5-Tage Laikipia Kamel-unterstützte Wandersafari

Der Buschflug vom Wilson Airport schwenkt nach Nordosten über die Vororte Nairobis und dann über die Aberdare Range, wo das Gelände vom Rand des Hochlandwaldes in die weite, blassgoldene Ausdehnung des Laikipia-Plateaus abfällt. Nanyuki kommt unterhalb der Schneekappe des Mount Kenya in Sicht — der Berg füllt den gesamten östlichen Horizont —, und das Flugzeug landet auf einer kurzen Hochland-Landebahn auf 1.900 Metern. Die Luft ist kühler als in Nairobi und merklich trockener. Die Straße von Nanyuki zum Tumaren Camp dauert zwei Stunden und durchquert zunehmend leereres Gelände: Asphalt weicht planiertem Murram, Murram weicht einer Piste, die Piste wird schmaler, bis das Camp erscheint — sechs Zelte in einer Lichtung über einem Akazien-Wasserlauf, das Mount-Kenya-Massiv im Süden sichtbar. Der nachmittägliche Willkommensspaziergang dauert eine Stunde: Ein Karisia-Guide und zwei Massai-Tracker führen die Gruppe im Gehtempo durch die unmittelbare Umgebung des Camps, identifizieren Spuren, weisen auf eine Netzgiraffe hin, die dreihundert Meter entfernt durch das Blätterdach einer hohen Akazie zieht, und erläutern die Logik der morgigen Route über das Plateau. Sundowner finden auf dem flachen Felsen über dem Camp statt, während das Licht bernsteinfarben wird und der Busch darunter zur Silhouette wird. Es ist eine sanfte Einführung in das, was die nächsten vier Tage erfordern werden.

Die Kamele werden beladen, bevor das Licht den Horizont erreicht. Wenn die Gruppe bei Tagesanbruch das Camp verlässt, ist das Packteam bereits auf direktem Weg quer durchs Gelände zum heutigen Nachtlager aufgebrochen und überlässt es den Gästen, den landschaftlich reizvolleren Weg mit den Fährtenlesern zu gehen. Die ersten beiden Stunden durchqueren das offene Laikipia-Plateau in seiner charakteristischsten Form: blasses Gras, vereinzelte Akazien und jene Art von Sichtweite, die das Lesen von Wildtierspuren über weite Distanzen ermöglicht. Grevyzebras — die bedrohte nördliche Art mit schmalen, eng stehenden Streifen und runden Ohren, die sich in jedem Merkmal vom gewöhnlichen Zebra unterscheidet — bewegen sich in kleinen Gruppen zwischen den Wasserstellen. Netzgiraffen äsen in voller Höhe an den höheren Akazien. Gerenuks stehen auf den Hinterbeinen aufrecht, um das Blätterdach zu erreichen — ihre langen Hälse und langen Beine machen sie zur unwahrscheinlichsten Antilope Ostafrikas. Nayasura erreichen Sie nach einem allmählichen Aufstieg: ein Felsvorsprung, der sich wie eine geologische Unterbrechung aus dem umliegenden Plateau erhebt, an dessen Fuß Feuersteinartefakte verstreut liegen und dessen obere Höhlen eine Stätte markieren, die von den Massai-Gemeinschaften Laikipias seit Jahrtausenden genutzt wird. Das Camp ist bereits im Schatten des Felsüberhangs aufgeschlagen, wenn die Wandergruppe eintrifft. Nach dem Mittagessen und einer Ruhepause während der heißesten Mittagsstunden führt der Nachmittagsspaziergang hinauf zum Kamm: 360-Grad-Ausblicke über das Laikipia-Plateau, das Tal des Ewaso-Nyiro-Flusses im Norden als dunkle Linie aus Uferbewuchs erkennbar, die vergletscherten Gipfel des Mount Kenya im Süden, die das letzte kupferfarbene Licht einfangen.

