8 Tage Nyerere & Thanda Island

Der Buschflug von Dar es Salaam dauert dreißig Minuten — die Küste weicht Miombo-Wäldern, dann silbrigen Flussbändern, die auf den Rufiji zulaufen. Aus der Luft zeigt sich der Rufiji als ein wahrhaft großer Fluss, gesäumt von Altwasserseen und palmenumsäumten Flussschleifen. Eine rote Erdlandebahn, ein Land Cruiser, der am Rand des Streifens wartet. Der Nyerere-Nationalpark umfasst mehr als dreißigtausend Quadratkilometer. Die touristisch erschlossene Zone macht nur einen Bruchteil dieser Fläche aus — an den meisten Tagen werden Sie im Rufiji-Korridor kein weiteres Safarifahrzeug zu Gesicht bekommen. Der Nachmittag gehört dem Fluss. Ein Flachbodenboot legt ab, und die erste Nilpferdgruppe wird sichtbar — dreißig Tiere über den Kanal verteilt, Augen und Nasenlöcher knapp über der Wasserlinie. Drei bis fünf Meter lange Nilkrokodile liegen mit geöffnetem Maul zur Thermoregulation auf den freiliegenden Sandbänken. Nimmersatte waten durch die Untiefen. Wasserscherenschnäbel durchschneiden die Oberfläche. Ein Goliathreiher steht reglos am gegenüberliegenden Ufer. In der letzten Stunde des Tageslichts kommt eine Elefantenherde aus dem Palmenwald, um zu trinken, während die Kälber zwischen den Beinen ihrer Mütter mit dem Wasser experimentieren. Ihre erste Nacht wird von diesem Fluss geprägt: Wildnis in jede Richtung, die konzentrierte Stille eines Ortes, an dem die Tiere den Takt vorgeben.

Sie erwachen zu den Geräuschen, die die ganze Nacht über gespielt haben: der Fluss unterhalb des Camps, eine Fischeule von den Fieberbäumen, entferntes Löwengrollen im Norden. Die Walking Safari beginnt im ersten Licht – Ihr Guide und ein bewaffneter TANAPA-Ranger führen Sie in Miombo- und Akazienwald. Zu Fuß wird die Landschaft dreidimensional. Sie spüren den Temperaturwechsel zwischen schattigem Wald und offener Graslandschaft, riechen trockene Erde und die Witterung von etwas Großem, das vor Kurzem vorbeigekommen ist. Vogelalarmrufe eilen voraus durchs Blätterdach. Der Ranger liest die Elefantenspuren – Rinde, die in zwei Meter Höhe abgeschält wurde, frischer Dung, ein gebrochener Ast – und schätzt, dass die Herde vor zwei Stunden vorbeikam. Am Rand der Graslandschaft äst eine Giraffe 200 Meter entfernt, ihre Ohren präzise auf Ihre Position ausgerichtet. Später wittert eine Junggesellengruppe von sieben alten Büffelbullen Sie, bevor sie Sie sehen. Der Ranger positioniert die Gruppe im Windschatten neu, und Sie beobachten aus vierzig Metern Entfernung in vollkommener Stille. Der Nachmittag bringt eine Pirschfahrt mit dem Fahrzeug durch anderes Gelände sowie eine zweite Bootsfahrt auf dem Rufiji bei Einbruch der Dämmerung, wenn sich der Fluss kupferfarben verfärbt und die Flusspferde ihre abendliche Schicht beginnen.

Nyerere beherbergt womöglich die größte verbliebene Wildhundpopulation des Kontinents – schätzungsweise sechs- bis siebentausend Tiere überleben noch in Afrika, und die dreißigtausend Quadratkilometer zusammenhängender Wildnis dieses Parks bieten genau das, was sie brauchen. Das Tracking-Team des Camps steht schon seit vor Tagesanbruch in Funkkontakt mit den Rangern und hat eine heiße Spur zu einer Meute. Die Ausfahrt aus dem Camp bei Sonnenaufgang nimmt eine andere Richtung und führt ins Innere des Waldlands, wo sich das Revier der Wildhunde mit einem saisonalen Wasserlauf überschneidet. Nach vierzig Minuten kommt der Kontakt: Das Funkgerät liefert eine Position, und Ihr Guide bringt das Fahrzeug über einen niedrigen Rücken in ein Tal, in dem acht Tiere unterwegs sind – noch nicht jagend, aber entscheidungsbereit. Wildhunde in Bewegung legen ein Tempo vor, das Sie mit der höchstzulässigen Geschwindigkeit des Fahrzeugs kaum halten können, ihr ständiges Zwitschern hält die Gruppe zusammen. Die Jagd dauert sieben Minuten von dem Moment an, in dem die Meute Impalas entdeckt. Flankierende Tiere positionieren sich vor der Fluchtroute, während die schnellsten Hunde die Verfolgung aufnehmen. Der Fangschluss erfolgt auf weniger als fünfhundert Metern. Die Meute frisst mit der raschen Effizienz von Tieren, die wissen, dass das Zeitfenster vor dem Eintreffen der Hyänen nur wenige Minuten beträgt. Drei Tüpfelhyänen erscheinen innerhalb von acht Minuten, und die Wildhunde verteidigen ihre Beute lange genug, bevor sie die Überreste abtreten. Der Nachmittag führt zurück zum Rufiji für eine letzte Bootsausfahrt – dieselben Flusspferde in denselben Flussbiegungen, doch drei Tage der Vertrautheit verleihen der Szene eine andere Qualität: nicht Entdeckung, sondern Zugehörigkeit.

