10 Tage Nairobi nach Arusha – Erweiterte Safari

Südwestlich von Nairobi auf der C12, durch Narok und hinein ins offene Rift-Land. Weizenfelder weichen Grasland, das bis zu jedem Horizont reicht, Leierantilopen stehen Wache auf jeder niedrigen Termitenkuppe. Eine Gepardenfamilie befindet sich innerhalb von zwanzig Minuten ab dem Camp auf offenem Gelände – die Mutter auf einem Termitenhügel, drei halbwüchsige Jungtiere in der Beobachtungsformation, die einer Jagd vorausgeht. Ihr Guide schaltet den Motor ab. Der einzige Laut ist der Wind und die leisen Kontaktrufe, die die Jungtiere einander zurufen. Die Conservancy arbeitet ohne feste Torzeiten. Das Fahrzeug verlässt die Piste, positioniert sich neben den Tieren, bleibt, bis das Licht schwindet. Das Conservancy-System der Mara ist der strukturelle Unterschied zwischen den Safarimodellen Kenias und Tansanias: Zugang abseits der Piste, Wandersafaris, nächtliche Pirschfahrten mit Scheinwerfer. Zwei Nächte hier geben Ihnen alle drei. Der erste Abend liefert die Orientierung – Erkundung abseits der Piste, gefolgt von einem Sundowner auf einem Grat über den Mara-Hügeln, während die Ebenen im sinkenden Licht kupferfarben werden.

Der Morgen beginnt zu Fuß. Ein bewaffneter Maasai-Guide führt Sie durch taunasses Gras — die Welt sieht auf dieser Höhe grundlegend anders aus als vom erhöhten Sitz des Fahrzeugs. Er liest den Boden: eine Hyänenspur im getrockneten Schlamm, entstanden zwischen Mitternacht und 4 Uhr; ein Team von Mistkäfern an einer frischen Losung; ein Wasserbock im Nebel des Flussbetts, reglos und wachsam. Der Spaziergang dauert 90 Minuten. Wenn Sie zum Fahrzeug zurückkehren, hat sich die Mara von einem Ort, den Sie beobachten, in ein System verwandelt, in dem Sie sich befunden haben. Die morgendliche Pirschfahrt verfolgt ein ansässiges Löwenrudel ohne Beschränkung auf Wege — das Fahrzeug durchquert offenes Gras, um sich neben einer Beute zu positionieren, bevor die Geier jedes andere Fahrzeug anlocken. Am Nachmittag geht es in den uferbegleitenden Busch auf der Suche nach Leoparden und zum Flusspferdteich. Nach dem Abendessen die Nachtfahrt: ein Serval, der innerhalb von zehn Minuten seine vertikale Sprungtechnik vorführt, ein Hyänenclan auf Reviergang, Ginsterkatzen in einem Dornbaum über dem Weg. Tansanias Torschluss um 18 Uhr macht all das dauerhaft unsichtbar.

Der kenianische Guide schüttelt Ihnen am Camptor die Hand. Die Mara entschwindet, während die Straße sich nach Südosten durch die Transmara wendet — grüne Hügel, Teeplantagen, die Stadt Migori laut von Lastwagen und geröstetem Mais. Hinter Migori führt die Straße weiter Richtung Isebania. Die kenianische Ausreisekontrolle dauert zehn Minuten. Sie gehen dreißig Meter zwischen zwei Grenzgebäuden — die Stille einer Schwelle zwischen zwei Nationen — und betreten die tansanische Halle, wo Ihr eVisa geprüft wird. Draußen wartet ein anderes Fahrzeug: in Tansania zugelassen, mit einem anderen Guide. Ihr Gepäck wird zwischen den Fahrzeugen umgeladen. Die Übergabe dauert fünfzehn Minuten. Die 80 Kilometer lange Straße von Isebania nach Mugumu führt durch eine Landschaft, die sich nahtlos an die kenianische Seite anschließt — das Ökosystem hat die Grenze nie zur Kenntnis genommen. Die Übernachtung nahe Mugumu bereitet den morgigen Serengeti-Eintritt über das Fort Ikoma Gate vor, den ruhigsten westlichen Zugang des Parks. Beim Abendessen informiert Sie der tansanische Guide über die westliche Anreiseroute und den Weg nach Seronera.