Dies ist der Tag, der die 5-Nächte-Route von den kürzeren Karisia-Wanderungen unterscheidet. Das Gelände nördlich von Nayasura kündigt sich nicht dramatisch an — der Übergang vom offenen Plateau zur Lower-Ewaso-Wildnis geschieht allmählich, spürbar bevor er sichtbar wird. Das Gras wird kürzer und die Akazienarten wechseln: Acacia mellifera ersetzt Acacia tortilis, das Blätterdach sinkt näher zum Boden, und die Zwischenräume zwischen den Bäumen füllen sich mit Commiphora-Gestrüpp, das eine Bewegung im Gänsemarsch durch das Dickicht erzwingt. Die erste trockene Sand-Lugga kreuzt die Route am späten Vormittag — ein saisonales Flussbett, jetzt knochentrocken, seine Ufer senkrecht in die rote Lateriterde geschnitten. Elefantenspuren zeichnen den Sand in beide Richtungen, manche frisch genug, dass sich der Fährtenleser hinkniet, um den Zeitpunkt der Durchquerung einzuschätzen. Die trockenen Flussbetten sind der große Lesesaal der Route. Geparden nutzen den ebenen Sand, um zwischen ihren Jagdgründen zu wechseln, und hinterlassen klare Pfotenabdrücke auf der glatten Oberfläche. Kleine Kudus — scheuer und kompakter gebaut als die Großen Kudus des offenen Plateaus — erscheinen im dichten Gestrüpp entlang der Lugga-Ufer, für einen Moment sichtbar, bevor sie sich wieder in die Deckung auflösen. Das Gehen ist auf diesem Gelände langsamer, die Gruppe rückt enger zusammen, und das Tempo des Guides spiegelt eine erhöhte Aufmerksamkeit für das wider, was der Busch mitteilt. Am späten Nachmittag erscheint das Camp auf erhöhtem Gelände oberhalb einer weiteren trockenen Lugga — das Kamelteam hat eine Position mit weitem Blick nach Norden gewählt, wo das Land beginnt, zum Tal des Ewaso Nyiro hin abzufallen. Das morgige Ziel ist als dunkler Schatten von Uferbäumen am fernen Horizont sichtbar.

Der Morgen beginnt mit dem Geruch, noch bevor die Aussicht kommt: eine Veränderung der Luftqualität, die eine Stunde vor der Sichtbarkeit des Ewaso-Nyiro-Flusses eintritt, eine Feuchtigkeit und ein Duft von grüner Vegetation, der den trockenen Akaziengeruch des Plateaus durchbricht. Die Höhe sinkt spürbar, während die Route vom erhöhten Gelände des Wildniscamps ins Flusstal absteigt, und die Vegetation verdichtet sich, während sich unterirdisches Wasser zunehmend in den überirdischen Pflanzengemeinschaften ausdrückt. Doumpalmen tauchen auf. Die Akazienarten wechseln erneut — Acacia robusta ersetzt Acacia mellifera — und ihr Kronendach schließt sich über der herannahenden Piste. Der Fluss kündigt sich zuerst als Geräusch an, nicht als Bild: das Ausatmen eines Nilpferds im Tümpel unterhalb der Böschung, dann das Grollen einer großen Elefantenherde, die das gegenüberliegende Ufer als Furt nutzt und im Gänsemarsch mit der unverkennbaren, unbeeilten Präzision von Tieren zieht, die diese Überquerung seit Generationen in jeder Trockenzeit vollziehen. Das Camp steht direkt am Ufer, nah genug am Wasser, dass der ausgeatmete Atem des Nilpferds nach Einbruch der Dunkelheit vom Zelteingang aus hörbar ist. Der Nachmittag verläuft ruhig: Vögel arbeiten sich durch die Ufervegetation, Elefantenherden bewegen sich flussauf- und -abwärts, während die Tracker ein Krokodil zeigen, das mitten im Fluss auf einer Sandbank sonnenbadet. Die Sterndichte über dem Ewaso Nyiro bei Nacht — keine Straßen, keine Siedlungen im Umkreis von zwanzig Kilometern — ist der letzte Lohn dieser Wanderung.

Der letzte Morgen am Ewaso Nyiro beginnt, bevor die Sonne die Wasseroberfläche des Flusses berührt — dies ist die beste Stunde für Vögel auf dem Wasser und die beste Stunde für Elefanten am gegenüberliegenden Ufer, die sich in der Kühle vor der aufkommenden Hitze flussaufwärts bewegen. Die Fährtenleser führen eine letzte Session am Flussufer durch: Spurenbestimmung im frischen Sand, den die Elefantenüberquerung der letzten Nacht hinterlassen hat, Vogelarten werden gegen die Reiseliste abgeglichen, und der Guide fasst die Höhepunkte der Route in der präzisen Sprache eines Menschen zusammen, der dieses Gelände seit Jahren durchwandert und jeden Abschnitt anhand einer anderen Tierbegegnung kennt. Das Fahrzeug trifft am späten Vormittag auf der Lichtung des Tumaren Ewaso Camp ein: ein Straßenfahrzeug, das erste motorisierte Transportmittel seit Tag 1. Der Übergang zurück ist immer abrupt. Die zweistündige Rückfahrt nach Nanyuki durchquert dasselbe Gelände, für das man vier Tage zu Fuß brauchte — jetzt komprimiert zu einer Reihe wiedererkennbarer Landmarken, der Nayasura-Felsvorsprung im Osten sichtbar, die Route, die die Gruppe über das offene Plateau gewandert ist, reduziert auf eine Erinnerung an eine Richtung. Am Flugplatz Nanyuki vervollständigt der Buschflug zurück nach Wilson die Geografie: Laikipia darunter als einheitliches Plateau, dann die Aberdares, dann Nairobi, das sich vom Rand des Hochlands bis zu den südlichen Ebenen ausbreitet. Vier Tage Wildnis wurden gerade zurück in Stadt übersetzt.