Die letzte morgendliche Pirschfahrt führt ein letztes Mal durch den Rufiji-Korridor — Flusspferde zurück in ihren Rinnen, Krokodile wieder auf ihren Sandbank-Positionen, Nimmersatts auf Nahrungssuche in den Untiefen an der Flussbiegung, die du inzwischen als deine eigene betrachtest. Frische Elefantenspuren im Uferschlamm, einen Zoll tief im nassen Lehm, die Abdrücke so klar, dass man die Struktur der Fußsohle erkennen kann. Das vorbeiströmende Wasser fließt südwärts zum Rufiji-Delta — und jenseits des Deltas zum Indischen Ozean, wo Thanda Island liegt. Der Fluss verbindet die beiden Hälften dieser Reise. Der Flug nach Dar dauert dreißig Minuten. Ein Transit von etwa neunzig Minuten am Julius Nyerere International Airport, dann der zweite Flug zur Mafia Island — dreißig Minuten über offenem Wasser, das Riff aus der Luft als dunkleres blaugrünes Band sichtbar. An der Landepiste wartet ein Boot. Die Überfahrt nach Thanda dauert fünfundvierzig Minuten durch das Shungimbili Marine Reserve. Das Wasser verändert sofort seinen Charakter: intensives Türkis über der Riffplattform, Korallenformationen und Fischschwärme vier Meter tief sichtbar, gelegentlich der Schimmer eines Meeresschildkrötenpanzers. Die Insel erscheint als Palmenreihe über weißem Sand. Die Villa — aus Korallenstein und Makuti-Reetdach — wird zwischen den Bäumen sichtbar. Das Villa-Team steht am Strand. Es gibt keine anderen Gäste, denn es kann keine geben — die Insel ist zu klein, um geteilt zu werden. Deine Gruppe hat die Insel, die ganze Insel, für vier Nächte für sich allein.

Der erste Morgen auf Thanda beginnt mit Stille — kein Motorenlärm, keine benachbarten Stimmen, nur der Indische Ozean auf weißem Sand, zwanzig Meter von der Villenterrasse entfernt. Der Tauchlehrer trifft Sie nach dem Frühstück mit dem Riffplan: Geweihkorallengärten, die sich von einem Bleichereignis erholen, eine Schildkröten-Putzstation, an der Grüne Meeresschildkröten für die Parasitenentfernung durch Lippfische Schlange stehen, und ein ansässiger, etwa fünfzig Jahre alter Napoleon-Lippfisch an einem Bommie in zwölf Metern Tiefe. Der Tauchgang umfasst fünfundfünfzig Minuten Riff bei fünfzehn Metern Sichtweite. Die Gesundheit der Korallen ist sofort erkennbar — verzweigende Arten breiten sich in unbeschädigter Formation aus, Tischkorallen in zehn Metern Tiefe beherbergen Glasfischschwärme, und größere Riffische beobachten, statt zu fliehen, unvertraut mit Speerfischern. Die Schildkröten-Putzstation liefert: drei Grüne Meeresschildkröten auf einem Korallenkopf in neun Metern Tiefe, wobei Lippfische jede von ihnen nacheinander bedienen. Der zweite Tauchgang am Nachmittag bestätigt die vertikale Dramatik der Außenwand — ein korallenbewachsener Hang, der in dunkleres Wasser abfällt, während Adlerrochen in langen Spiralen von unten auftauchen. Nichttaucher schnorcheln in den flachsten Riffabschnitten, wo Schildkröten zuverlässig anzutreffen sind. Der Tag endet mit einer Dhau-Fahrt entlang des Riffrands, während das Licht das Wasser golden färbt.