Am Fort Ikoma Gate wird nur Ihr Fahrzeug abgefertigt, sonst niemand — ein TANAPA-Eingangstor, das nur einen Bruchteil des Serengeti-Verkehrs sieht. Keine Warteschlange, nur die Prüfung Ihrer Genehmigung und die Öffnung des Parks. Der Kontrast zu den beliebten südöstlichen Toren ist sofort spürbar: So betritt man die Serengeti, wenn sie nicht weiß, dass sie beobachtet wird. Der Park öffnet sich von Nordwesten her, wo gemischtes Akazienwaldland so gar nicht den Postkarten-Ebenen ähnelt. Colobus-Affen bewegen sich im Blätterdach nahe dem Tor. Fischers Unzertrennliche blitzen durchs mittlere Buschwerk. Während sich die Piste nach Südosten zieht, lichten sich die Bäume allmählich zu Grasland — der Übergang erstreckt sich über sechzig Kilometer, während die Serengeti sich nur langsam offenbart. Die Fahrt nach Seronera fungiert als erste Pirschfahrt in Tanzania: Flussdurchquerungen mit Flusspferdgruppen, Alarmrufe, die der Guide deutet, Giraffen und Topis im Ikoma-Korridor. Der Nachmittag widmet sich dem Seronera-Flusstal — ein Leopard hält sich seit den morgendlichen Meldungen der Spähtrupps in den großen Feigenbäumen flussaufwärts auf. Um Viertel nach vier gefunden, ausgestreckt auf einem Ast, während die Pavian-Gruppe vierzig Meter flussabwärts noch ahnungslos ist.

Heute kein Transfer. Der ganze Tag ist ein Geschenk: vom Sonnenaufgang bis zum letzten Licht in Afrikas gefeiertster Wildnis-Arena, mit nichts anderem zu tun, als den Tieren zu folgen. Um 6 Uhr flutet das erste Licht die Ebenen in horizontalem Gold. Die Serengeti vor Sonnenaufgang gehört den Raubtieren, die ihr nächtliches Werk abschließen: Ein Hyänenclan trabt zu seinem Bau, die Mäuler dunkel gefärbt; ein Gepard sitzt aufrecht auf einem Termitenhügel und mustert die Gazellenherden; ein Löwe brüllt, und der Klang rollt als Welle auf Sie zu, die Sie spüren, bevor Sie sie hören. Der Vormittag konzentriert sich auf die Granit-Kopjes, in denen Löwenrudel seit Generationen ihre Jungen aufziehen, sowie auf die Feigenbäume im Seronera-Tal, wo sich Leoparden über waagerechte Äste drapieren. Ihr Guide deutet kreisende Geier an einem fernen Punkt und fährt auf einen Riss zu. Picknick-Mittagessen mit Blick auf den Fluss. Ein Nachmittag im Geparden-Revier. Sonnenuntergang von der Spitze eines Kopje, während sich die Serengeti bis zu jedem Horizont erstreckt. Das ist der Tag, an dem die Safari durchatmet.

Der letzte Morgen in der Serengeti: um 6 Uhr auf den Pisten, die Ebenen blaugrau und kalt, die Kopjes fangen das erste Licht ein. Ein Sekretär stolziert durch das kurze Gras. Ein Schakalpaar trabt an der Entwässerungsrinne entlang. Der Guide hält am Seronera-Feigenbaum, wo der Leopard gestern war – sie ist immer noch da, eine gefleckte Gestalt im Morgenlicht, und die Paviane darunter haben sie noch immer nicht bemerkt. Gegen 8:30 Uhr biegt das Fahrzeug südwärts auf die Naabi-Straße ab. Sechzig Kilometer Parkpiste bis zum Naabi-Hill-Tor, dann hinein in das Ngorongoro-Schutzgebiet – 85 Kilometer wellblechartiger Hochlandstraße, die auf 2.200 Meter hinaufführt. Montaner Wald, behangen mit Bartflechte. Massai-Bomas neben Zebraherden. Die Olduvai-Abzweigung, wo 1,8 Millionen Jahre alte Fossilien ausgegraben wurden. Die Straße erreicht den Kraterrand, und die Caldera öffnet sich darunter – 19 Kilometer im Durchmesser, der Sodasee eine weiße Scheibe im Zentrum, 25.000 Tiere irgendwo auf diesem Boden. Sie schlafen heute Nacht nur 15 Minuten von der Seneto-Abstiegsstraße entfernt. Morgen früh um 6 Uhr geht es hinab.

Am Seneto-Abstieg um exakt 6:00 Uhr, unter den ersten Fahrzeugen am Tor, wenn die Schranke sich hebt. Die Straße fällt 600 Meter durch die Kraterwand ab, die Welt verengt sich zu einer einzigen Spur, die sich durch den Bergwald schlängelt — und dann öffnet sich der Wald. Der Kraterboden entfaltet ein Panorama, dem man sich nicht vorbereiten kann: 260 Quadratkilometer Grasland, Sumpf, Sodasee und Lerai-Wald, umschlossen von einem ununterbrochenen Vulkanrand. Der erste Löwe liegt 100 Meter von der Abstiegsstraße entfernt im kurzen Gras, drei Junge klettern über ihren Rücken. Ihr Guide arbeitet den Boden systematisch ab. Lake Magadi — Flamingos in rosa Linien am Rand des Sodawassers, Pelikane, Kronenkraniche. Lerai-Wald für Elefantenbullen und Büffel. Offenes Grasland für Ngorongoros Spitzmaulnashörner — 20 bis 30 vom Aussterben bedrohte Tiere, deren gesamtes Verbreitungsgebiet dieser Boden ist. Aus 300 Metern Entfernung ist ein Nashorn im Profil vor der Kraterwand ein Anblick, der bleibt. Aufstieg über Lerai bis 12:30 Uhr. Eine Nacht in Karatu — die Kühle des Hochlands, der Duft der Kaffeeplantagen — dann morgen Tarangire.

