6-tägige Kalbungssaison — Ndutu & Krater-Finale

Ihr Guide holt Sie kurz nach dem Frühstück in Ihrem Hotel in Arusha ab, und der Land Cruiser fährt auf glattem Asphalt durch Maasai-Farmland nach Süden. Die breiten vulkanischen Flanken des Mount Meru füllen hinter Ihnen den Rückspiegel, während sich das Land ebnet und die Vegetation vom hochland-grünen Bewuchs zur trockenen Dornsavanne wechselt, deren Gras nach Wochen ohne Regen zu blassem Gold verblichen ist. Nach zweieinhalb Stunden erreichen Sie das Minjingu-Tor von Tarangire, und die Landschaft, die sich dahinter öffnet, gleicht nichts von dem, was Sie auf der Fahrt hierher gesehen haben. Zuerst kommen die Baobabs. Diese uralten Bäume erheben sich wie vulkanische Pfropfen aus dem trockenen Gras – geschwollen, glattrindig, manche breiter als das Fahrzeug, manche alt genug, um schon jenen Elefanten Schatten gespendet zu haben, die dieselben Stoßzähne bis zu ihrem Tod tragen werden. Tarangire beherbergt die größten Elefantenkonzentrationen Tansanias: In der Trockenzeit versammeln sich Herden von zweihundert oder mehr Tieren am Tarangire-Fluss, der einzigen dauerhaften Wasserquelle für ein riesiges umliegendes Ökosystem. Eine vierzigköpfige Familiengruppe überquert die Strecke wenige Minuten nach der Einfahrt in den Park, angeführt von der Matriarchin mit langen bernsteinfarbenen Stoßzähnen, während Jungtiere zwischen den Beinen der Erwachsenen stolpern und Staub in langsamen Spiralen aufsteigt, wo sie durch den trockenen Flussbettsand schlurfen. Ihre Nachmittagsfahrt führt durch den nördlichen Abschnitt von Tarangire, wo sich der Fluss durch dichten Akazienwald schlängelt und die Wilddichte pro Quadratkilometer atemberaubend ist. Giraffen waten mit ihrer langbeinigen, verträumten Sicherheit durch das Dornengestrüpp. Zebras und Gnus grasen in gemischten Herden, die sich über die offenen Flächen hinaus erstrecken, so weit das Auge reicht. Ein Paar Kirk-Dikdiks versteckt sich in einem Dickicht – winzige Antilopen, kaum kniehoch –, während oben ein Gabelracke von einem toten Ast startet und jede unwahrscheinliche Farbe gegen den blauen Himmel zur Schau stellt. Während sich das Licht verdichtet und Baobab-Schatten das Gras streifen, spürt Ihr Guide ein Löwenrudel auf, das unter einer flachkronigen Akazie ruht. Sie beobachten die Tiere, bis die Sonne den Horizont berührt, verlassen dann den Park durch das Tor und fahren zu Ihrer Lodge nahe der Parkgrenze.

