5-Tage-Tauchurlaub auf Pemba Island

Der Flug von Zanzibar dauert fünfunddreißig Minuten, und der Unterschied in der touristischen Infrastruktur, den diese Strecke überbrückt, ist deutlich größer. Unter Ihnen ist der Pemba-Kanal ein Blau von einer Intensität, die sich kaum fotografieren lässt, und die Insel voraus ist grün, flach und zeigt kein sichtbares Zeichen von Massentourismus. Der Wawi Airport besteht aus einem einzigen Terminal. Das Gepäck kommt schnell, weil es nicht viel davon gibt. Die Straße durchs Landesinnere verläuft zwischen Nelkenplantagen — wachsartig dunkle Blätter, Büschel unreifer Knospen an den inneren Zweigen. Der Duft kommt unerwartet mit einer warmen Luftmasse: scharf, medizinisch, durchdringend, wie nichts anderes in der landwirtschaftlichen Welt. Er ist wieder vergangen, bevor man sich darauf einstellen kann. So kündigt sich die Insel an. Der Check-Tauchgang am Nachmittag am Hausriff der Lodge — nicht mehr als fünfzehn Meter tief — dient dazu, die Tarierung einzustellen und dem Tauchguide vor den Wandtauchgängen von morgen ein Bild von Ihrer Erfahrung zu geben. Das Hausriff ist tatsächlich gut: Tischkorallen in fünf Metern Tiefe, eine Hirnkorallenformation mit einer ansässigen Schildkröte, Garten-Aale in einem Sandfleck in zwölf Metern Tiefe, die im perfekten Gleichklang in ihre Löcher zurückweichen, sobald Ihr Schatten vorbeizieht. Nach dem Tauchgang die Lodge-Bar mit Blick über den Kanal und jene besondere Qualität der Ankunft an einem Ort, der abgelegen genug ist, dass die Reise selbst bereits Teil des Erlebnisses ist.

Das Tauchboot legt vor sieben Uhr ab. Der erste Tauchplatz ist eine typische Steilwand des Pemba-Kanals — das Riff beginnt bei drei Metern und fällt senkrecht bis jenseits der Sporttauch-Reichweite ab, die Fläche mit Weichkorallen überzogen, die sich an das jeweils verfügbare Licht in ihrer Tiefe angepasst haben: violette Seefächer bei acht Metern, orangefarbene Röhrenschwämme bei fünfzehn Metern, weiße und rosafarbene Weichkorallenäste bei zwanzig Metern, die sich in der sanften Abwärtsströmung von der Wand wegneigen. Die Sicht an diesem Morgen liegt bei fünfundzwanzig bis dreißig Metern — von jedem Punkt aus sind fünfzehn Meter entlang der Wand und dreißig Meter in den blauen Kanal hinein sichtbar. Das Fischleben funktioniert hier anders als beim flachen Riff-Tauchen. Bei drei bis acht Metern vertraute indopazifische Charaktere — Papageifische, Falterfische, ein Napoleon-Lippfisch, der die Wandfläche jagt. Bei zwölf bis achtzehn Metern verändert die pelagische Zone alles: dreihundert Großaugen-Stachelmakrelen hängen in lockerer Formation, silberne Flanken blitzen in synchronen Wendungen auf, während hundert meterlange Barrakudas sie in langsamer Prüfung umkreisen. Ein Zackenbarsch beachtlichen Alters beobachtet aus einem Wandspalt in zwanzig Metern Tiefe mit der Geduld eines Tieres, das eine verteidigenswerte Position gefunden hat. Der zweite Tauchgang bietet einen Durchschwimmpunkt bei zwölf Metern — ein überhängendes Korallenriff, dessen Boden mit ungestörten rosa und blassgelben Weichkorallen bedeckt ist. Außerhalb des Riffs ruht eine Meeresschildkröte in einer Wandnische, die Flossen in der kompakten Haltung der Ruhe eingefaltet. Sie lässt eine Annäherung bis auf drei Meter zu, bevor sie zum Atmen einen gemächlichen Aufstieg beginnt und dabei in einem seitlichen Gleiten durch die Gruppe hindurchzieht — ein Ausdruck des Unterschieds im Zeitempfinden zwischen ihrer Erfahrung und Ihrer.

