Circuito Culturale e Faunistico del Nordest di 9 Giorni

Tre ore e mezza a est di Moshi lungo la A23, la Tanzania cambia clima senza preavviso. La strada per Same attraversa la zona d'ombra pluviometrica sotto i Monti Pare: la vegetazione si comprime, il suolo perde la fertilità scura dell'altopiano, l'acacia a bordo strada si dirada nelle distanze più ampie della terra semi-arida. Quando il veicolo svolta verso il cancello di Mkomazi, il paesaggio è chiaramente imparentato con il Tsavo dall'altra parte del confine con il Kenya — quel territorio di boscaglia spinosa dalla sommità piatta dove gli animali che hanno bisogno d'acqua la trovano nei lugga stagionali e la fauna che non ne ha bisogno se ne sta semplicemente allo scoperto a mezzogiorno senza apparente preoccupazione. Il safari in jeep pomeridiano entra nel parco con la luce già ambrata. I gerenuk compaiono quasi subito, brucando in posizione eretta le foglie di acacia con i loro colli allungati e i movimenti precisi e deliberati di animali che hanno risolto il problema della competizione con i browser più grandi semplicemente arrivando più in alto. Gli orici dalle orecchie frangiate si muovono in piccoli gruppi tra gli spazi aperti della boscaglia spinosa. La guida si dirige verso il perimetro del santuario dei rinoceronti mentre la luce cala, tenendo d'occhio la pozza d'acqua. Mkomazi accoglie meno di cento turisti in una settimana intensa. La sera è del tutto silenziosa.

Il cancello apre alle sei e la luce è già calda sulla boscaglia spinosa esposta a est. La guida ha informazioni dal pomeriggio precedente sul branco di licaoni — il programma di riproduzione di Mkomazi ha prodotto rilasci nell'ecosistema più ampio, e il territorio attuale del branco è stato mappato dal team di ricerca. Il tragitto verso l'area di tana conosciuta richiede quaranta minuti su piste del parco attraverso un terreno aperto di lugga. Trovare licaoni nella maggior parte dei parchi tanzaniani è pura fortuna; trovarli qui è questione di seguire le informazioni aggiornate. Il santuario dei rinoceronti occupa un'area recintata nella sezione orientale del parco, un progetto di reintroduzione che ha stabilito una popolazione vitale di rinoceronte nero in un habitat che gli si addice: aperto, semi-arido, con bassa pressione turistica. Il tracking dei rinoceronti all'interno del santuario è organizzato tramite il parco — gli animali sono monitorati e i ranger conoscono le loro posizioni. Il safari in jeep pomeridiano copre la sezione occidentale del parco, dove i cudù minori compaiono ai margini della fitta boscaglia e dove le mandrie di orici si muovono con il ritmo specifico di animali che metabolizzano il calore in modo diverso dalle specie di savana. Mkomazi in una giornata intera premia la pazienza: è un parco dove l'incontro si accumula piuttosto che annunciarsi.

Il safari in jeep mattutino prima della partenza sfrutta le prime due ore di luce del parco prima che i bagagli vengano caricati sul veicolo alle otto. Il tragitto verso sud-est fino a Pangani dura cinque ore e mezza via Korogwe e Muheza — Tanzania di bassa quota, l'aria che si fa più umida man mano che l'altitudine scende e la vegetazione passa dalla boscaglia secca alla foresta costiera e alle piantagioni di palme da cocco. La città appare alla fine di una strada laterizia, con il fiume Pangani visibile a nord prima che il veicolo raggiunga il lungomare. Pangani non è un resort. È una città costiera funzionante con una profondità storica che il suo profilo attuale non pubblicizza. La passeggiata storica pomeridiana copre il compatto nucleo storico: la dogana tedesca del diciannovesimo secolo, ancora strutturalmente intatta sul lungomare, le rovine di un precedente posto doganale del periodo commerciale precoloniale, la vecchia città araba con la sua architettura in pietra corallina e le porte scolpite, e la spiaggia dei dhow dove un'imbarcazione tradizionale è in varie fasi di costruzione usando ascia e calafataggio e metodi rimasti invariati per oltre tre secoli di costruzione navale sull'Oceano Indiano. L'aria della sera porta con sé il fiume, l'oceano e il fumo di carbone dei fuochi da cucina del quartiere del mercato dietro il lungomare.

