7-tägige Nordroute ab Dar es Salaam (Rückflug)

Sie checken am Julius Nyerere International mit Handgepäck ein und mit einem leichten Gefühl des Unglaubens, dass die Safari heute beginnt. Das FlightLink-Propellerflugzeug hebt von der Küste ab, steigt über das Schimmern des Indischen Ozeans und dreht landeinwärts. Unten weicht das grüne Gewirr der Vororte von Dar flacher Savanne, dann der gelbbraunen Weite der Maasai-Steppe, und schließlich dem Kegel des Mount Meru, der sich über Arusha erhebt — von fünfzig Kilometern Entfernung sichtbar, schneebestäubt und geradezu unwirklich perfekt. Der Flug dauert knapp eine Stunde. Ihr Guide wartet im kleinen Terminal des Flughafens Arusha. Von Arusha aus sind es zweieinhalb Stunden Richtung Südwesten auf gutem Asphalt zum Minjingu-Tor von Tarangire, und die Landschaft wechselt mit jedem Kilometer — Maisfelder zu trockenem Dornbusch zu offener Baobab-Savanne, die Akazien lichten sich, während der Boden sich rötet und die Straße sich geradlinig über die Steppe zieht. Die ersten Baobabs erscheinen etwa eine Stunde vor dem Ziel, ihre geschwollenen Stämme uralt und grau vor dem gelben Gras. Wenn Sie das Tor passieren, sind bereits Elefantenfamilien von der Piste aus sichtbar — und näher, als Sie erwartet hatten. Tarangire beherbergt die größten Elefantenkonzentrationen Tansanias. Während der Trockenzeit versammeln sich Herden von hundert oder mehr Tieren am Tarangire-Fluss, dem einzigen permanenten Wasser im weiteren Ökosystem, und das Nachmittagslicht taucht ihre staubigen Flanken in Gold und Ocker. Ihr Guide arbeitet den Galeriewald langsam ab, die Fenster heruntergelassen, ebenso sehr hörend wie schauend: das tiefe Grollen einer Elefantenkommunikation, die durch den Boden trägt, der Alarmruf eines Pavians in den Fieberbäumen, der Schrei eines Schreiseeadlers irgendwo flussaufwärts. Wenn Sie Ihre Lodge zum Sundowner erreichen, haben Sie bereits drei Speicherkarten verbraucht, die Sie eigentlich erst für morgen eingeplant hatten.

Sie verlassen die Lodge, bevor es ganz hell ist, die Luft rund um Tarangire ist kühl und hält noch die Kälte der Nacht. Eine kurze frühmorgendliche Runde entlang der Grenzstraße von Tarangire — Impalas, die geisterhaft durch das graue Gebüsch huschen, eine Hyäne, die zu ihrem Bau trabt — bevor Sie den Park verlassen und nach Norden abbiegen. Die Route zur Serengeti umgeht das Ngorongoro-Schutzgebiet nicht; sie führt mitten hindurch, und diese Durchfahrt ist eine der großen Landpassagen Ostafrikas. Die Straße steigt in weiten Serpentinen durch das Hochland der NCA, wobei sich die Landschaft mit zunehmender Höhe von trockener Savanne in Bergwald verwandelt. Am Straßenrand tauchen Massai-Bomas auf, deren kreisförmige Dornenzaun-Umfriedungen fettes Vieh einschließen, das neben Zebras und Gnus weidet — eine Anordnung, die die Massai seit Jahrhunderten aufrechterhalten. Ihr Guide hält möglicherweise am Aussichtspunkt des Ngorongoro-Kraterrands — schauen Sie hinab und versuchen Sie, die Tiere auf dem Kraterboden zu zählen. Es gelingt nicht; sie sind zu klein und zu zahlreich. Jenseits des Kraterrands fällt die Straße zum westlichen Rand der NCA hin ab, wo die gewellten Schotterpisten beginnen. Dieser Abschnitt ist ehrliches Offroad-Fahren: fünfundachtzig Kilometer Waschbrettpiste, die den Land Cruiser bis auf die Knochen durchrütteln. Der Trost ist die Landschaft — die NCA ist eine der schönsten Durchfahrtslandschaften des Kontinents, und Ihr Guide hält an, wo immer Wildtiere auftauchen. Am Naabi-Hill-Tor betreten Sie die eigentliche Serengeti, und die Verwandlung ist unmittelbar. Das Akaziengebüsch verschwindet. Das Gras wird kürzer. Der Horizont weitet sich, bis Land und Himmel an einer Naht zusammentreffen, die Sie nicht lokalisieren können. Die Massai nannten diesen Ort Siringitu: dort, wo das Land sich ewig bewegt. In dem Moment, in dem Sie die Grenze überqueren, verstehen Sie warum. Von Naabi aus ist es eine Stunde nordwärts zum Gebiet Seronera, und die Pirschfahrt am späten Nachmittag beginnt sofort. Ein Rudel von acht Löwen räkelt sich im letzten horizontalen Licht auf einem Granit-Kopje, die Augen halb geschlossen, ihre Haltung signalisiert tiefe Gleichgültigkeit gegenüber allem außer der nächsten Stunde Wärme.