Eine frühmorgendliche Fahrt durch Tarangire, bevor sich der Tag aufheizt, gefolgt von einer langen Durchfahrt zur Serengeti. Sie sind bereits im ersten Licht unterwegs — zu der Stunde, in der Löwen noch ihre nächtliche Jagd beenden und Elefanten sich in der kühlen Dunkelheit zwischen Wasserstellen bewegen, Silhouetten, die durch den Schatten der Baobabs ziehen. Ihr Guide holt eine konzentrierte zweistündige Pirschfahrt aus dem Park heraus, bevor Sie ihn verlassen und westwärts auf die Fernstraße Richtung Makuyuni einbiegen, dann nordwärts durch die Kaffeeanbau-Hochländer von Karatu ins Ngorongoro Conservation Area klettern. Die Straße durch die NCA ist berüchtigt wellblechartig — fünfundachtzig Kilometer Waschbrett-Schotter, der das Fahrzeug durchrüttelt und die Federung über das Hochland hinweg auf die Probe stellt. Doch die Landschaft belohnt die Ausdauer: Massai-Hirten, die Rinder neben Zebras auf dem offenen Grasland treiben, weite Ausblicke auf das Rift Valley von der Straße am Kraterrand, der Abstieg durch Akaziengestrüpp, während sich das Gelände zum Naabi Hill Gate hin einebnet. Ihr Guide hält möglicherweise am Aussichtspunkt des Kraters an, wo der Boden der Caldera sechshundert Meter tiefer liegt und fünfundzwanzigtausend Großsäugetiere aus dieser Entfernung unsichtbar sind — aus der Nähe werden Sie sie an Tag 6 sehen. Naabi Hill ist der südöstliche Zugang zur Serengeti, und dahinter vollzieht die Landschaft ihre berühmte Verwandlung. Die Akazien lichten sich. Das Gras wird kürzer. Der Horizont weicht zurück, bis er sich in jede Richtung im Himmel auflöst. Die Massai nannten diesen Ort Siringitu — wo sich das Land für immer bewegt. Eine Stunde Tierbeobachtung auf dem Weg zum Seronera bringt Giraffen, die über die Straße traben, Thomson-Gazellen, die in engen Kurven sprinten, und Ihr Guide durchsucht jeden Granit-Kopje nach den Umrissen ruhender Löwen. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihr Seronera-Camp und essen Abendbrot, während sich die Geräusche der afrikanischen Nacht um Sie herum einstellen — das Heulen einer Hyäne, das sägende Husten eines fernen Leoparden, das Brüllen eines Löwen, das flach über die Ebene rollt.

Eine morgendliche Pirschfahrt in der zentralen Serengeti vor dem Vorstoß nach Süden Richtung Ndutu. Das Seronera-Tal bei Tagesanbruch bietet ein anderes Erlebnis als die offene Ebene: Akazienwald entlang des Flusslaufs, Flusspferdtümpel, die den rosa Himmel spiegeln, ein Leopard, der gewohnheitsmäßig in der Astgabel eines Wurstbaums döst. Ihr Guide bearbeitet das Tal zwei Stunden lang, bevor er das Fahrzeug südwärts auf die Piste lenkt, die durch die südliche Serengeti zur Parkgrenze abfällt. Der Übergang vollzieht sich allmählich. Während Sie südwärts von Seronera fahren, ändert sich die Vegetation — weniger Akazien, kürzeres Gras, der Boden wird vom roten Lehm zu weißer Vulkanasche heller, die die chemische Grundlage der Kalbungssaison bildet. Die Herden erscheinen, bevor Sie die Grenze erreichen. Zunächst eine verstreute Ansammlung von Gnus am Horizont, dann Hunderte, dann, sobald Sie vom Serengeti-Nationalpark ins Ngorongoro Conservation Area wechseln, verschiebt sich der Maßstab. Die offenen Ebenen von Ndutu erstrecken sich vor Ihnen, und über sie hinweg bewegen sich in alle Richtungen die dunklen Massen der Gnuherden wie Schatten unsichtbarer Wolken. Ihr Guide hält das Fahrzeug an, der Motor wird still, und Sie sitzen mittendrin: dem Klang der Kalbungsebenen. Keine Stille — das Gegenteil von Stille. Das tiefe, konstante Muhen tausender Gnukühe, das gelegentliche Blöken neugeborener Kälber, die die Rufe ihrer Mütter im Lärm suchen, das stakkatoartige Heulen eines Tüpfelhyänenklans, der ein Neugeborenes am Rand einer Herde umkreist. Ein Gepard sitzt aufrecht auf dem Kamm eines dreihundert Meter entfernten Termitenhügels, seine bernsteinfarbenen Augen suchen die Ebene mit absoluter Präzision ab. Der Guide greift nicht nach dem Zündschlüssel. Es geschieht zu viel, um sich zu bewegen.

