Esperienza di 2 Giorni a Lake Eyasi — Hadzabe & Datoga

La vostra guida vi preleva dal lodge di Karatu dopo un pranzo anticipato e si scende verso sud, fuori dagli altipiani. La strada scende dalla fresca zona del caffè di Karatu, a 1,500 metri, verso il bacino della Rift Valley, e la trasformazione è immediata. Il verde lussureggiante delle coltivazioni d'altura lascia il posto alla boscaglia secca di acacie, l'aria si fa più densa e calda, e il paesaggio si apre in un ampio e piatto fondovalle, con il luccichio argenteo del Lago Eyasi all'orizzonte. Il tragitto richiede circa due ore su strade sterrate dissestate che fanno vibrare i finestrini e ricoprono il cruscotto di una fine polvere rossa, ma il paesaggio ripaga ogni scossone — termitai che si ergono come cattedrali d'argilla dalla boscaglia secca, mandrie di bestiame Maasai che attraversano la pianura in lunghe file polverose, e la scarpata della Rift Valley che si innalza alle vostre spalle come un muro verde. Il Lago Eyasi è un lago salato stagionale che si trova nel punto più basso del bacino della Rift Valley, a sud degli altipiani di Ngorongoro. Nei mesi secchi si ritira in una distesa bianca e screpolata di sale e polvere. Nei mesi umidi si riempie di acqua alcalina poco profonda che attira i fenicotteri in nubi rosa sulla superficie. Due tra le comunità più straordinarie dell'Africa vivono sui suoi margini: i pastori Datoga e i cacciatori-raccoglitori Hadzabe. Questo pomeriggio è dedicato ai Datoga. Si arriva a un insediamento Datoga nella luce pomeridiana che si fa più morbida. I Datoga sono un popolo nilotico — le loro donne si distinguono per gli intricati motivi tatuati circolari attorno a occhi e guance, gli uomini sono alti e snelli, i bambini apertamente curiosi verso i visitatori. Sono pastori che allevano bovini e caprini, ma la loro abilità distintiva è la lavorazione dei metalli. I Datoga rappresentano la più antica tradizione ininterrotta di fucina dell'Africa orientale, e la tecnologia della loro forgia non è cambiata in modo sostanziale da secoli. La forgia stessa è uno studio di elegante semplicità. Una fossa poco profonda scavata nella terra rossa. Mantici in pelle di capra azionati a mano, che pompano aria in un fuoco a carbone che arde bianco incandescente al centro. Un'incudine di pietra piatta. Un paio di tenaglie forgiate a mano. E la materia prima — rottami metallici riciclati, vecchie molle di automobili, frammenti di assali di camion, utensili scartati — recuperata da un mondo moderno e trasformata con tecniche antiche in oggetti dalla funzione precisa. Il fabbro scalda un pezzo di metallo recuperato finché non diventa rosso ciliegia, lo estrae dalla brace con le tenaglie e inizia a martellare. Le scintille volano in archi arancioni contro il cielo che si oscura. Il metallo si appiattisce, si assottiglia, prende forma. In venti minuti ha prodotto una punta di freccia — simmetrica, affilatissima, perfettamente bilanciata quando la fa girare sulla punta del dito. Queste punte di freccia non sono souvenir. Sono il principale bene di scambio tra Datoga e Hadzabe, e lo sono da secoli. I Datoga le forgiano. Gli Hadzabe cacciano con esse. In cambio, gli Hadzabe condividono carne selvatica, miele selvatico e pelli animali. Si tratta di una filiera che precede la moneta, e la state osservando in azione. La moglie del fabbro vi mostra il loro lavoro di perline e i gioielli in ottone — pezzi intricati realizzati con la stessa paziente precisione della forgiatura, usando filo e perline intrecciati in motivi geometrici che portano un significato culturale. Vi sedete su un tronco nella calda luce pomeridiana e osservate. Non c'è palcoscenico, né copione, né prova. Questa è una forgia funzionante in un villaggio funzionante, e la punta di freccia che viene