Heute keine Transfers. Keine Distanzen zu bewältigen, keine Tore, die bis Mittag erreicht werden müssen. Tag 3 ist die Serengeti zu ihren eigenen Bedingungen, und Ihr Guide nutzt das voll aus. Das Fahrzeug ist bereits unterwegs, bevor die Tore um 6 Uhr öffnen, die Ebenen liegen im Licht vor Sonnenaufgang noch grau und kalt da. Ein Tüpfelhyänenclan kehrt von der nächtlichen Jagd zurück, die Flanken dunkel vor Blut, in jenem geländefressenden Trab, der weit mehr Strecke frisst, als es aussieht. Ihr Guide lauscht dem Funkgerät — andere Guides geben in schnellem Suaheli ihre Positionen durch — und ändert den Kurs in Richtung einer gemeldeten Gepardensichtung auf den östlichen Ebenen. Das Tier sitzt bei Ihrer Ankunft bereits auf einem Termitenhügel: ein Weibchen, langbeinig und schlank, das die Thomson-Gazellenherden darunter mit der fokussierten Geduld eines für einen einzigen Zweck geschaffenen Wesens absucht. Sie beobachten ihren Pirschversuch vierzig Minuten lang, bevor sie ihn abbricht und sich auf einem höheren Aussichtspunkt neu positioniert. Das Seronera-Tal ist der Grund, warum die zentrale Serengeti die höchste Leopardendichte Tansanias aufweist. Der Fluss schafft einen Korridor aus Fieberbäumen und Wurstbäumen, den diese Einzelgänger sowohl als Jagdrevier als auch als Speisekammer nutzen — eine frische Beute über einem hohen Ast ist ein ebenso zuverlässiger Sichtungshinweis wie eine Ansammlung von Fahrzeugen. Ihr Guide kennt ihre bevorzugten Bäume und arbeitet sich methodisch durch das Tal, bis er ein großes Männchen findet, ausgestreckt auf einem Ast über dem Kadaver einer Impala, der Schwanz hängend, das Sie mit der bernsteinfarbenen Gelassenheit eines Spitzenprädators beobachtet, der keinen besonderen Grund hat, sich zu bewegen. Das Mittagessen ist ein Picknick an einer Stelle über dem Seronera-Fluss, wo Nilpferde in einem trüben Tümpel darunter auf- und abtauchen, während sich Krokodile am gegenüberliegenden Ufer im Mittagsglast sonnen. Am Nachmittag öffnen sich die weiteren Ebenen, wo Gnu- und Zebraherden zu Tausenden weiden — das schiere Ausmaß dieses Ökosystems wird erst aus der Distanz erkennbar. Die Geräusche der Serengeti-Nacht — das tiefe, brustresonierende Brüllen eines Löwen, das über drei Kilometer offenes Grasland trägt, das rasend ansteigende Lachen einer Hyäne, das hohle Bellen eines Zebras — erreichen Sie beim Abendessen und bestätigen, wo Sie sich befinden.

