Stone Town e Bawe Island in 5 Giorni — Una Breve Fuga a Zanzibar

A quindici minuti dall'aeroporto, la città moderna lascia spazio al lungomare di Shangani a Stone Town — l'Oceano Indiano visibile in fondo a ogni vicolo, edifici così ravvicinati da toccarsi da entrambi i lati. Il Park Hyatt Zanzibar occupa una facciata restaurata sul lungomare, con la piscina affacciata sul canale dove i dhow gettano l'ancora sotto gli stessi venti commerciali da mille anni. La passeggiata pomeridiana segue il lungomare di Shangani fino ai Giardini di Forodhani e al Forte Arabo, poi entra nei vicoli dove strette passerelle in pietra corallina custodiscono dettagli intagliati che assorbono influenze arabe, indiane e swahili lungo tre secoli. Le porte in legno intagliato sono l'espressione più leggibile di questa sintesi — borchie e pannelli identificabili per epoca, classe mercantile e origine culturale. La passeggiata termina al mercato notturno di Forodhani al crepuscolo: pizza zanzibarina su piastre annerite, spiedini di polpo, aragosta alla griglia con lime. Il cibo è economico. L'ambientazione — il lungomare aperto, il Forte Arabo riflesso nel porto, il muezzin che chiama sopra i tetti — non lo è.

La mattina appartiene all'entroterra agricolo. Il tour delle spezie si dirige venti minuti a est verso uno shamba dove una guida-contadino vi conduce attraverso la piantagione che ha reso famosa Zanzibar — non un concetto di marketing, ma un fatto geopolitico durato tre secoli. La vaniglia deve essere impollinata a mano perché l'ape che lo fa naturalmente in Messico qui non esiste — ogni baccello su quest'isola è il risultato di un intervento umano nelle poche ore in cui il fiore è aperto. La corteccia di cannella, staccata da un ramo spesso quanto un pollice, produce un profumo così concentrato da leggersi come un'affermazione più che come una spezia. Il frutto della noce moscata, aperto per rivelare il seme scuro avvolto nel macis cremisi — una spezia dentro una spezia — rende improvvisamente comprensibile la violenza del commercio medievale delle spezie. Pranzo alla fattoria: riso al cocco, pesce alla griglia con tamarindo, ananas con peperoncino. Il pomeriggio torna a Stone Town. Il mercato coperto di Darajani è un suk vero e proprio, non un mercato turistico — grida dei venditori, frutta tropicale ammucchiata contro scaffali scuri, luce che filtra dal tetto in colonne mutevoli. Dal mercato, la vostra guida percorre a piedi il quartiere di Shangani fino alla casa in Kenyatta Road dove Farrokh Bulsara nacque nel 1946 da genitori parsi originari del Gujarat — una famiglia parsi stabilitasi in una città arabo-omanita sotto l'amministrazione britannica, che ha dato al mondo il performer più teatrale della musica rock. La casa illumina il cosmopolitismo di Stone Town meglio di qualsiasi monumento. La sera appartiene al roof garden segreto di Emerson Spice, se prenotato in anticipo — un banchetto swahili a menu fisso servito mentre la città si oscura sottostante, con il porto da un lato e le sagome dei minareti dall'altro.

Check-out mattutino, un breve trasferimento fino al lungomare, e poi quindici minuti in motoscafo attraverso il canale — gli edifici corallini di Stone Town che si riducono a una silhouette di minareti in tre minuti, l'isola di Bawe che si delinea davanti come una mezzaluna di vegetazione tropicale con l'architettura delle ville visibile tra le palme sopra la spiaggia. La traversata è il perno dell'itinerario: due giorni di densità urbana scambiati con lo spazio dell'isola nel tempo di finire una conversazione. Il molo di Bawe permette l'arrivo tutto l'anno, a prescindere dalla marea. La villa — una delle settanta, che spaziano da camere giardino a suite vista oceano con piscina privata — è fresca, ben arredata e proporzionata come una vera camera d'hotel di lusso piuttosto che come una banda a piedi nudi. L'isola si trova in acque adiacenti al Chumbe Island Coral Park, uno dei sistemi di barriera corallina meglio conservati di Zanzibar, e l'ecosistema condiviso del canale occidentale sostiene una fauna marina sana in condizioni generalmente calme sulla costa riparata. La prima sessione di snorkeling del pomeriggio introduce alla comunità della barriera corallina: pesci pappagallo e pesci balestra tra i capi corallini, pesci idolo mori che si muovono tra le formazioni ramificate, l'occasionale tartaruga embricata che attraversa le praterie marine con la calma determinazione di una creatura esentata dall'urgenza dal successo evolutivo. La sera appartiene al dhow al tramonto — un'imbarcazione tradizionale in legno ancorata nel canale aperto, con i minareti di Stone Town visibili all'orizzonte orientale e il sole che scende direttamente nell'Oceano Indiano davanti a voi.