La barca per Maziwe Island parte dal lungomare di Pangani alle otto, con una traversata di trenta minuti su un'imbarcazione in legno tra le calme onde dell'Oceano Indiano. Maziwe è un'isola riserva marina — un basso banco di sabbia con barriera corallina sul lato sopravvento — e lo snorkeling è immediatamente produttivo: tartarughe embricate che si nutrono della crescita corallina, pesci pappagallo che lavorano la parete della barriera, pesci chirurgo e idoli mori nell'acqua limpida sopra la struttura corallina dura. Le tartarughe risiedono qui tutto l'anno, e gli avvistamenti durante la sessione di snorkeling sono affidabili, non occasionali. L'isola stessa è disabitata. Il pomeriggio appartiene al fiume Pangani. Una barca a fondo piatto risale verso nord dall'approdo cittadino, attraverso il basso estuario, dove il fiume si allarga e i canali di mangrovie si chiudono sopra l'acqua. Gli ippopotami occupano una pozza profonda in un'ansa del fiume, un chilometro a monte — quattro adulti e tre sub-adulti nella disposizione particolare che i gruppi di ippopotami mantengono, con la mole del maschio dominante visibile nell'acqua marrone. I coccodrilli si trovano sui banchi di sabbia a intervalli: immobili, grandi, gli animali dall'aspetto più preistorico del repertorio dell'Africa orientale. L'aquila pescatrice africana chiama dall'albero morto sopra la prima ansa. L'airone golia lavora le acque basse con lenta pazienza. Il fiume profuma di fango e mangrovia e della particolare ricchezza organica di un estuario.

La strada costiera che scende da Pangani a Saadani richiede tre ore e mezza — in parte asfaltata attraverso insediamenti costieri e piantagioni di cocco, in parte sterrata mentre la strada attraversa la zona degli anacardi e la foresta costiera che si infittisce. Il cancello del parco appare alla fine di una pista fiancheggiata da casuarine, e la guida si ferma brevemente per le formalità di ingresso prima che il veicolo prosegua nel parco. Il safari in jeep del pomeriggio entra in un habitat costiero che comprime gli ecosistemi in un modo che nessun parco dell'entroterra riesce a eguagliare. La boscaglia fitta lascia spazio a praterie aperte dove gnu e facoceri condividono il pascolo, poi a boscaglia di acacie dove le giraffe brucano in altezza. E poi, senza alcun preavviso, il veicolo scende sulla sabbia della spiaggia. L'Oceano Indiano è proprio davanti. La risacca arriva da sud-est a intervalli. Le impronte dei bufali conducono dal margine della prateria fino alla linea dell'alta marea. Un gruppo di impala si trova sulla sabbia bagnata tra l'erba e l'acqua, momentaneamente indeciso. Questa è l'esperienza specifica che solo Saadani offre e nessun altro parco dell'Africa orientale può replicare: il safari in jeep che finisce in mare. Il sole si sta già muovendo verso la linea degli alberi alle vostre spalle. L'aria della sera è salmastra e calda.

Il safari in barca sul fiume Wami si svolge nel fresco delle prime ore del mattino — un'imbarcazione a fondo piatto che risale la corrente dall'approdo del parco fino ai canali di mangrovie che si restringono man mano che il fiume curva verso nord. I banchi di sabbia ospitano coccodrilli a intervalli regolari: ognuno lungo e immobile, posizionato all'angolazione esatta che cattura il massimo sole, la loro dimensione un indicatore della produttività del fiume nel corso dei decenni. Un branco di ippopotami riemerge in una lenta rotazione in una pozza profonda più avanti — i sub-adulti più vicini alla riva, la fronte del maschio dominante un plateau scuro nell'acqua bruna. Il martin pescatore pio si libra e si tuffa. La cicogna dal becco giallo lavora i margini del canale a passi lenti. La mangrovia si chiude sopra di voi a tratti e si riapre di nuovo in tratti più ampi dove il fiume è udibile più che visibile. Dopo colazione, la spiaggia. La spiaggia di Saadani è una costa all'interno del parco — nessuno sviluppo, nessun altro visitatore, solo l'Oceano Indiano e la pista da cui è passato ieri il veicolo del safari. Il safari in jeep pomeridiano copre la sezione settentrionale del parco attraverso una foresta costiera più fitta, dove il colobo si muove in archi bianco e nero tra la volta degli alberi e dove il caratteristico gruppo di uccelli costieri — bucerotto trombettiere, turaco di Fischer, beccolargo africano — sostituisce le specie di terreno aperto della prateria vista in precedenza.