Am zweiten vollen Tag hat die Insel Sie ganz vereinnahmt – Sie kennen den flachsten Strand bei Ebbe, wie der Wind gegen Mittag von Süd auf wechselhaft dreht, und am sechsten Tag bewohnen Sie die Insel, statt sie nur zu beobachten. Der morgendliche Dau-Segelboot-Ausflug bricht um sieben Uhr auf in die tiefere Offshore-Zone, wo täglich Sichtungen von Buckelwalen gemeldet wurden. Buckelwale ziehen von Juli bis September durch den Mosambik-Kanal, meist in kleinen Gruppen – zwei oder drei Tiere, gelegentlich eine Mutter mit Kalb. Ihre Größe, gesehen von einem Boot aus hundert Metern Entfernung, unterscheidet sich von allem, was man aus Filmen kennt. Ein vollständiger Sprung – bei dem das Tier vollständig aus dem Wasser springt und zurückfällt – erzeugt einen dumpfen Knall, der ankommt, bevor Sie verarbeitet haben, was Sie gerade sehen. Am Nachmittag bietet sich das Schleppangeln im Tiefwasserkanal auf Gelbflossenthun und Goldmakrele an, wobei der Kapitän das Wasser anhand von Farbe und Strömung liest. Frisch gefangener Gelbflossenthun kehrt medium-rare gebraten auf den Tisch zurück – ein Gericht, das sich an Land unmöglich nachbilden lässt. Alternativ legt das Riffplateau im Nordosten bei Ebbe Lebensgemeinschaften frei, die beim Tauchen selten besucht werden: Seegurken, Bandierte Seeschlangen in ihrer seitlichen Wellenbewegung, Oktopusse, die an den Beckenrändern in der Haltung eines Tieres angeordnet sind, das gleichzeitig Raubtier und Tarnkünstler ist.

Der Morgentauchgang des dritten Tages führt zum Bommie-Feld im südöstlichen Sektor — isolierte Korallentürme, die in acht bis vierzehn Metern Tiefe aus dem sandigen Grund aufragen, jeder mit seiner eigenen, unverwechselbaren Fischgemeinschaft. Von Bommie zu Bommie über sandige Korridore hinweg ist jeder Turm eine eigene, in sich geschlossene Welt. Ein Schwarm von fünfhundert Glasfischen besetzt den Raum zwischen zwei Bommies, teilt sich um Sie herum und schließt sich hinter Ihnen wie Wasser, das sich um einen Stein teilt. Am Nachmittag geht es einmal um die gesamte Insel — zwei Kilometer durch den Kokospalmenhain, vorbei am Tauchzentrum, um die Nordspitze herum. Der Koch richtet Tee am höchsten Punkt der Insel an, von dem aus der Blick das gesamte Meeresschutzgebiet umfasst: die Riffkante, das dunkle Blau des Mosambik-Kanals und Mafia Island im Nordwesten. Der Nachttauchgang um acht Uhr offenbart eine Parallelwelt. Papageifische schlafen in Schleimkokons. Kraken sind voll aktiv, ihre Haut wechselt schneller die Farbe, als man denken kann. Languste kommen aus ihren Tagesverstecken hervor. Später folgt die Beobachtung einer Schildkröten-Eiablage: eine hundertfünfzig Kilogramm schwere weibliche Suppenschildkröte gräbt an der Hochwasserlinie eine Nestkammer aus — mit der konzentrierten Effizienz eines Tieres, dessen Verhalten seit neunzig Millionen Jahren unverändert geblieben ist. Nur rotes Licht, vollkommene Stille, die Eiablage dauert etwa eine Stunde.

Der letzte Morgen gehört noch einmal dem Riff. Die Ebbe läuft aus und legt die Riffplatte im Nordosten im blassen Frühlicht frei. Das Riff hat zu dieser Stunde eine blaugrüne Leuchtkraft, die die Korallen eher gemalt als gewachsen erscheinen lässt, und die Fische bewegen sich in einem Tempo, das etwas langsamer ist als bei ihren Mittagsrunden. Vier Tage, in denen Sie dieselben Schildkröten an der Putzerstation beobachtet haben, haben eine Vertrautheit mit ihren einzelnen Formen geschaffen. Sie erkennen das größte ansässige Tier an der Einkerbung am hinteren rechten Schildplattenrand — ein Erkennungsmerkmal, so zuverlässig wie ein Gesicht. Sie beobachten ein bestimmtes Tier in seinem Zuhause, und es beachtet Sie überhaupt nicht. Die Abreise hat eine Eigendynamik, die die Ankunft nicht hatte. Was Sie mitnehmen, ist schwerer zu fassen als weiche Reisetaschen: die Grüne Meeresschildkröte mit dem eingekerbten Schild, das Nilpferdgrunzen aus dem Nyerere um 2 Uhr morgens, die Jagd der Wildhunde, die schneller als gedacht ihren Ausgang nahm, der Napoleon-Lippfisch, der Sie mit der Gleichgültigkeit eines Tieres betrachtet, das dauerhafter ist als alles, was ihn besucht. Die Bootsfahrt nach Mafia dauert dreißig Minuten. Die Insel entfernt sich — Palmen, Dachlinie, dann nur noch der weiße Streifen des Strandes. Das Rufiji-Delta ist beim Anflug auf Dar aus dem Flugzeug sichtbar, der Fluss verzweigt sich durch sein Mangroven-Ästuar, bevor er sich ins Meer ergießt.