Eine letzte Sonnenaufgangs-Rundfahrt in der Serengeti, bevor sich das Fahrzeug nach Osten wendet. Ihr Guide nutzt die frühen Stunden optimal — dasselbe schwache Licht und die kalte Luft, die den Auftakt von Tag 3 so ergiebig machten — und hebt sich einen Abschnitt des Seronera-Flusses auf, den Sie noch nicht befahren haben. Eine Familie Zebramangusten sucht am Ufer nach Nahrung. Ein Gabelracke startet von einem toten Baum in einer Explosion von Farbe, die zu gesättigt erscheint, um echt zu sein. Und dann hellt sich der Himmel auf, das flache Tageslicht kehrt zurück, und es ist Zeit aufzubrechen. Die Rückfahrt durch das NCA folgt derselben gewellten Schotterstraße wie an Tag 2, allerdings in umgekehrter Richtung und in anderem Licht. Die Ngorongoro-Highlands wirken heute weniger wie eine Durchreise und mehr wie ein Ziel für sich selbst — die Höhe, die kühle Luft, die enormen Ausblicke zurück auf die Serengeti-Ebenen. Ihr Guide hält an einem anderen Aussichtspunkt am Kraterrand an, und nun blicken Sie hinunter auf den Boden, den Sie morgen früh erkunden werden. Das Ausmaß der Caldera ist von hier oben etwas, das Fotografien nie ganz einfangen: Die Wände sind nahezu senkrecht, der Boden vierhundert Meter tiefer, und alles ist in sich abgeschlossen — eine eigene Welt, versiegelt gegen die Außenwelt. Karatu erreichen Sie am späten Nachmittag. Diese Kaffeeanbau-Hochlandstadt liegt auf 1.500 Metern und hat ein Klima, das beim Abendessen einen Fleecepullover lohnt. Die Hauptstraße wirkt wie eine Marktstadt am Ende einer Arbeitswoche: Gemüsehändler, Mechaniker, Kinder auf dem Heimweg von der Schule. Ihre Lodge liegt in den Hügeln über der Stadt, umgeben von kleinbäuerlichen Kaffeefarmen, und die Abendluft trägt den Geruch von Holzrauch und Höhenluft. Heute Abend braucht es einen frühen Schlaf — der Kraterabstieg erfolgt morgen um 6 Uhr, und der Wecker ist auf 5:15 Uhr gestellt.

Das Frühstück beginnt um 5:30 Uhr im lampenerleuchteten Speisesaal der Lodge in Karatu, während Dampf aus den Kaffeetassen in der kühlen Hochlandluft aufsteigt. Die Fahrt zur Seneto-Abstiegsstraße dauert vierzig Minuten, und Sie erreichen den Kraterrand, bevor die Sonne die östliche Wand vollständig überstiegen hat. Der Bergwald am inneren Rand ist dunkel und tropft vor Nebel, der Weg hinab ist eine Einbahnstraße und steil, ein Abstieg von 600 Metern durch einen Wald, der sich völlig anders anfühlt als die offene Savanne, die darunter wartet. Dann lichtet sich der Wald, und der Kraterboden öffnet sich. Sechsundzwanzig Kilometer im Durchmesser. Zweihundertsechzig Quadratkilometer Grasland, Sumpf, Akazienwald und Sodasee, vollständig umschlossen von Wänden, die sich auf allen Seiten erheben. Es gibt etwa 25.000 Großsäugetiere auf diesem Boden, und die Tragfähigkeit der Landschaft ist so hoch, dass Sie bereits im ersten Kilometer zu verstehen beginnen, warum: Tiere überall, die sich durch das kurze Gras in Dichten bewegen, die außerhalb eines solchen Kraters nirgendwo existieren. Löwenrudel mit Jungtieren, die in der Morgensonne säugen. Elefantenbullen, die allein durch das Waldland ziehen — große, stoßzahnbewehrte Männchen, die den matriarchalisch geführten Herden des weiteren Ökosystems ausweichen. Büffel zu Tausenden am Seerand. Ihr Guide fährt eine gezielte Route: hinaus zum Lake Magadi im Zentrum, wo Zwergflamingos in den flachen Sodagewässern fressen und Pelikane in lockeren Formationen gleiten, dann weiter in den Lerai-Wald zu den großen Elefantenbullen, die sich im Schatten der Akazien versammeln. Der wichtigste Halt liegt im offenen Grasland südlich des Sees, wo Ngorongoros Spitzmaulnashörner in den Morgenstunden grasen. Es gibt vielleicht fünfundzwanzig bis dreißig Tiere auf dem Kraterboden — eine Erholungspopulation, die zu den am sorgfältigsten geschützten Afrikas zählt. Selbst aus dreihundert Metern Entfernung besitzt der Anblick der Silhouette eines Nashorns in dieser uralten Caldera ein Gewicht, das kein Foto vollständig einfangen kann. Sechs Stunden auf dem Kraterboden, dann die Lerai-Aufstiegsstraße, ebenfalls eine Einbahnstraße. Sie erreichen den Kraterrand am frühen bis mittleren Nachmittag und kehren nach Karatu zurück, mit jener besonderen Stille, die auf die Begegnung mit etwas wirklich Unersetzlichem folgt.

