5-tägiger Fanjove Island Retreat

Eine Cessna Caravan im Charterflug startet in Dar es Salaam und folgt vierzig Minuten lang der Südküste in niedriger Höhe — die Ruinen von Kilwa Kivinje sind aus der Luft als skelettartige Bauten aus der Kolonialzeit über dem Mangrovengürtel sichtbar. Die Landebahn von Songo Songo ist ein Grasstreifen, gesäumt von Korallengestrüpp. Ein Tuktuk bringt Ihre Gruppe im Gehtempo durch das Fischerdorf — Häuser aus Korallenstein mit geschnitzten Türen, Netze trocknen über dem Strand. Der Weststrand ist fünf Minuten entfernt, wo ein Festrumpfschlauchboot für die vierzigminütige Überfahrt über offenes Wasser wartet. Der Kanal wechselt von blassem Seegras-Grün zu tiefem Passage-Blau, Korallenköpfe sind darunter sichtbar. Fanjove erscheint als flache grüne Linie über einem weißen Strand. Zwölf Bandas liegen zurückgesetzt vom Sand im Schatten des Strandwaldes, errichtet im offenen Swahili-Küstenstil mit strohgedeckten Dächern. Der Camp-Manager gibt Ihnen auf der Veranda eine Einführung — Aktivitätspläne, Gezeitenplan, Essenszeiten. Der Nachmittag gehört Ihnen: ein Spaziergang am Südstrand entlang zur Leuchtturmspitze, wo Echte Karettschildkröten bei Ebbe auf dem freiliegenden Riffdach fressen. Das Abendessen wird am gemeinsamen Tisch unter Palmendach serviert, der Klang des Riffs begleitet Sie die nächsten vier Nächte.

Das elf Kilometer lange Riff umfasst miteinander verbundene Lebensräume — flache Saumriffe, Fleckenriffgärten in der westlichen Lagune, eine äußere Riffwand an den exponierten Flächen und Satellitenformationen in den südlichen Kanälen. Der Meeresguide reiht drei Abschnitte je nach Gezeitenstand aneinander. Die morgendliche Sitzung deckt das nördliche Saumriff in zwei bis drei Metern Tiefe ab: gebundene Falterfischpaare auf Futterrunden, ein Kugelfisch, der sich bei Ihrer Annäherung aufbläst, eine Echte Karettschildkröte, die mit mechanischer Kiefereffizienz einen Schwamm verzehrt. Der Guide zeigt auf einen daumengroßen Nacktkiemer — durchscheinend orange mit weiß gespitzten Rückenanhängen — und eine Kolonne von Buckelkopf-Papageifischen, deren Weidegang ein stetiges, durchs Wasser hörbares Knirschen erzeugt. Am Nachmittag geht es mit dem Boot zur äußeren Riffwand, wo Sie zwischen fünf und zwölf Metern mit der Strömung treiben — massive Seefächer, ein Schwarm von Gelbflossen-Doktorfischen, der sich in einer wechselnden Verteidigungsgalaxie dreht. Am Fuß der Wand durchquert ein Silberspitzenhai die Wassersäule, seine weiß gespitzten Brustflossen am Rand der Sichtweite unverkennbar. Der späte Nachmittag gehört den Kajaks auf der westlichen Lagune, flach genug, um eine Suppenschildkröte beim Fressen im Seegras und Adlerrochen zu entdecken, die über den sandigen Grund zwischen den Riffköpfen gleiten.

