8 Tage Serengeti-Fly-in und Mahale-Schimpansen-Safari

Die Cessna Caravan hebt in Arusha ab, überquert die unteren Hänge des erloschenen Kraters des Mount Meru und schwenkt nach Südwesten. Unten ordnet sich das Rift Valley — blasse Savanne, verstreute Akazien, die Ngorongoro-Hochländer als dunkler Faden, dann löst sich am westlichen Horizont die Serengeti mit ihrem kürzeren Gras auf vulkanischen Aschböden heraus. Die Landepiste von Seronera ist eine gerodete Fläche in der Nähe der Parkverwaltung. Eine Reihe von Gnus zieht während des Anflugs durch goldenes Gras. Ihr Guide wartet neben einem Land Cruiser, und innerhalb von zwölf Minuten nach der Landung befinden Sie sich mit geöffnetem Klappdach bereits im Park, während sich der Nachmittag entfaltet. Das späte Nachmittagslicht wirft lange Schatten über den offenen Grund. Ein männlicher Löwe schläft auf einem Kopje vierhundert Meter südlich, von Ihrem Guide anhand der Tracking-Aufzeichnungen seines Rudels erkannt. Er hat sich seit zwei Stunden nicht bewegt. Unterhalb des Kopjes versammelt sich eine Zebraherde an einer wasserführenden Senke, während ein Steppenadler von einer abgestorbenen Akazie aus Ausschau hält. Die Serengeti inszeniert sich nicht — sie setzt sich einfach fort. Ihre Lodge liegt am Rand eines Kopje-Systems mit weiten Ausblicken über die Ebenen in zwei Richtungen.

Ihr Guide verfolgt den Funk schon seit vor 4 Uhr morgens – das Informationsnetzwerk der Serengeti, aufgebaut aus Funkkontakt, auswendig gelernten Revierkarten und jahrelanger Beobachtung derselben Tiere. Wenn Sie den Land Cruiser erreichen, weiß er bereits, wo sich die Löwen bei Tagesanbruch aufhielten und in welche Richtung sich das ansässige Gepardenweibchen nach ihrem erfolglosen Anschleichen bewegt hat. An der Furt des Seronera River sitzen Sie bei abgeschaltetem Motor zwanzig Minuten lang. In den Feigenbäumen über dem Wasser liegt eine junge Leopardin auf dem dritten Ast, mit einer halb verzehrten Thomson-Gazelle, die in der Astgabel über ihr klemmt. Sie beobachtet das gegenüberliegende Ufer. Der Tag in der Serengeti folgt einer Struktur. Zwischen acht und zehn Uhr sind die Tiere am aktivsten. Von zehn bis zwei Uhr macht die Hitze die Kopjes ergiebig – Löwen im Schatten des Granits, präkambrische Oberflächen, ausgewaschen zu Formen, die hundert Millionen Jahre in sich tragen. Buschmittagessen auf einem flachen Felsvorsprung mit vierzig Kilometern Aussicht. Der Nachmittag bringt die Raubtiere zurück. Drei Geparden – ein Weibchen und zwei halbwüchsige Jungtiere – jagen südlich der Hauptpiste. Das Weibchen erlegt einen männlichen Impala nach elf Sekunden vollem Sprint. Die Familie frisst im goldenen Licht, das das Gras leuchten und das gefleckte Fell glühen lässt.

Am dritten Tag ist die Strecke von der Lodge zur Flussüberquerung am Seronera nicht mehr einfach generische Savanne. Es ist die Spur, auf der die Elefantenmatriarchin bei Dämmerung äst, das Bachbett mit dem Kampfadler, der schon drei Morgen in Folge auf derselben Granitspitze sitzt. Die Landschaft hat an Eigenheit gewonnen, und diese Eigenheit unterscheidet eine Pirschfahrt von einer Begegnung mit einem Ort. Ihr Guide schlägt eine andere Route vor – nach Süden zu kleineren Kopjes, wo ein Paar Löwenbrüder sein Lager hat. Die Spur ist unebener, das Gras höher, weniger Fahrzeuge unterwegs. Beide Männchen liegen in einer flachen Mulde hinter dem zweiten Kopje, vollständig auf dem Rücken – die typische Haltung von Löwen, die kürzlich gefressen haben. Sie werden sich bis zum späten Nachmittag nicht bewegen. Eine Elefantenfamilie arbeitet an einem trockenen saisonalen Bachbett, wobei erwachsene Tiere den Boden aufscharren, um an die darunterliegende Feuchtigkeit zu gelangen – ein Verhalten, das an dieser Stelle jeden zweiten Tag wiederholt wird, weil der Untergrund das Wasser länger hält. Die Jungtiere graben mit begeisterter Ineffizienz mit. Die Nachmittagsfahrt führt ostwärts, während sich das Licht verändert und die Ebene silbern schimmert. Eine Gnukolonne überquert schweigend im Gänsemarsch die Strecke, unterwegs zu einer Wasserstelle zwei Kilometer nördlich. Morgen werden Sie an einem völlig anderen Ort sein.

