Safari Express de 5 Días por Mikumi, Udzungwa y Ruaha

Sales de Dar antes de las 6:00 de la mañana, con la carretera A7 corriendo hacia el suroeste a través de las tierras bajas costeras antes de que el paisaje ascienda hacia las montañas Uluguru sobre Morogoro. El trayecto dura de cinco a seis horas sobre asfalto — plantaciones de mandioca y mercados junto a la carretera dan paso al Mikumi Gap, donde la A7 corona entre dos cordilleras y la llanura aluvial de Mkata se abre debajo en un panorama ininterrumpido de hierba pálida y acacias de fiebre amarilla. Se ven jirafas desde la carretera antes de llegar a la puerta. A primera hora de la tarde ya estás dentro del parque y en el circuito de la llanura aluvial. La luz de final de la estación seca dora la hierba, y la fauna ya se hace notar: una manada de doscientos búfalos avanza en formación lenta por la llanura abierta, sus pezuñas levantando una tenue nube de polvo que deriva hacia el sur. Una manada de leones —tres hembras entre la hierba abierta— observa a la manada con la paciencia calculada de animales que han hecho esta valoración muchas veces antes. Familias de elefantes se desplazan por la galería de acacias de fiebre amarilla a lo largo del río Mkata. Una tarde en esta llanura aluvial basta para entender por qué Mikumi se ha ganado la comparación con un Serengeti en miniatura.

Un safari en vehículo a las 6:00 por la llanura de inundación de Mkata aprovecha bien la hora del amanecer. Su guía lee la mañana a través de huellas frescas en el barro de los abrevaderos y la dirección de las llamadas de alarma que se propagan por la hierba abierta — herramientas que se traducen en una manada de leones a la sombra de una acacia, o una pequeña manada de elefantes desfilando por la galería de árboles de fiebre bajo la luz horizontal de primera hora. A las 9:00 ya está de vuelta para desayunar y cargar el equipaje. Una hora al sur por asfalto y Tanzania cambia por completo. El Parque Nacional de las Montañas Udzungwa es selva tropical del Arco Oriental — sin carreteras, sin vehículos, solo senderos. Al encontrarse con su ranger en la puerta, se adentra en el dosel casi de inmediato: luz verde filtrada, la compleja acústica en capas de un bosque tropical y, en apenas media hora, el estrépito de los colobos rojos de Iringa cruzando el dosel superior, su ladrido de ametralladora resonando por todo el valle. Estos primates de tonos rojizos y negros no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. El sendero de la cascada de Sanje asciende durante cuatro a cinco horas ida y vuelta a través del bosque nuboso, hasta llegar a una cascada de 180 metros que cae en tres saltos hacia una fría piscina natural bordeada de helechos colgantes. Almorzar junto a la cascada, con los colobos rojos por encima, es un marcado contraste sensorial frente a las llanuras abiertas de ayer.

Antes de la salida está disponible una caminata matutina opcional por los senderos bajos de Udzungwa: una hora agradable bajo el dosel fresco, si la caminata de ayer a Sanje no te ha dejado las piernas agotadas. La mayoría de los viajeros prefiere en cambio un desayuno tranquilo y una salida a las 8:30 de la mañana. La carretera hacia el norte asciende desde las tierras bajas de Kilombero hasta la meseta de las tierras altas, mientras el bosque de Udzungwa se aleja por los espejos retrovisores y los campos de maíz y girasol ocupan las laderas. Iringa aparece bajo su escarpe tras tres horas, con el valle del río Ruaha Grande extendiéndose hacia el oeste en un seco panorama de granito y miombo. Una parada para almorzar en la ciudad —nyama choma en un restaurante local, con el bullicio vespertino del mercado alrededor— es un útil reinicio a ras de suelo entre parques. La carretera que sale de Iringa hacia el oeste desciende el escarpe, y los primeros baobabs aparecen después de que sesenta kilómetros de asfalto den paso a la tierra. Árboles antiguos con troncos de tres metros de circunferencia marcan el comienzo del territorio de Ruaha antes de la puerta de Msembe. El safari en vehículo de la tarde desde la puerta sigue el corredor del río Ruaha Grande y da resultados de inmediato: manadas de elefantes en la orilla, huellas frescas de leones en el barro del banco de arena, la línea de baobabs tiñéndose de cobre en la última hora de luz. Tres paisajes en un solo día —bosque, tierras altas, baobabs— y el mejor parque del circuito todavía está por llegar.

El día completo en Ruaha comienza a las 6:00 AM, con el guía ya al tanto de dónde se avistó la manada de leones por última vez. El recorrido matutino trabaja el corredor del Great Ruaha River, donde la temporada seca ha reducido el agua a pozas aisladas: todos los animales del parque dependen de ellas, y la concentración resultante es intensa. Manadas de cincuenta o más elefantes se agolpan en las orillas con la primera luz, la superficie del río sin viento y reflejando el cielo por encima de los baobabs. Una manada de leones descansando sobre un banco de arena abierto solo revela su tamaño real cuando un cachorro se pone de pie. Los licaones son el avistamiento más buscado del día. Durante la temporada de crianza de Ruaha (de junio a agosto), el enorme territorio de una manada se reduce a la zona alrededor de una única madriguera: su guía sabrá, por contacto de radio, si hay una madriguera activa a su alcance. El descanso de mediodía en el campamento permite que el recorrido de la tarde se adentre en los valles tributarios y las zonas de altura: antílopes sable con sus cuernos curvados hacia atrás, machos de kudú mayor en la densa vegetación ribereña, y la búsqueda de leopardos a lo largo de las crestas de kopjes, donde los peñascos de cima plana cumplen el mismo papel de mirador que los termiteros ofrecen en las llanuras abiertas. Para cuando se encienden las luces del campamento y los hipopótamos empiezan a resoplar desde el río, habrá pasado doce horas en el parque nacional más grande de Tanzania.

Como tu salida es en avión y no por carretera, la última mañana pertenece por completo a Ruaha. El vehículo sale a las 6:00, el río en la penumbra del amanecer más silencioso que durante el día, los bancos de arena con las huellas frescas de lo que se movió en la oscuridad. Los elefantes han estado bebiendo. Un gran cocodrilo yace inmóvil sobre una losa de granito. El guía sigue el rastro de huellas de la manada de leones hacia un abrevadero en el terreno abierto sobre la orilla — y los encuentra, o encuentra otra cosa, porque la última mañana en Ruaha siempre guarda algo en reserva. A las 9:00 estás de vuelta en el campamento para un último desayuno. Se pesa el equipaje para el vuelo — solo bolsas blandas, límite de 15-20 kg. El traslado a la pista de Msembe dura veinte minutos por la pista junto al río, un último safari en vehículo en miniatura. La avioneta despega sobre el dosel de baobabs y gira hacia el noreste, y desde la altura la geografía de cinco días cobra sentido de repente: el gran río Ruaha abajo, la masa oscura de las montañas Udzungwa en el horizonte oriental, el hilo pálido de la A7 que regresa hacia Mikumi y la costa. Dos horas después, Dar es Salaam se extiende desde la orilla del océano Índico. Tres parques, tres ecosistemas, cinco días.