Keine Transfers, keine Distanz zu überwinden, keine Torzeiten, denen man hinterherjagen muss. Das ist der Tag, für den die gesamte Reiseroute existiert. Sie sind vor 6 Uhr auf den Ebenen, die vulkanische Asche weiß unter einem Himmel, der noch nicht hell ist, und innerhalb von zehn Minuten hat Ihr Guide sie gefunden — eine Geparden-Koalition aus drei Brüdern, schlank und geduckt, die sich mit einem Tempo durch das kurze Gras bewegen, das verrät, dass sie ihr Ziel bereits gewählt haben. Die Mathematik der Kalbungssaison ist brutal und anschaulich. Rund eine halbe Million Gnukälber werden in einem Fenster von sechs bis acht Wochen auf diesen Ebenen geboren. So viele werden so schnell geboren, dass die Raubtiere — selbst wenn jedes Rudel, jeder Clan, jede Koalition mit voller Kraft und zu jeder erdenklichen Stunde jagt — sie nicht alle töten können. Doch die individuellen Überlebenschancen eines Kalbs in seinem ersten Lebensmorgen sind nahezu erschreckend gering. Ein neugeborenes Gnu kann nach zwei Minuten stehen. Es kann nach sieben Minuten laufen. Aber während dieser sieben Minuten kann es noch nicht stehen, und die Hyänen kreisen bereits um die Geburt. Ihr Guide liest die Ebene wie ein Dirigent eine Partitur — die Ansammlung von Geiern an einem entfernten Punkt, die Körperhaltung eines Hyänenclans, der gerade eine Geburt entdeckt hat, die Stille, die bedeutet, dass ein Löwenrudel gleich angreift. Die Geländefahrgenehmigung ist ständig im Einsatz: Jedes Mal, wenn sich das Geschehen verlagert, bewegt sich das Fahrzeug mit, umkreist den Rand der Herde, um Blickwinkel und Licht optimal zu nutzen. Sie essen Ihr Mittagessen im Feld, der Horizont in jede Richtung voller Gnus, ein Gepard mit einer frischen Beute zweihundert Meter entfernt sichtbar, zwei Schakale, die sich an den Rändern seiner Mahlzeit zu schaffen machen. Der Nachmittag unterscheidet sich in seinem Charakter deutlich vom Morgen: Das Licht flacht ab, die Raubtiere ruhen in der Mittagshitze, und die Ebene offenbart ihr leiseres Leben. Flamingos auf dem Lake Ndutu. Grantgazellen und Kuhantilopen, die zwischen den Gnus weiden. Ein Sekretär, der auf seinen unmöglich formell wirkenden Stelzenbeinen durchs Gras schreitet. Dann, wenn die Sonne sinkt, das Licht golden wird und die Schatten lang und dünn über die Ebene fallen, erwachen die Geparden. Die abendliche Jagd beginnt. Sie beobachten bis zum letzten Licht und fahren im Dunkeln zurück ins Camp — mit einer Speicherkarte, die eine eigene Festplatte braucht, und einer Sammlung von Erinnerungen, die etwas weniger Quantifizierbares brauchen.

Eine letzte frühe Fahrt über die Kalbungsgebiete von Ndutu, bevor es nordwärts nach Karatu hinaufgeht. Sie haben die Ebenen nun über zwei volle Tage gesehen — Sie wissen, wie man sie liest, in welche Richtung die Geparden patrouillieren, welchem Hyänenclan welcher Abschnitt der Geburtszone gehört —, und die Morgenfahrt hat die Qualität eines Abschieds. Noch eine Stunde bei den Gnuherden, noch ein Ausschau nach der Bruderkoalition, ein letzter Weitwinkelblick über die vulkanischen Aschflächen, während rings um Sie herum noch immer alles geschieht, weswegen Sie hierhergekommen sind. Am späten Vormittag packen Sie zusammen, und das Fahrzeug wendet sich nach Norden, betritt kurz erneut den Serengeti-Nationalpark, bevor es auf die gewellte Transitstraße der NCA einbiegt und wieder durch das Hochland hinaufsteigt. Die Landschaft verändert sich mit zunehmender Höhe: Die kurzgrasigen Kalbungsebenen weichen der Akaziensavanne, dann dem grüneren Hochlandgrasland, wo Maasai-Hirten ihr Vieh mit uralter Gleichgültigkeit an weidenden Zebras vorbeitreiben. Der Kraterrand erscheint durch die Bäume hindurch, bewaldet und steil, und die Straße umrundet ihn hin zum Abstieg nach Karatu. Karatu liegt auf fünfzehnhundert Metern Höhe im kaffeeanbauenden Hochland Tanzanias, kühler als jeder der Parks unterhalb, mit einem langsameren Rhythmus und ausgezeichneten Hochlandprodukten, die die Küche Ihrer Lodge zu nutzen weiß. Der Nachmittag gehört Ihnen — zur Erholung, zum Sichten der Fotos, für einen Spaziergang durch die umliegenden Farmen, falls die Lodge dies organisiert. Heute Nacht ist ein wichtiger Schlaf: Der Kraterabstieg beginnt morgen um 6 Uhr, und der Wecker lässt kein Bedauern zu.