martellata mentre osservate potrebbe trovarsi nella faretra di un Hadzabe entro la settimana prossima. Mentre il sole scende verso la scarpata occidentale, la luce si tinge d'oro e la forgia proietta lunghe ombre sul villaggio. I bambini giocano tra le capanne a cupola. Le capre belano in un recinto vicino. Il fabbro termina il suo lavoro, mette da parte la punta di freccia a raffreddare, e si siede a parlare tramite la vostra guida. Vi racconta del commercio con gli Hadzabe, dei rottami metallici che acquista dai camion di passaggio, dei motivi che portano i tatuaggi di sua moglie, di come i suoi figli stiano imparando l'arte della forgia. La conversazione è tranquilla e genuina — non una recita, ma uno scambio tra persone di mondi radicalmente diversi che condividono curiosità reciproca. Percorrete un breve tratto fino al vostro lodge vicino al lago mentre la Rift Valley si riempie d'ombra e appaiono le prime stelle. Il cielo qui — lontano dalle città, lontano dai lodge, lontano dall'inquinamento luminoso del circuito turistico — è straordinario. La Via Lattea si estende da un orizzonte all'altro in un denso fiume di luce, e la Croce del Sud pende bassa e luminosa sopra la scarpata. Cenate sotto questo cielo, sapendo che domani, prima dell'alba, incontrerete le persone che vi camminano sotto da cinquantamila anni.

Vi svegliate al buio. Sono le cinque e mezza del mattino e le stelle ardono ancora sopra la Rift Valley quando la vostra guida parte dal lodge e si dirige verso il campo Hadzabe. I fari tagliano la boscaglia e l'aria che entra dal finestrino aperto è fresca — dodici-quindici gradi a quest'ora, un piacevole contrasto rispetto al caldo del pomeriggio precedente. Arrivate a un punto d'incontro vicino alla riva del lago, dove un piccolo gruppo di uomini Hadzabe si trova nella grigia luce del pre-alba, con gli archi in spalla e le faretre di frecce forgiate dai Datoga sulla schiena. Sono a piedi nudi. Sono magri, silenziosi e vigili. Cacciano in questa valle da cinquantamila anni. Gli Hadzabe sono uno degli ultimi veri popoli di cacciatori-raccoglitori sulla Terra. Con meno di 1.300 individui, vivono attorno al Lake Eyasi in piccoli campi mobili, spostandosi con le stagioni, costruendo rifugi temporanei con rami ed erba secca, cacciando con archi fatti a mano, raccogliendo tuberi, bacche e miele selvatico, e mantenendo uno stile di vita che era già antico quando le piramidi erano nuove. Parlano l'hadza — una lingua a clic con schiocchi, scatti e occlusive glottidali che le vostre orecchie faticano a decifrare, una delle più antiche famiglie linguistiche mai registrate, priva di legami con qualsiasi lingua bantu o nilotica vicina. Non sono attori che conservano una tradizione morta per i turisti. Sono persone che vivono in questo modo perché lo scelgono, generazione dopo generazione, nonostante l'avanzata dei terreni agricoli e la pressione dei pastori, perché il bush fornisce loro tutto ciò di cui hanno bisogno. La passeggiata di caccia inizia quando la prima luce tocca l'escarpment a est. Camminate in fila indiana dietro al cacciatore capofila, attraversando boscaglia secca e acacie sparse. Il terreno è irregolare — rocce, arbusti spinosi, tane di animali, chiazze di terra screpolata. I cacciatori lo attraversano con una fluidità che fa suonare i vostri stessi passi assurdamente rumorosi. Il capofila si ferma. Inclina la testa. Ha sentito qualcosa — il verso di un uccello, un fruscio nella chioma — che le vostre orecchie non hanno registrato. Indica verso l'alto. Il suo compagno incocca una freccia, tende l'arco in un unico movimento continuo, e rilascia. La freccia sibila tra le foglie. Un uccello cade. La sequenza è durata tre secondi. I cacciatori sorridono e recuperano la freccia. Nelle successive due o tre ore camminate