Safari di Lusso di 6 Giorni ad Amboseli, Lake Naivasha e Masai Mara

Il Land Cruiser lascia Nairobi prima che il traffico mattutino si sia completamente formato, dirigendosi a sud-ovest attraverso le Ngong Hills su una strada che scende lungo l'escarpment della Rift Valley e poi si distende attraverso le pianure di Narok. Gli altopiani agricoli si assottigliano in boscaglia di acacie, la boscaglia lascia il posto a praterie aperte, e da qualche parte oltre Narok l'ultima recinzione scompare e state guidando attraverso un paesaggio che non ha cambiato la propria disposizione da quando i Maasai gli diedero un nome. La Masai Mara National Reserve vi accoglie senza cerimonie: nessun cancello spettacolare, solo un prolungamento delle stesse pianure, salvo che ora topi e impala sono fermi sulla pista e la polvere che si alza a un chilometro a est sta portando con sé un leone al quale la guida sta già calcolando l'approccio. Il safari in jeep pomeridiano inizia poco dopo il check-in al Sarova Mara Game Camp — tempo sufficiente per orientarsi, ma nessun minuto sprecato. La regola d'ingresso su base di 12 ore di calendario significa che il cancello chiude alle 18:00 indipendentemente dall'orario di ingresso, il che è il miglior argomento strutturale a favore di una guida che sa che ogni minuto sulle pianure è un minuto non passato nel traffico. La luce del pomeriggio è bassa e radente, cattura la polvere sulle orecchie degli elefanti e la rugiada sulle ragnatele tra gli steli d'erba, e il primo safari in jeep di qualunque safari in Kenya di solito regala l'avvistamento con cui tutto il resto verrà misurato. Il veicolo rientra prima del buio per la cena e la prima notte nel Mara.

Colazione prima dell'alba e veicolo sulla pianura alle 6 del mattino, quando l'erba è ancora argentata di rugiada e i grandi felini stanno terminando il lavoro della notte precedente o iniziando la ronda del mattino. La popolazione di leoni del Masai Mara è tra le più dense di tutta l'Africa — maschi dal torace possente e dalla criniera nera per cui la riserva è particolarmente famosa, a capo di branchi che occupano gli stessi corridoi fluviali e affioramenti rocciosi (kopje) da generazioni, catalogati uno per uno da ricercatori e guide. Il safari in jeep del mattino li trova esattamente dove la guida sa che saranno: sulle prede, di ritorno da esse, o all'inizio della marcatura territoriale che occupa le prime ore di luce. I ghepardi del Mara sono appariscenti in un modo che sorprende la maggior parte dei visitatori alla prima esperienza. Le pianure aperte e piatte negano loro la copertura che usano altrove, il che significa che li si trova su termitai rialzati mentre scrutano le gazzelle di Thomson attraverso cinquecento metri di erba libera. Quando una coalizione di maschi decide di cacciare, l'accelerazione da fermo è assoluta e la geometria di uno scatto di ghepardo sulla pianura aperta del Mara — predatore, preda e il resto della mandria che si disperde — avviene in pieno giorno e a vista completa. La pausa di mezzogiorno al campo è breve: pranzo, un po' di riposo all'ombra, e poi di nuovo fuori mentre l'angolazione del sole si abbassa, le mandrie di impala iniziano a muoversi e i leopardi che hanno dormito lungo le linee di drenaggio del fiume Mara cominciano a scendere verso lo spazio aperto. Il cancello chiude alle 18:00. La guida sfrutta ogni minuto.

La partenza mattutina dal Mara ha una qualità diversa: le pianure sono state comprese in due giorni e il viaggio verso nord è un dialogo con un territorio ormai familiare. Verso Narok il paesaggio inizia a cambiare — la prateria si restringe in campi coltivati d'altura, la strada sale lungo la parete della scarpata, e poi arriva il punto panoramico che ferma involontariamente la maggior parte dei veicoli: il fondo della Grande Rift Valley cinquecento metri più in basso, il Lake Naivasha visibile come un ovale argentato cinto da boscaglia di acacie, il cono vulcanico del Monte Longonot che si innalza dal fondo della valle sull'altro lato. La strada scende tra tornanti e coltivazioni di fiori — Naivasha fornisce una parte significativa dei fiori recisi europei proprio da queste serre lacustri — e raggiunge la riva dell'acqua in tre ore e mezza-quattro ore e mezza dal campo. Il Great Rift Valley Lodge sorge sopra il lago su un pendio da cui l'acqua è visibile attraverso la boscaglia di acacie. Il pomeriggio è dedicato a un safari in barca — la vera introduzione a Naivasha. La frangia di papiri che orla il lago nasconde branchi di ippopotami di una dozzina di esemplari, ciascuno un masso grigio che ogni tanto si trasforma in un animale a bocca spalancata che manifesta il proprio dissenso territoriale. Le aquile pescatrici africane chiamano dagli alberi della febbre ai margini dell'acqua, il loro richiamo è il suono distintivo del lago africano. I martin pescatori lavorano le acque basse con una precisione che mette a dura prova la prontezza del binocolo. Nel lago e nei suoi dintorni sono state censite quattrocento specie di uccelli. La barca scivola lenta attraverso un mondo che segue un proprio tempo senza fretta.