Der Lake Manyara wird vom nördlichen Circuit unterschätzt. Aus Richtung Ngorongoro kommend wirkt der Park fast bescheiden — ein 330 Quadratkilometer schmaler Korridor, eingezwängt zwischen dem Steilhang des Rift Valley und einem alkalischen See —, und Safarianbieter behandeln ihn oft als halbmorgendliche Formalität auf dem Weg zu etwas Größerem. Geben Sie ihm einen richtigen Auftakt, wie es dieser Tag tut, und er zeigt Ihnen Dinge, die die größeren Parks nicht können. Um 6 Uhr sind Sie durch das Manyara-Tor, der Grundwasserwald noch dunkel und kathedralenkühl. Dies ist einer der seltensten Lebensräume Ostafrikas: Quellen, die aus dem Steilhang sickern, speisen einen Wald aus riesigen Feigenbäumen und Akazien (Acacia tortilis), deren Blätterdach sich über dem Weg zu einem grünen Tunnel schließt. Blaue Meerkatzen schwingen über Ihnen, ein Buschbock erstarrt am Waldrand, und die Luft trägt den Geruch von feuchter Erde und Feigen. Dann öffnet sich der Wald zum Seeufer, und der Maßstab verändert sich. Die alkalischen Ebenen von Manyara beherbergen in den richtigen Monaten Flamingos zu Tausenden, ein Streifen leuchtenden Pinks gegen graugrünes Wasser, das von Juli bis Oktober am dichtesten ist. Ihr Guide sucht jeden Wurstbaum und jede flachkronige Akazie nach dem charakteristischen Verhalten des Parks ab: baumkletternde Löwen. Diese Eigenart — konsequent in Manyara und nur an einer Handvoll anderer Orte in Afrika beobachtet — ist an keinem bestimmten Morgen garantiert, doch die Suche selbst führt Sie durch die besten Wildbeobachtungszonen des Parks. Anubispaviane in Gruppen von fünfzig Tieren ziehen durch das Waldland am Seeufer. Flusspferde grunzen in den Untiefen. Ein Kampfadler sitzt in einem toten Baum über dem Weg und beobachtet die Welt mit vollkommener Autorität. Am späten Vormittag verlassen Sie den Park und fahren die 100 Kilometer nach Arusha — asphaltierte Straße, gemütliche drei Stunden durch die Marktstadt Mto Wa Mbu und die trockenen Ebenen nördlich des Steilhangs. Arusha zum Mittagessen, eine letzte tansanische Mahlzeit in einem richtigen Restaurant. Der Nachmittag gehört Ihnen: Kaffee in einem Dachcafé mit Blick auf den Meru, ein letzter Souvenireinkauf auf dem Maasai-Kunsthandwerksmarkt, eine sehr lange Dusche. Zum ersten Mal seit sechs Tagen schlafen Sie heute Nacht in einer Stadt, und der Kontrast ist lebhafter, als Sie erwartet hatten.

Dafür haben Sie den Rückflug geplant. Irgendwo weiter südlich steigen Reisende auf der Rückfahrt-Variante dieser Rundreise um 6 Uhr in einen Land Cruiser und haben neun Stunden auf der Straße von der Serengeti nach Dar vor sich. Sie hingegen genießen ein entspanntes Frühstück in Ihrem Hotel in Arusha, beobachten, wie das Morgenlicht den Mount Meru über den Dächern trifft, und packen Ihre Tasche ohne jede Eile. Ihr Fahrer holt Sie am späteren Vormittag für den kurzen Transfer zum Flughafen Arusha ab — kleiner und ruhiger als der Kilimanjaro International, fünf Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Der Check-in ist kurz; das Terminal hat die Größe eines großen Cafés. Die FlightLink-Propellermaschine wird vom Vorfeld aus bestiegen und steigt Richtung Südosten, das Rift Valley ist beim Höhengewinn durch das rechte Fenster sichtbar, die Savanne erstreckt sich in jede Richtung bis zum Horizont. Irgendwo dort unten, in dieser Weite, macht es sich gerade ein Löwenrudel auf einem Kopje für die Mittagshitze bequem, und die Serengeti läuft ihr uraltes Programm ohne Sie weiter. Fünfzig Minuten später taucht die Küste auf — das Blau des Indischen Ozeans erscheint über dem Küstenwald, die weiße Ausdehnung von Dar es Salaam breitet sich am Ufer aus. Vor Mittag landen Sie am Julius Nyerere International. Die Ankunftshalle, die vertraute Hitze Dars, das Gefühl, in sehr kurzer Zeit eine enorme Strecke zurückgelegt zu haben. Sechs Tage. Vier Parks. Hundertsechzig Elefanten. Ein Spitzmaulnashorn auf dreihundert Meter Entfernung. Ein Gepard im Vollsprint. Ein Leopard mit Beute auf einem Ast. Der Krater im ersten Licht des Tages. Und der Rückflug, der kein Kompromiss ist — er ist der richtige Abschluss für eine Safari, die von Ihrem ersten Morgen in Tarangire an darauf ausgelegt war, Ihre Zeit zu respektieren.