più a fondo nel bush con il gruppo, e l'esperienza passa dall'osservazione alla partecipazione. I cacciatori vi mostrano come leggere le tracce degli animali nella polvere — il cuscinetto rotondo di una iena rispetto all'impronta stretta di uno sciacallo, la scia sinuosa di un serpente, le impronte profonde di un dik-dik passato prima dell'alba. Si inginocchiano e scavano tuberi dalla terra screpolata con bastoncini appuntiti, li spaccano sulle rocce e ve ne porgono un pezzo — amidaceo, leggermente dolce, con il sapore della terra stessa. Individuano un alveare in un tronco cavo di baobab osservando la traiettoria di volo delle api di ritorno, costruiscono una torcia fumogena con erba secca, la agitano nella cavità mentre le api si disperdono in spirali furiose, e infilano la mano per estrarre un favo dorato che gocciola di miele selvatico. Lo mangiate in piedi nel bush all'alba, con il miele che vi scorre tra le dita, cera, larve d'ape e polline tutti mescolati insieme, mentre i cacciatori si leccano le proprie mani e ridono della vostra espressione. Questa è la colazione. È così che funziona la colazione qui da cinquantamila anni. La dimostrazione del fuoco è il momento che resta impresso alla maggior parte dei visitatori. Un uomo si inginocchia a terra e inserisce un fuso di legno duro in una tacca scavata su una tavola di legno piatta. Afferra il fuso tra i palmi e lo fa girare con una velocità e una pressione verso il basso che fanno fumare il punto di contatto entro trenta secondi. Nella tacca si forma un minuscolo carboncino incandescente. Lo versa con cura in un nido d'erba secca, lo racchiude tra le mani e soffia — delicatamente, con costanza, incoraggiando la brace. Il fumo si addensa. E poi la fiamma erompe dal fascio tra le sue mani, improvvisa e viva, ed egli lo depone a terra e lo alimenta con rametti. Ha creato il fuoco con nient'altro che legno, abilità e pazienza, nello stesso modo, con gli stessi materiali, sullo stesso terreno, usato dai suoi antenati prima che l'uomo lasciasse l'Africa. Sentite il calore sul viso e capite, con una chiarezza che nessun museo potrebbe offrire, cosa significhi vivere in rapporto diretto con il mondo naturale. Tornate al campo Hadzabe per una colazione tardiva — cibo semplice condiviso attorno al fuoco, i cacciatori ormai rilassati, il lavoro della mattinata concluso. Vi sedete con loro per un po'. La comunicazione è limitata — la vostra guida traduce frammenti, i cacciatori dimostrano più che spiegare, e gran parte di ciò che passa tra voi è non verbale: cibo condiviso, risate condivise, la reciproca curiosità di persone provenienti da mondi incomprensibilmente diversi che cercano di capirsi. I bambini sono audaci e giocosi, affascinati da macchine fotografiche, cerniere lampo e qualsiasi cosa luccichi. Le donne siedono in disparte, lavorando pelli o tessendo, con un ruolo nel campo tanto essenziale e definito quanto quello dei cacciatori nel bush. Salutate e vi dirigete a nord. La strada risale dalla Rift Valley attraverso boschi di acacie e sale verso gli altopiani freschi, ripercorrendo al contrario la discesa di ieri. Entro due ore siete di nuovo a Karatu, con l'aria fresca dell'altopiano sulla pelle e la polvere della Rift Valley ormai un ricordo. Arrivate per l'ora di pranzo, in tempo per proseguire il vostro safari — verso il Serengeti, di ritorno ad Arusha, o dentro il Ngorongoro Crater. Qualunque cosa venga dopo nel vostro itinerario, la vedrete attraverso una lente diversa. Avete camminato con persone che condividono un territorio con leoni e leopardi non dal retro di un Land Cruiser ma a piedi, armate di archi fatti a mano, leggendo il bush come si legge un giornale. Gli Hadzabe non osservano la fauna selvatica. Ci vivono dentro. Quella prospettiva non vi abbandona più.