Die Fahrt von Karatu führt hinab aus der NCA und verläuft nordöstlich entlang des Steilhangs des Rift Valley — einer der visuell eindrucksvollsten Korridore Ostafrikas. Die Steilwand erhebt sich im Westen, zweitausend Meter vulkanisches Gestein, und darunter fängt die alkalische Oberfläche des Lake Manyara das Morgenlicht als silberblauer Spiegel ein. Sie fahren an der Zufahrtsstraße nach Manyara vorbei, ohne abzubiegen — eine bewusste Entscheidung. Der Steilhang bietet vom Fenster aus mehr visuelle Dramatik als ein verkürzter Manyara-Rundgang, und rechtzeitig in Tarangire für eine richtige Nachmittags-Pirschfahrt anzukommen, ist wichtiger. Die Kreuzung Makuyuni taucht auf, und die Straße biegt nach Süden ab. Die ersten Baobabs signalisieren die Parkgrenze noch bevor das Tor es tut — gewaltige silbergraue Stämme, manche tausend Jahre alt, die sich aus dem trockenen Gras wie Monumente erheben. Am Minjingu-Tor wird die Genehmigung bearbeitet, und der letzte große Park der Safari öffnet sich. Die Nachmittagsrunde führt zur nördlichen Flussbiegung. Innerhalb von dreißig Minuten erscheint eine Zuchtherde von zwölf Tieren — die Matriarchin führt sie mit der gelassenen Autorität eines Tieres zum Fluss, das diesen Weg schon zehntausend Mal gegangen ist. Ein Schreiseeadler ruft vom toten Baum über der Biegung.

Die Matriarchin erscheint kurz nach Sonnenaufgang am Flussufer — eine Elefantenkuh von vielleicht fünfzig Jahren, die Ohren zerfranst von jahrzehntelangem Dornenkontakt, sie trinkt mit der Gelassenheit eines Tieres, das keine Raubtiere zu fürchten hat. Hinter ihr materialisiert sich die Herde aus dem Buschwerk in Gruppen von fünf und zehn. Zwanzig. Vierzig. Kälber drücken sich an die Flanken ihrer Mütter, jugendliche Bullen schubsen und testen sich am Rand. Sie schenkt dem Fahrzeug keinen Blick. Ein ganzer Tag bietet, was eine halbtägige Ankunft nicht leisten kann: Zeit, um eine Herde zu begleiten und zu verstehen, was Sie da beobachten. Der Guide verfolgt die Familie der Matriarchin, während sie vom Fluss zum Futterplatz zieht — eine zurückkehrende Tochter, ein bekannter Bulle, dem der Anschluss gestattet wird, eine Alarmreaktion, die gleichzeitig durch sechzig Tiere läuft. Löwenrudel durchstreifen die Entwässerungsrinnen. Gepardenfamilien jagen auf dem offenen östlichen Höhenzug. Fransenohr-Oryx bewegen sich durch das Buschwerk. Am Nachmittag geht es zu den südlichen Flussabschnitten. Jüngere Bullen kommen mit mehr Trompeten an. Ein Storch fischt neben einem sich sonnenden Krokodil. Gabelracken fangen von jedem toten Ast das flache Licht ein. Der Sundowner über dem Fluss: Elefantenherden darunter, Baobabs, die von Grau zu Gold wechseln. Morgen früh: eine weitere Pirschfahrt.

Die letzte Pirschfahrt um 6 Uhr morgens, das Minjingu-Tor öffnet sich in warmes goldenes Licht. Ihr Guide hat 90 Minuten Zeit und nutzt sie mit der Sparsamkeit von jemandem, der weiß, was dieser Park in der ersten Stunde bietet. Eine Zuchtherde von dreißig Tieren steht bereits am Fluss — die Leitkuh steht abseits in der wachsamen Haltung eines Tieres, dessen Aufgabe es ist zu beobachten statt zu fressen. Ein Schreiseeadler ruft vom toten Baum über der Flussbiegung. Ihr Guide positioniert das Fahrzeug an der Furt, an der die Herde überqueren wird. Zwanzig Minuten lang beobachten Sie, wie Elefanten die Untiefen durchqueren: Die erwachsenen Tiere unbeeilt, die kleinsten Kälber zögern am Rand, bevor ein Stups sie ins Wasser schickt. Das letzte Kalb erklimmt das gegenüberliegende Ufer. Die Herde zieht ins Baobab-Buschland und ist verschwunden. Um 7:30 Uhr biegt das Fahrzeug nach Norden ab. Vor zehn Tagen waren Sie noch in Nairobi. Fünf Parks, zwei Länder, eine Grenze zu Fuß überquert. Keine Straße zweimal gefahren. Arusha am späten Vormittag: Hotel, Arusha Airport für einen Flug nach Sansibar, oder Kilimanjaro International. Die Safari, die in der Masai Mara begann, endet dort, wo jede andere Tansania-Option beginnt.