Das Schlauchboot legt um halb acht ins weitere Songo-Songo-Archipel ab. Die Kanäle verlaufen zwischen unbewohnten Koralleninseln – kleinen Landmassen aus Strandhibiskus und Kasuarinenbäumen mit weißen Stränden, die nur von Schildkrötenspuren gezeichnet sind. Die Wassertiefe erreicht in den Hauptpassagen acht bis fünfzehn Meter, wo aufsteigende Nährstoffe die kleinen Fische konzentrieren, auf die Delfine Jagd machen. Der Guide liest die Wasseroberfläche und beschleunigt nach Süden. Vierzig Große Tümmler formieren sich zu einer losen Gruppe, erwachsene Tiere in der Mitte, Jungtiere am Rand. Drei schwenken zum Bug hin und reiten vier Minuten lang auf der Bugwelle. Zwanzig Minuten später durchquert eine Superpod von zweihundert Langschnauzendelfinen den Kanal, mit vereinzelten Dreh-Sprüngen über die gesamte Breite der Gruppe verteilt. Das Boot wendet nach Norden Richtung Chole Bay auf der benachbarten Mangroveninsel. Im engen Kanal wölben sich Mangrovenwurzeln von beiden Seiten, Atemwurzeln stehen im Flachwasser, und Stelzwurzeln der Roten Mangrove bilden ein dunkles Unterholz, in das Licht nur in schmalen Strahlen eindringt. Ein Mangroveneisvogel beobachtet von einer Wurzel drei Meter über dem Wasser. Schlammspringer ziehen sich an freiliegenden Wurzeln an der Wasserlinie empor.

Das Boot bringt Sie zum benachbarten Fischerdorf — etwa dreihundert Menschen, deren Dasein sich ganz um das Meer organisiert. Der Guide, der Sie begleitet, ist hier aufgewachsen; der Besuch ist ebenso sehr Heimkehr wie Einführung. Der nördliche Strand des Dorfes ist geschäftig mit dem Ende der Nachtschicht: Dhau-Besatzungen ziehen Boote an Land, sortieren den Fang im Sand, Dagaa-Sardinen liegen auf erhöhten Trockengestellen. Die Dhau-Werft auf der Ostseite beherbergt drei Rümpfe in verschiedenen Baustadien. Der Bootsbaumeister, seit vierzig Jahren in diesem Handwerk tätig, zeigt Ihnen einen Rumpf im Bau — eine acht Meter lange Fischer-Dhau, die Planken noch grün, die Spanten gesetzt, die Beplankung erst zur Hälfte fertig. Es ist ein Fachgespräch über ein Boot, das innerhalb von sechs Monaten diese Kanäle befischen wird. Der Nachmittag gehört der Insel. Ein dreißigminütiger Spaziergang durch den trockenen Korallenkalk-Wald im Inselinneren — große Ficusbäume mit Vorhängen aus Luftwurzeln, Landkrabben im Laubstreu — erreicht den kolonialen Leuchtturm an der Ostspitze. Der Blick von seinem Fuß aus ist das schönste Panorama des Archipels: Inseln im Norden und Westen, der Mosambik-Kanal im Süden, und das Wasser dazwischen wechselt von Blau über Gold zu Kupfer, während die Sonne sinkt.

Der letzte Morgen folgt dem eingespielten Rhythmus der Insel: ein frühes Erwachen, wenn die Vogelrufe am lautesten sind und das horizontale Licht das seichte Wasser von Blau zu blassem Gold wandelt. Das Riff liegt fünfzehn Meter von der Tür der Banda entfernt. Die Echte Karettschildkröte, die seit Ihrer Ankunft auf der Flachwasserzone gefressen hat, frisst noch immer dort. Sie waten mit Maske und Flossen hinein. Vier Tage der Vertrautheit verwandeln dieses letzte Schnorcheln. Die Muräne in der Korallenspalte am nördlichen Ende der Saumriff-Flachwasserzone lag jeden Morgen an derselben Stelle. Der Schwarm Sträflings-Doktorfische um die große Plattenkoralle in zwei Metern Tiefe formiert sich ständig neu, löst sich aber nie auf. Dies sind Bestätigungen statt Entdeckungen, und sie tragen eine Vollständigkeit in sich, die einzelne Sessions an neuen Orten nicht hervorbringen können. Der Abreiseplan kehrt den Ankunftsweg um: Boot vom südlichen Strand um zehn Uhr, vierzigminütige Überfahrt nach Songo Songo, Tuk-Tuk durch das Dorf, Charterflugzeug zurück nach Dar es Salaam. Die Insel entfernt sich, so wie sie erschien: Bandas verschwinden im Strandwald, das Palmendach über der Baumgrenze, dann eine flache grüne Linie über dem Riffplateau, dann offenes Wasser. Am frühen Nachmittag erreichen Sie den Julius Nyerere International Airport, der deutlich lauter wirkt als noch vor vier Tagen.