Der Wecker ist auf 5 Uhr gestellt, denn das Einbahn-Tor der Seneto-Abfahrtsstraße öffnet um 6 Uhr, und das erste Fahrzeug unten hat den Kraterboden ganz für sich. Sie ziehen sich im Dunkeln an, die Hochlandkälte ist scharf genug für ein Fleece, und um 5:30 Uhr steigt der Land Cruiser bereits durch den bewaldeten Kraterrand in Richtung Seneto-Tor, der Bergwald schließt sich über der Straße, die Scheinwerfer erhaschen kurz das Aufblitzen eines Büffelauges am Straßenrand. Der Abstieg ist steil und einspurig, fünfhundert Höhenmeter werden in engen Serpentinen durch den Nebelwald verloren, bevor sich die Bäume lichten und sich der Kraterboden wie eine geologische Offenbarung unter Ihnen öffnet. Das Ausmaß gewöhnt sich nie ab: ein kreisrundes Grasland von 260 Quadratkilometern, umschlossen von ununterbrochenen Wänden auf allen Seiten, Heimat von etwa 25.000 großen Säugetieren, die in einem der intaktesten Ökosysteme Afrikas leben. Vom Rand aus sieht es wie eine gewöhnliche Savanne aus. Unten auf dem Boden verstehen Sie, dass sie alles andere als das ist. Ihr Guide steuert zunächst das offene Grasland an, wo das Morgenlicht flach über die Ebene streift und jedes Tier einen langen, bernsteinfarbenen Schatten wirft. Löwenrudel mit Jungtieren sind hier zuverlässig zu finden – Familien, die seit Generationen auf dem Kraterboden leben, keine Angst vor Fahrzeugen haben und ihre Jungen im offenen Gras säugen, mit der Gleichgültigkeit von Tieren an der Spitze eines geschlossenen Ökosystems. Ein Spitzmaulnashorn ist in 400 Metern Entfernung zu sehen, wie es allein durch das hohe Gras zieht, in jenem urzeitlich bedächtigen Gang, der jedes andere große Säugetier im Vergleich improvisiert wirken lässt. Auf dem Kraterboden leben 20 bis 30 Spitzmaulnashörner – eine der besten verbliebenen Populationen Afrikas und eine der am leichtesten zu beobachtenden. Ihr Guide arbeitet systematisch: den Nilpferdtümpel, wo dreißig Tiere in ihrem tiefen, grunzenden Chor auftauchen und untertauchen, den Lerai-Wald, wo Elefantenbullen im kathedralenartigen Schatten äsen, die flachen, alkalischen Untiefen des Lake Magadi, rosa gefärbt von Flamingos. Fünf bis sechs Stunden auf dem Kraterboden – genug Zeit, um die Big Five zu finden, bei einer Leopardensichtung in den Fieberbäumen zu verweilen, Ihr Picknick-Mittagessen einzunehmen, während eine Gnuherde an drei Seiten vorbeizieht. Der Aufstieg über die Lerai-Straße verläuft einspurig nach oben, und während sich der Kraterrand über Ihnen erhebt und der Krater unter Ihnen kleiner wird, tragen Sie im Rückspiegel das letzte Bild dieser Safari mit sich: der perfekte Kreis von Ngorongoro mit fünfundzwanzigtausend Tieren, die darin ihr gewöhnliches, außergewöhnliches Leben führen. Drei Stunden auf gut ausgebauter Straße nach Norden über Karatu und Mto Wa Mbu bringen Sie am frühen Nachmittag zurück nach Arusha. Sechs Tage. Das größte Kalbungsereignis der Welt. Die intakteste Vulkan-Caldera der Welt. Nichts bleibt mehr zu entdecken.