammenfluss des Seya Lugga südwärts und westwärts in Richtung Chanook-Gebiet und tauscht das dichtere Buschland der unteren Hänge der Karisia Hills gegen das offenere Trockenland-Terrain, das die nördlichen Trockenland-Spezialisten benötigen. Der Gerenuk erscheint hier am späten Vormittag: Er frisst aufrecht auf den Hinterbeinen stehend an den Akazientrieben, eine Haltung, die keine andere Antilope beherrscht, seinen außergewöhnlichen Hals senkrecht ausgestreckt, um an den Bewuchs zu gelangen, den kurzhalsigere Arten nicht erreichen können. Dies ist eine Art aus Nordkenia — abwesend in Amboseli, abwesend in der Mara, beschränkt auf die semiariden Zonen des Nordens — und sie in Gehreichweite zu sehen, ohne Fahrzeug zwischen Ihnen und dem Tier, verändert die Qualität der Beobachtung vollständig. Grevy-Zebras bewegen sich in kleinen Junggesellengruppen durch das Gestrüpp, ihre schmalen Streifen und abgerundeten Ohren unterscheiden sie auf jede Entfernung vom gewöhnlichen Zebra. Elenantilopen — die größten der afrikanischen Antilopen — überqueren das offene Gelände zu zweit oder dritt, ihr unbeholfener Galopp täuschend schnell. Die Landschaft wirkt hier weiter als an den Waldtagen: Der Himmel ist größer, der Horizont weiter entfernt, und das Wandern dreht sich mehr darum, den Boden voraus nach Tierbewegungen zu lesen, als darum, sich durch nahes Terrain zu navigieren. Die Kamele erreichen das Chanook-Camp am frühen Nachmittag, und die Zelte werden im Schatten einer Gruppe von Acacia tortilis aufgeschlagen — flachkronige, schirmförmige Bäume, die für jeden, der je ein Foto dieses Ortes gesehen hat, die visuelle Grammatik Nordkenias prägen.

Die Annäherung an den Ewaso Nyiro bei Nantodo erfolgt allmählich: Das Gelände fällt in einer Abfolge von Terrassen ab, wobei das Gebüsch auf jeder Stufe dichter wird, da die zusätzliche Feuchtigkeit des Flusskorridors ihren Einfluss hangaufwärts ausdehnt. Der Granitfelsen von Nantodo zeigt sich zuerst als graue Schulter über den Feigenbäumen am Flussufer. Das Camp liegt an seinem Fuß, im Schatten von Bäumen, die lange genug in den Granitspalten gewachsen sind, um den Fels dort zu spalten, wo sich ihre Wurzeln ausgedehnt haben. Der Ewaso Nyiro bei Nantodo beherbergt Flusspferdgruppen, deren Kontaktrufe nachts von den Zelten aus und bis in den Morgen vor der Abfahrt zu hören sind. Elefanten-Familiengruppen durchqueren die Untiefen am späten Nachmittag — vorhersehbar in der Trockenzeit, wenn permanentes Wasser ihre Bewegungen konzentriert —, wobei die Kälber flussaufwärts der Mütter bleiben und die Matriarchinnen das Ufer prüfen, bevor sie sich festlegen. Der Kaffernadler — schwarz-weiß, größer als die meisten Greifvögel und einer der markantesten Hochlandvögel Afrikas — nutzt die Felstürme von Nantodo als Startpunkte für Thermik. Der optionale Aufstieg zum Felsturm vor dem Abendessen (Schwierigkeitsgrad 2, nicht technisch, mit einem Guide, der die Route kennt) bietet einen Ausblick auf das in vier Tagen durchwanderte Gelände: den Karisia-Zedernwald am nördlichen Horizont, den Übergang zur Akaziensavanne in der Mitteldistanz und die sich nach Süden erstreckende Ewaso-Ebene.

Der sechste Tag führt vom Flussbett des Ewaso Nyiro hinauf auf den Ngai-Suisui-Kamm — ein Granitterrain aus abgerundeten, verwitterten Kuppeln und kantigen Felsvorsprüngen, das sich völlig von jeder anderen bisher begangenen Landschaft dieser Expedition unterscheidet. Das Gestein ist uralt, im Morgenlicht blass orange-grau, bis Mittag warm bei Berührung. Klippschliefer stehen auf den höchsten Punkten mit der besonderen Regungslosigkeit von Tieren, die wissen, dass sie sichtbar sind, und sich in dieser Höhe dennoch sicher fühlen. Schliefer besiedeln jede Spalte und jeden Überhang, der groß genug ist, um eine Kolonie zu beherbergen. In den Felsspalten ist die Pfannkuchenschildkröte — durch Evolution abgeflacht, um genau in solche Spalten zu passen — für jeden sichtbar, dessen Tracker-Guide weiß, wo er suchen muss. Der Goldbrust-Glanzstar kündigt sich mit Farbe an, bevor sein Ruf wahrgenommen wird: schillernd blaugrüner Rücken, elektrisch gelbe Unterseite — der am extravagantesten gefärbte Vogel dieses Terrains und einer der auffälligsten Kenias. Er sucht in kleinen Gruppen zwischen den Felsvorsprüngen und dem spärlichen Dornbusch nach Nahrung und landet gelegentlich am Rand des Camps. Das Panorama von Ngai Suisui erstreckt sich am Abend im Süden über die Ewaso-Ebene bis zu den Isiolo-Tiefländern, im Norden zurück zu den Karisia Hills, wo der Zedernwald am Kamm sichtbar ist — derselbe Wald, in dem die Expedition vor drei Tagen begann. Die zu Fuß zurückgelegte Strecke, ohne Straße, ist von diesem Aussichtspunkt aus auf eine Weise erkennbar, die keine Karte vermitteln kann.

Der letzte Morgen beginnt vor Sonnenaufgang, während das Camp Ngai Suisui noch im Schatten liegt und die Ewaso-Ebene darunter bereits im vollen horizontalen Licht steht. Der Weg zum Kimancho-Airstrip führt abwärts durch den Granit-Felsbusch und in das tiefer gelegene Akazienland, vorbei an den traditionellen Baumstamm-Bienenstöcken, die die Samburu-Imker an der Schnittstelle zwischen dem Granitgelände und dem tiefer gelegenen Busch in den Hochlandbäumen aufhängen. Die Honigernte-Vorführung ist auf die kühle Morgenzeit abgestimmt, wenn die Bienen weniger aktiv sind und der Imker die Konstruktion des Baumstammstocks, die Rauchtechnik und die Wabenstruktur zeigen kann, ohne die volle Verteidigungsbereitschaft der Kolonie bei Tageshitze. Der Weg zum Airstrip dauert zwei bis drei Stunden. Die Kamele wurden bereits von der Gruppe getrennt — sie kehren auf ihrer eigenen Route zurück, so wie sie gekommen sind, und tragen alles, was die Expedition mitgebracht hat. Kimancho ist eine Grasbahn im Busch; das Charterflugzeug ist bereits dort, wenn Sie ankommen. Der Rückflug nach Wilson Airport dauert vierzig bis fünfzig Minuten, südwärts über Gelände, das von keiner Straße aus sichtbar ist. Der obere Zedernwald der Karisia Hills erscheint im linken Fenster, während das Flugzeug nach Süden dreht — der Wald, in dem die Expedition vor sechs Tagen begann, nun aus der Höhe als deutlich dunkles Blätterdach am Bergrücken über dem blassen Akazienbusch darunter erkennbar. Wilson Airport und Nairobi am frühen Nachmittag.