Der Charterflug startet um 10:00 Uhr in Seronera, daher läuft die morgendliche Pirschfahrt von sechs bis neun Uhr. Ihr Guide steuert den Bereich der Feigenbäume an, wo gestern Abend ein junges Leopardenweibchen gesichtet wurde. Sie ist dort, unterhalb des Baums, und geht mit gesenktem Kopf und zielstrebiger Entschlossenheit am Ufer entlang. Sie folgen ihr achtzehn Minuten lang, während sie niedergedrücktes Gras untersucht, dann klettert sie mit einer so fließenden Bewegung den senkrechten Stamm hinauf, dass es aussieht, als würde der Baum sie hinaufziehen. Vom Ast aus betrachtet sie das Fahrzeug mit vollkommener Gelassenheit, dann schaut sie weg. An der Landepiste von Seronera wird das Gepäck gewogen, dann fliegt der Charter westwärts. Der Flug nach Mahale dauert drei bis vier Stunden mit einem Zwischenstopp in Kigoma. Das Grasland der Serengeti weicht ausgedehntem Miombo-Waldland, dann dem westlichen Grabenbruch. Der Tanganjikasee erscheint am Horizont — 673 Kilometer lang, sein Westufer liegt im Kongo. Die Mahale-Berge erheben sich über dem Ostufer: ein dunkles Massiv bewaldeter Kämme, die direkt zum Wasser hin abfallen. Sie landen in Kalolwa und treten in eine Luft, die von Wald und Süßwasser geprägt ist. Die neunzigminütige Bootsüberfahrt bringt die Berge in Schärfe — dunkle Masse wird zu einzelnen Bäumen, dunkle Linie wird zu weißem Sand. Das Camp erscheint auf einer Landzunge: sechs Bandas aus Dhau-Holz am Strand unter dem Blätterdach, Wald dahinter, See davor. Die sensorische Umstellung erfolgt sofort und vollständig.

Im Fahrzeug für die Pirschfahrt kommt die Welt zu Ihnen. Die Schimpansen-Trekkingtour kehrt dies um. Sie betreten die Welt des Tieres zu Fuß, im Tempo, das das Gelände zulässt, ohne mechanischen Vorteil. Der Wald duldet Sie nur auf Widerruf. Die Fährtenleser sind bereits vor fünf Uhr aufgebrochen, um die M-Gruppe durch akustische Erkennung und eingeprägte Routen zu lokalisieren. Um 6:15 Uhr kommt der Funkspruch: Die Gruppe befindet sich am unteren Hang, in Bewegung durch den fruchtenden Feigenbaum-Abschnitt. Der Pfad folgt einem Bach durch eine flache Schlucht, überwuchert von Palmen und Ingwergewächsen, freiliegender Fels dunkel von Feuchtigkeit und leuchtend von Moos. Der Kontakt geschieht nicht durch ein Geräusch, sondern durch eine Stille — der plötzliche Halt des Guides, dann eine große Gestalt, die kein Baum ist. Ein männlicher Schimpanse sitzt zwölf Meter voraus auf der Wurzelstrebe eines Feigenbaums und formt Feigenblätter zu einem Ball, um Feuchtigkeit aus einer Rindenspalte aufzusaugen — ein werkzeuggebrauchendes Verhalten, das in Mahale seit über vier Jahrzehnten dokumentiert ist. Um ihn herum verteilt sich die Untergruppe im unteren Blätterdach: ein dominantes Weibchen frisst hoch in der Krone, zwei verbündete Männchen in kalkulierter Nähe, Jungtiere jagen sich durch die Äste, ein Kleinkind schläft auf dem Rücken seiner Mutter. Die genehmigte Stunde vergeht zu schnell und doch mit einer Dichte, die sie viel länger erscheinen lässt. Als Ihr Guide das Ende signalisiert, nehmen die Schimpansen von Ihrem Aufbruch keine Notiz.

Die Tracker lokalisieren die M-Gruppe heute höher am Berg – in der mittleren Zone oberhalb des palmenreichen Uferunterholzes. Der neunzigminütige Anstieg führt durch Gelände, in dem sich die Vegetation von breitblättrigem Tieflandwald zu dichterem, dunklerem Bergwald auf mittlerer Höhe wandelt. Dies ist die Tour, bei der Fitness mehr zählt als Glück. Spuren des Durchzugs entlang der Route: eine vorgestern Nacht gebaute Nestplattform, halb aufgegessene Feigen am Boden, frische Schimpansen-Handabdrücke im Schlamm einer Sickerquelle – vierfingrig, tief eingedrückt, die Spur führt bergauf. Sie finden die Gruppe dort, wo sich drei große Feigenbäume mit überlappenden Kronen zusammendrängen. Dreiundzwanzig Individuen – ein Wiedersehens-Ereignis, Untergruppen, die auf einer gemeinsamen Fruchtquelle zusammentreffen. Rufe zwischen den Bäumen, eine kurze Reviervorführung, Jungtiere, die chaotisch zwischen Baumkrone und Boden hin- und herwechseln. Ihr Guide konzentriert sich auf zwei erwachsene Männchen – ein jüngeres Männchen testet die Toleranz des Alphatiers durch kleine räumliche Übergriffe. Das Alphatier, ein großes, dunkles Individuum mit einer alten Schulterwunde, frisst mit der versunkenen Konzentration eines Tieres, dessen Dominanz bedeutet, dass es sich nie beeilen muss. Das jüngere Männchen lässt sich eine Körperlänge tiefer nieder. Eine Verhandlung, die ausschließlich über Nähe und Körperhaltung geführt wird. Die nachmittägliche Dhau-Fahrt folgt der unerschlossenen Küstenlinie – ununterbrochener Wald, der bis zu Fels und Sand hinabreicht. Ein Malachiteisvogel arbeitet die Felsen ab, Flusspferdspuren zeichnen sich am Strand ab, das Flusspferd selbst liegt fünfzig Meter vor der Küste untergetaucht.