Il trasferimento più lungo del safari richiede la partenza più mattiniera: le 7 del mattino dal lodge, scendendo dalle rive del lago Naivasha e dirigendosi a sud-est attraverso la circonvallazione esterna di Nairobi prima di imboccare, verso sud, l'autostrada per Namanga. La strada è in buon asfalto per la maggior parte del viaggio, che dura dalle cinque e mezza alle sei ore, con il paesaggio che si fa gradualmente più arido man mano che l'altitudine scende dagli altopiani della Rift Valley verso il bacino di Amboseli. Le periferie di Nairobi appaiono sulla sinistra e scompaiono alle spalle, la strada verso sud si fa diritta attraverso la polvere del corridoio di Kajiado, e infine si aprono davanti a te le pianure piatte e aride del bacino di Amboseli, con l'ombra di qualcosa di molto grande all'orizzonte meridionale che l'occhio scambia inizialmente per una formazione di nuvole lontana, prima di capire che si tratta del Kilimanjaro — la montagna che sovrasta la Tanzania, diciannovemila piedi, così vicina dal lato keniota da sembrare quasi implausibile. Il Parco Nazionale di Amboseli ti accoglie al Kimana Gate nel primo pomeriggio. Il parco è piccolo — 392 chilometri quadrati — e il breve safari in jeep pomeridiano stabilisce quasi subito la logica dell'ecosistema: famiglie di elefanti ovunque, alcuni grandi maschi con zanne che quasi toccano il suolo, le paludi che attirano ogni animale del bacino verso i margini verdi. La montagna è già coperta di nuvole. Domani, alle 6 del mattino, nell'aria limpida prima che inizi la convezione, non lo sarà.

La sveglia è puntata per le 5:45 perché la montagna è al suo massimo splendore nell'ora dopo l'alba, prima che le prime correnti convettive comincino a formare la coltre di nuvole che oscura la vetta tra le 9 e le 10 di ogni mattina. Nel buio prima dell'alba l'aria è completamente immobile e il freddo pre-alba porta con sé una qualità diversa da qualunque cosa si provi nella Mara o a Naivasha — la secchezza del bacino di Amboseli, la piattezza, la sensazione di spazio in un paesaggio senza copertura e senza alcun rilievo su cui posare lo sguardo, se non la massa straordinaria del Kilimanjaro che si erge dal confine con la Tanzania in piena vista. La guida conosce i percorsi che portano le famiglie di elefanti attraverso il terreno aperto in questa luce mattutina: grandi matriarche che guidano le loro mandrie verso la palude di Enkongo Narok con i cuccioli che inciampano tra le zampe delle madri, la polvere rossa che cattura la prima luce orizzontale, e dietro di loro — dietro a tutto questo — la montagna in piena definizione, dai campi di lava ai ghiacciai. Entro le 9 le nuvole cominciano a formarsi. Entro le 9 avrete già scattato le fotografie per cui siete venuti. Il resto della giornata appartiene al resto del parco: ghepardi sulle pianure orientali che si muovono tra i termitai dove l'erba è più corta e le linee di vista più lunghe, un branco di leoni che emerge dal bordo delle canne della palude a mezzogiorno, bufali e zebre sul letto asciutto del lago in numeri che rendono ingannevole la piccola superficie del parco. Una visita facoltativa a un villaggio Maasai può essere organizzata in tarda mattinata — un incontro autentico con la comunità che porta il proprio bestiame al pascolo accanto a queste mandrie di elefanti, la cui relazione con la fauna del parco è più antica del parco stesso. Il pomeriggio porta il secondo safari in jeep della giornata, e mentre la luce torna a farsi orizzontale la montagna fa un'ultima breve apparizione attraverso le nuvole che si diradano prima del buio.

L'ultima mattina inizia alle 6, per lo stesso motivo della prima ad Amboseli: il Kilimanjaro è ancora sgombro all'alba, gli elefanti si muovono ancora verso la palude nella luce del primo mattino, e il safari in jeep vale ancora la sveglia. Le ultime due ore all'interno del parco coprono i percorsi che hanno prodotto i migliori avvistamenti negli ultimi due giorni — i margini della palude dove si radunano i maschi di elefante, il letto aperto del lago dove i ghepardi cacciano a vista, la boscaglia di acacie al confine del parco dove i branchi di leoni sfruttano l'ombra. Verso le 9 le nuvole iniziano di nuovo ad addensarsi sulla vetta e il veicolo si dirige verso il cancello di Kimana. Il tragitto verso nord fino a Nairobi richiede dalle quattro alle cinque ore sull'autostrada di Namanga, con il paesaggio che cambia in direzione opposta rispetto al giorno 4: il bacino arido che lascia il posto agli altopiani, gli altopiani alla periferia della città. Il traffico di Nairobi è l'ultimo promemoria del fatto che questo è il più grande centro urbano dell'Africa orientale, e che le pianure da cui siete appena venuti sono a distanza di poche ore di guida in pieno giorno. Il veicolo vi lascia al vostro hotel o al JKIA nel primo o medio pomeriggio. Cinque notti, tre paesaggi, e l'ultimo ricordo è una montagna sgombra sopra la polvere mattutina del più antico parco di safari del Kenya.