Safari di 2 Giorni a Tarangire

La tua guida ti preleva dal tuo hotel di Arusha a tarda mattinata — nessuna sveglia punitiva prima dell'alba in questo viaggio. Il tragitto verso sud-est richiede due ore e mezza attraverso l'aperta steppa Maasai, la strada asfaltata fiancheggiata da termitai grandi come piccole automobili e acacie dalla chioma piatta che si estendono fino all'orizzonte. Il Monte Meru domina lo specchietto retrovisore per la prima ora prima che il paesaggio si appiattisca in savana secca. La tua guida usa il tragitto per informarti su ciò che rende il Tarangire diverso da ogni altro parco del circuito settentrionale: questo è il territorio degli elefanti, sede di una delle popolazioni di elefanti più grandi dell'Africa orientale, e le antiche foreste di baobab che coprono la sezione settentrionale creano un paesaggio diverso da qualsiasi altro nel Serengeti o al Ngorongoro. Attraversi il Minjingu Gate intorno alle 13:30. Il cancello in sé è modesto — una sbarra, un ufficio di registrazione, un gruppo di cercopitechi verdi che razzolano nel bidone della spazzatura — ma entro dieci minuti l'asfalto finisce e ti trovi su piste di terra rossa che serpeggiano attraverso un bosco di baobab così antichi da essere già alberi maturi quando i portoghesi raggiunsero la costa swahili. La tua guida ti porta direttamente sul fronte del fiume, il tratto che vale al Tarangire la sua reputazione. Nei mesi secchi il fiume Tarangire è l'unica acqua permanente per chilometri in ogni direzione, e ciò che vedi lungo le sue rive in questa intensa sessione pomeridiana non è uno sfondo scenografico ma il dramma centrale dell'ecologia del parco: famiglie di elefanti che scendono in fila verso le acque basse, cuccioli che incespicano tra le zampe delle madri, matriarche in piedi con l'acqua fino al petto che arricciano l'acqua in archi argentati con la proboscide. Le giraffe divaricano le zampe anteriori ad angoli improbabili per bere. Le mandrie di zebre si allineano sulla sponda opposta. I bufali sostano nelle distese fangose, con gli uccelli bufaga che beccano i loro fianchi. La tua guida sa quali pozze d'acqua sono attive questa settimana, quali strade ad anello sollevano meno polvere e dove la luce del tardo pomeriggio catturerà i tronchi dei baobab nella loro forma più scultorea. In tre ore e mezza copri il circuito centrale della sezione settentrionale: il guado del fiume dove gli elefanti attraversano in fila indiana, il bosco aperto dove mandrie miste di zebre e gnu pascolano accanto agli impala, e i fitti boschetti di Commiphora dove gli inseparabili dal collare giallo — una specie quasi endemica del Tarangire, presente quasi in nessun altro luogo al mondo — lampeggiano di verde e giallo tra i rami. La lista degli uccelli qui supera le 550 specie, e anche chi non è appassionato di birdwatching noterà i pappagalli dal ventre arancio, i rulli dal petto lilla e i bucerotidi che punteggiano ogni avvistamento di colore e rumore. Entro le 17:30 la luce vira all'ambra e ti dirigi verso il cancello. Il tuo lodge è a pochi minuti — sia all'interno dei confini del parco, arroccato su un promontorio che domina la valle del fiume dove puoi osservare gli elefanti muoversi sotto di te mentre ceni, sia appena fuori nell'area di conservazione di Sangaiwe, dove i campi tendati offrono cene al lume di fuoco e i suoni della boscaglia di notte. In entrambi i casi, ti addormenti sapendo di aver già vissuto un'esperienza al Tarangire migliore di quella della maggior parte dei visitatori che passano di lì per due ore in un itinerario più lungo. E la tua sessione all'alba non è nemmeno iniziata.