Die M-Gruppe wird seit 1965 ununterbrochen erforscht — sechzig Jahre lückenloser Daten zu Sozialhierarchien, Werkzeuggebrauch, Geburten und Todesfällen. Wenn Sie diesen Wald betreten, betreten Sie eine Studie, die schon länger läuft, als die meisten Länder Fernsehen haben. Am dritten Morgen ist der Wald lesbar. Sie kennen die Bachdurchquerung, den Vogellärm im Blätterdach bei Sonnenaufgang, die Route, die die M-Gruppe vermutlich nutzt, basierend auf dem gestrigen Zusammentreffen bei den fruchtenden Feigenbäumen. Der dritte Trek trägt das angesammelte Wissen in sich, das ihn grundlegend anders macht als den ersten. Für Gäste, die sich für den vollständigen Trek entscheiden, führt der Weg von Norden entlang der Höhenlinie hinein — sanfterer Anstieg, ausgezeichnetes Vogelbeobachten: Blauhaubenschnäpper, Grünrückenspecht, ein Gelbschnabel-Madenhacker, dessen Anwesenheit auf nahe Büffel hindeutet. Die Schimpansen sind heute ruhiger, ihre Untergruppe kleiner. Ein Weibchen verbringt zwanzig Minuten damit, ein jüngeres Männchen zu pflegen — Haare scheiteln, Parasiten entfernen — der soziale Klebstoff einer Gruppe, deren Zusammenhalt vollständig auf freiwilliger Kooperation beruht. Für diejenigen, die sich für die Waldökologie-Wanderung entscheiden, liest der Morgen das Territorium der M-Gruppe wie ein Beweisstück: alte, im Blätterdach verrottende Nester, Parinari-Fruchtschalen um einen Amboss-Felsbrocken — ein Verhalten, das in Mahale dokumentiert wurde, in Gombe jedoch nicht. Der Nachmittag gehört dem See in seiner klarsten Form, und der Sonnenuntergang zieht langsam und farbenprächtig über die Hügel des Kongo herauf.

Das Boot legt am späten Vormittag ab und lässt die letzten Stunden unverplant. Die Tracker sind für ihre tägliche Beobachtungsrunde in den Wald gegangen und tragen die Beobachtung der M-Gruppe über Ihre Abreise hinaus fort. Ihre drei Morgen waren ein Fenster in eine Forschung, die nicht mit Touristenbesuchen beginnt oder endet. Die letzte Stunde ist das Geschenk des Camps: Der Strand gehört Ihnen allein. Buntbarsche in den Untiefen tragen Revierstreitigkeiten und Balzverhalten aus, wobei die Männchen Kieselsteine mit der häuslichen Ernsthaftigkeit von Geschöpfen umarrangieren, deren Fortpflanzungserfolg von der Qualität der Präsentation abhängt. Ein Hagedasch-Ibis pickt sich durch den Spülsaum, sein ölig-grüner Glanz fängt das Morgenlicht ein. Die neunzigminütige Bootsüberfahrt zurück nach Kalolwa kehrt Richtung und Emotion der Ankunft um. Die Mahale-Berge vom Wasser aus verdienen einen langen Blick — der Wald fällt ohne Unterbrechung bis zum Ufer des Sees ab, das Blätterdach unversehrt außer dort, wo Bäche sichtbare Furchen hineinschneiden. Irgendwo in diesem Wald bewegt sich die M-Gruppe, während das Forschungsteam das einundsechzigste Jahr ununterbrochener Beobachtung aufzeichnet. In Kalolwa führt der Charterflug ostwärts über die Rift-Steilstufe. Der Tanganjikasee zeigt aus der Höhe sein wahres Ausmaß: ein blauer Korridor, der sich bis zu beiden Horizonten erstreckt. Die Mahale-Halbinsel ist kurz sichtbar, bevor der Kurs sie aus dem Fenster nimmt. Das Flugzeug dreht nach Nordosten in Richtung Dar es Salaam.