La giornata inizia con un bagno prima di colazione — l'acqua del canale davanti alla spiaggia principale di Bawe è calma alla prima luce, abbastanza calda da non richiedere alcuna preparazione mentale, e la spiaggia inizia a quindici secondi dalla porta della villa. La colazione in terrazza unisce tradizioni swahili e continentali: mandazi con miele e papaia, chai speziato e forte, frutta tropicale che arriva in barca ogni mattina dal mercato della terraferma. I sub certificati seguono il programma PADI mattutino su tratti di barriera corallina che vanno da una cresta poco profonda tra i cinque e gli otto metri — eccellente per le tartarughe — a un pendio più profondo a dodici metri dove gorgonie e pesci predatori più grandi sostituiscono la comunità più piccola della barriera. Per chi non fa immersioni, una pagaiata in kayak fino alla punta settentrionale dell'isola raggiunge una zona di corrente del canale dove la densità marina aumenta; il tragitto di andata e ritorno di novanta minuti è la migliore attività fisica della mattinata. Il mezzogiorno appartiene al programma spa — trattamenti all'olio di cocco, argilla marina vulcanica, preparazioni a base di oli speziati — oppure al lusso semplice di non fare nulla in un ambiente che rende improduttivo qualsiasi impegno. Una sdraio da spiaggia, l'ombra, una vista sul canale, e la consapevolezza che le uniche decisioni richieste sono se ordinare un secondo drink e se spostarsi in piscina quando cambia la brezza. La cena è al ristorante sul tetto — le luci di Stone Town al di là dell'acqua, la cucina che serve il pescato del giorno in una marinatura di spezie swahili-arabe in uso su questa costa da prima che il primo navigatore portoghese gettasse l'ancora in questo canale nel 1505.

Il canale all'alba è liscio come vetro e pallido, un unico dhow che si dirige verso la terraferma con la vela che cattura l'aria più leggera del mattino. L'attività degli uccelli che era rumore di fondo il Giorno 3 è ora riconoscibile: manikin bronzeo nella siepe di ibisco, nettarinia tra il gelsomino in fiore. Colazione sulla terrazza sulla spiaggia — lo stesso chai speziato, lo stesso pane caldo, il rituale che è arrivato come novità ed è diventato, al Giorno 5, un semplice fatto quotidiano. Il check-out ripercorre l'arrivo in senso inverso: bagagli fino al molo, saluti dallo staff che gestisce le partenze con un calore che suggerisce un rammarico genuino, e la traversata di quindici minuti in motoscafo. L'isola si allontana, la città si avvicina, lo skyline di Stone Town che si trasforma da sagoma in edifici specifici mentre l'imbarcazione si avvicina al molo del porto. Il tragitto verso l'aeroporto passa accanto ai Giardini Forodhani e ai vicoli dalle porte intagliate che sono stati il primo capitolo del viaggio e ora ne sono la coda. L'aeroporto di Zanzibar è a quindici minuti dal lungomare. La stiva dell'aereo trasporta, tra i bagagli, un pacchetto sigillato di chiodi di garofano interi provenienti dalla piantagione di spezie e forse un paio di teli kanga con proverbi in swahili nei bordi — oggetti che richiederanno spiegazioni negli ambienti domestici in cui arriveranno, e quella spiegazione si rivelerà inadeguata.