Fünfundvierzig Minuten südwestlich über offenes Kanalwasser, in dem die Tiefe unter dem Rumpf auf über vierhundert Meter abfällt. Fliegende Fische schwärmen in gleitenden Bögen von der Bugwelle weg. Misali Island erscheint zunächst als türkisfarbenes Aufblitzen im tiefen Blau, dann als niedriges grünes Profil, schließlich als vollständig ausgeprägte unbewohnte Insel – keine Bauten außer einem Ranger-Posten für den Naturschutz am Strand, dessen Riff dreißig Jahre reduzierten Fischereidrucks widerspiegelt. Der Tauchgang an der Ostseite durchläuft drei Tiefenzonen. Bei sechs Metern ist das Riff belebt: Preußenfische in territorialen Formationen um Korallenköpfe, Schwärme von Fahnenbarschen wie eine farbige Wolke über den Formationen, Titan-Drückerfische, die ihr Nistrevier aggressiv besitzergreifend patrouillieren. Bei zwölf Metern geht die Terrasse in die Steilwand über, und bei fünfzehn Metern erscheinen sieben Adlerrochen in lockerer Formation, ihre Flügel schlagen in den langen, langsamen Zügen von Tieren, die einfach irgendwohin unterwegs sind. Sie treiben und beobachten, wie sie im Blau verschwinden, bis nur noch klares Wasser das Sichtfeld füllt. Der Nachmittag zeigt, wie Meeresschutz tatsächlich funktioniert: handgeschriebene Logbücher, die Schildkröten-Nistdaten seit 1998 festhalten, GPS-Markierungen für Korallenüberwachungstransekte, die alle sechs Monate kontrolliert werden. Die nachmittägliche Schnorchelsession vom Strand aus – das Riff beginnt bereits zwanzig Meter vom Ufer entfernt, Korallen sind durch einen Meter klares Wasser sichtbar – bringt die kräftigen Farben hervor, die Misali zu einem der besten Schnorchelplätze im tansanischen Archipel machen.

Heute bleiben die Tauchflaschen im Tauchzentrum. Die Fahrt nordwärts zum Ngezi Forest Reserve führt in ein anderes Pemba — höherer, dunklerer Wald, der sich zu einem grünen Tunnel über der Straße schließt, das Blätterdach sofort kühler als das Farmland dahinter. Die Kolonie der Pemba-Flughunde kündigt sich an, bevor Sie sie sehen: ein anhaltendes Rascheln lederner Flügel von hundert großen Fledermäusen, die im oberen Blätterdach ruhen, kopfüber hängend mit zusammengefalteten Flügeln und fuchsähnlichen Gesichtern nach unten. Durch das Fernglas ist das Gesicht ganz und gar Säugetier — lange Schnauze, bernsteinfarbene Augen, große Ohren — und der Eindruck ist der von etwas Substanziellerem, als das Wort Fledermaus gewöhnlich vermittelt. Flügelspannweite: bis zu einem Meter. Dies ist die einzige Population dieser Art auf der gesamten Erde. Von Ngezi aus liefert eine aktive Gewürznelkenplantage den Kontext für den Duft, der Sie bei der Ankunft begrüßte. Die Bäume sind höher als erwartet — acht bis zehn Meter —, ihre Äste schwer von unreifen Knospen. Geerntet wird von Hand: Pflücker klettern oder nutzen Bambusstangen, um die Knospenbüschel zu erreichen, bevor sie aufblühen, denn der Ölgehalt sinkt rasch, sobald sich die Blüte öffnet. Der Duft in der Plantage ist konzentriert und unmittelbar, die Ökonomie eines Handels, der Pemba mit der Welt verbindet, seit arabische Dhaus dieses Archipel zu einem Wegpunkt im Indischen Ozean machten. Der Nachmittag kehrt zum Wasser zurück, doch nicht zum Ozean. Ein bei Flut mit dem Kajak befahrbarer Mangrovenkanal wird so eng, dass die Paddelspitzen auf beiden Seiten Stelzwurzeln streifen. Jungfische des Riffs stieben unter dem Kajak auseinander. Ein Graureiher kalkuliert, dass er unsichtbar bleiben kann, wenn er reglos zwei Meter vom Kanalrand entfernt steht. Ein Eisvogel kreuzt voraus in einem Streifen elektrischen Blaus. Die Mangrove füllt sich mit dem Klang der Dämmerung — eine andere Welt als der offene Ozean zwanzig Meter entfernt.

Die Tauchvorschriften raten davon ab, innerhalb von zwölf bis vierundzwanzig Stunden nach dem letzten Tauchgang zu fliegen, also bleiben die Tanks versiegelt, und der Morgen gehört der Oberfläche. Die Farbe des Kanals wandelt sich mit steigender Sonne von Grau über Silber zu Blau, eine einzelne Dau bewegt sich mit gesetztem Lateinsegel vor dem blassen Himmel nach Süden. Nach vier Tagen, in denen Sie den Indischen Ozean von unten gesehen haben — Licht, das in wandernden Säulen eintrifft, der Bootsrumpf als Silhouette darüber —, trägt der Blick von der Oberfläche an diesem Morgen ein anderes Gewicht. Frühstück in der Lodge, eine letzte Schnorchel-Session am Hausriff oder ein Bad vom Steg aus, und der Flughafentransfer am späten Vormittag führt zurück durch die Gewürznelkenhaine — der Duft kommt und geht mit dem Wind. Die Insel unten geht ihren Geschäften nach, dem Alltag eines Ortes, dessen Hauptbeziehung zur Außenwelt nicht der Tourismus ist, sondern der Gewürzhandel, der schon betrieben wurde, bevor die Daus auf dem Kanal an diesem Morgen gebaut wurden. Das Flugzeug steigt südwärts in Richtung Zanzibar. Pemba schrumpft unter Ihnen — der dunkelgrüne Wald von Ngezi an der Nordspitze, die helleren Gewürznelkenhaine im Zentrum, die Westküste, wo die Kanalwand beginnt, das Morgenlicht einzufangen. Die Insel verschwindet unter dem Horizont, bevor Sie Zanzibar erreichen. Die meisten Besucher Tansanias hören nie von ihr.