Un ultimo safari in jeep mattutino prima della partenza — un ultimo passaggio attraverso la prateria costiera prima che i bagagli vengano caricati e il veicolo si diriga a sud. Il tragitto verso Bagamoyo dura due ore e mezza su strade costiere, con l'ultimo tratto su asfalto mentre la strada si avvicina alla città da nord. Bagamoyo si presenta con la portata della sua storia compressa in una città costiera dall'aspetto modesto. Fu la capitale coloniale tedesca dell'Africa orientale prima che la ferrovia rendesse Dar es Salaam il centro commerciale, e prima ancora il capolinea orientale delle rotte carovaniere dal Lake Tanganyika — avorio e persone ridotte in schiavitù che arrivavano dall'interno per essere caricati sui dhow al porto. Il nome stesso deriva dalla frase swahili che significa all'incirca 'deponi il tuo cuore' — le parole attribuite ai portatori che erano sopravvissuti alla marcia via terra dall'interno e avevano raggiunto l'oceano. La passeggiata storica pomeridiana comprende le rovine del boma tedesco, la Holy Ghost Mission (una delle più antiche dell'Africa orientale, fondata nel 1868), l'antica dogana e il memoriale della tratta degli schiavi. La distanza a piedi tra questi siti è minima. La densità storica non lo è.

Le rovine di Kaole si trovano tre chilometri a sud della città di Bagamoyo lungo la strada costiera, raggiungibili a piedi o in veicolo in dieci minuti. Due moschee, la più antica risalente al tredicesimo secolo, il che la rende la moschea in piedi più antica della terraferma dell'Africa orientale, e una serie di tombe a pilastro secondo la tradizione funeraria locale swahili, su un basso promontorio sopra l'oceano Indiano. Il sito è gestito come area del patrimonio e l'ingresso è semplice. Le rovine non sono state ricostruite — si presentano all'altezza a cui il tempo e l'aria salmastra le hanno ridotte, ed è proprio questo il punto. La scala di ciò che si trovava qui nel 1300, quando questa era una comunità portuale attiva ai margini di una rete commerciale che attraversava l'intero continente, è leggibile nelle fondamenta e nella geometria delle tombe a pilastro anche nell'attuale stato di conservazione. L'Accademia delle Arti di Bagamoyo, di fronte al museo nella città vecchia, ne è la controparte vivente: un'istituzione fondata nel 1981 che forma artisti performativi e visivi e rimane una delle strutture di formazione culturale più rispettate dell'Africa orientale. Una breve visita in tarda mattinata offre all'itinerario qualcosa di diverso dalle sole rovine. Il tragitto verso Dar dura novanta minuti su asfalto, con arrivo nel primo pomeriggio.

L'itinerario si conclude a Dar es Salaam al Giorno 9, con voli disponibili durante tutta la giornata dall'Aeroporto Internazionale Julius Nyerere. La maggior parte delle coincidenze internazionali transita per Addis Abeba, Nairobi o Doha. Per i clienti che desiderano più tempo, Zanzibar è raggiungibile in traghetto dal terminal portuale di Dar es Salaam in due ore (traghetto veloce Azam Marine, più partenze giornaliere) oppure in aereo in venti minuti. Un'estensione a Zanzibar di tre-cinque notti aggiunge l'architettura swahili di Stone Town e la spiaggia di Nungwi o di Paje — una conclusione logica per un circuito che ha già ripercorso otto secoli di storia costiera dell'Oceano Indiano da nord-est. Non è prevista alcuna attività programmata per il Giorno 9 oltre al transfer per l'hotel o l'aeroporto, il che consente una tempistica di partenza flessibile indipendentemente dalla coincidenza di volo.