Vi svegliate al buio. Caffè sulla terrazza del lodge alle 5:45, la Via Lattea ancora debolmente visibile sopra la chioma dei baobab, l'odore di fumo di legna e terra umida che sale dalla valle sottostante. Quando raggiungete il cancello sono le 6:30 — il momento in cui apre Minjingu — e il vostro veicolo è tra i primi a passare. Questo è il Tarangire che la maggior parte dei visitatori non vede mai. Il parco all'alba è un luogo diverso dal caldo pomeriggio dorato sperimentato ieri. L'aria è fresca, la luce bassa e ambrata, lunghe ombre che si allungano sulla pista. E gli animali che hanno passato la notte a cacciare sono ancora fuori. Nella prima ora, la vostra guida vi porta attraverso zone non coperte ieri — piste ad anello diverse, pozze d'acqua diverse, un ritmo diverso. Una coalizione di leoni che ha cacciato nel buio è distesa in una radura, panciuti, con i cuccioli che si rotolano sui fianchi dei genitori mentre gli adulti sbattono le palpebre lentamente nel sole che sorge. Iene macchiate trottano lungo il bordo della pista tornando alla loro tana, mascelle ancora scure. Uno sciacallo dorso nero attraversa l'erba corta trasportando qualcosa che preferireste non identificare. Questi sono avvistamenti mattutini — specie e comportamenti semplicemente invisibili quando arrivano i veicoli del safari di metà mattina. Il vostro pernottamento vi ha comprato quest'ora, ed è il singolo vantaggio più grande di questo itinerario rispetto a una gita giornaliera a Tarangire. Man mano che la mattina si scalda, il parco torna verso gli schemi che riconoscete da ieri — ma in nuove località. La vostra guida lavora le piste ad anello orientali dove il bosco si apre in prateria sparsa punteggiata da termitai. Le giraffe brucano le cime della chioma, con le lingue che si avvolgono attorno ai rami di acacia con la precisione casuale di animali che lo hanno fatto diecimila volte. Una torre di cinque giraffe attraversa la strada davanti a voi al rallentatore, indifferente al vostro motore al minimo. Famiglie di facoceri trottano tra le tane, code verticali come antenne. I dik-dik — minuscole antilopi dagli occhi enormi grandi come un gatto domestico — si immobilizzano accanto alla pista e poi scattano via in coppia. Le pozze d'acqua sono affollate entro le 8. Gli elefanti che hanno passato la notte a nutrirsi nel bosco stanno arrivando per il loro sorso mattutino, ed è qui che la distinzione tra le vostre due sessioni diventa più netta. Gli elefanti di ieri erano elefanti pomeridiani — sistemati al fiume, calmi, in movimento lento. Gli elefanti di questa mattina stanno arrivando: determinati, a volte giocosi, giovani maschi che si scontrano e sguazzano, cuccioli che corrono in cerchio tra le acque basse mentre le madri fanno la guardia. Un nucleo familiare di dodici individui attraversa direttamente davanti al vostro veicolo, con la matriarca che passa abbastanza vicino da farvi vedere la texture increspata della sua pelle e sentire il basso brontolio a bassa frequenza che usa per comunicare con il branco — un suono che sentite nel petto più che con le orecchie. Entro le 10 la luce si è appiattita e il caldo aumenta. La vostra guida si ferma in un'area picnic all'ombra di un massiccio baobab — tronco di otto metri di circonferenza, corteccia liscia e grigio-argentata, rami che si protendono verso il cielo come radici piantate nel cielo. Fate colazione da una scatola preparata mentre gli stornei splendidi, iridescenti blu e arancioni, saltellano a distanza rispettosa in attesa di briciole. Questo è il momento che ricorderete: non necessariamente i grandi avvistamenti, ma la quiete di un parco che sembra appartenervi, mangiando pane tostato sotto un albero che era antico prima che il vostro paese esistesse. Uscite dal Minjingu Gate verso le 10:30 e iniziate il tragitto di due ore e mezza di ritorno verso Arusha. Il percorso è l'inverso di quello di ieri — savana che si innalza in terra di caffè, poi le periferie di Arusha che appaiono attraverso una foschia di gasolio e bouganville. Arrivate nel primo pomeriggio, in tempo per un pranzo tardivo, un volo serale per Zanzibar, un trasferimento a un hotel presso un punto di partenza del Kilimanjaro, o semplicemente la quieta soddisfazione di aver fatto bene un parco invece di farne male tre.