Safari de 4 días en avioneta a Ruaha

Tu avioneta despega temprano por la mañana desde la terminal doméstica de Dar es Salaam, ascendiendo sobre la extensa ciudad y virando hacia el suroeste sobre las tierras de cultivo y el bosque de miombo del centro de Tanzania. Abajo, el paisaje pasa de las tierras bajas costeras a un interior accidentado —un mosaico de pueblos dispersos, plantaciones de sisal y el verde enmarañado del corredor Selous-Niassa. El vuelo dura aproximadamente dos horas, con una posible breve escala en el Parque Nacional de Nyerere para recoger o dejar pasajeros, y cuando el avión entra en el espacio aéreo de Ruaha el terreno cambia de forma espectacular. Las llanuras costeras planas dan paso a escarpas rocosas, valles fluviales profundos colmados de bosque ribereño, y las inconfundibles siluetas de enormes baobabs —sus troncos grises e hinchados erguidos como centinelas ancestrales a través del bosque seco. Este es un paisaje de antigüedad geológica y belleza primigenia, y hasta desde el aire se siente distinto de las llanuras cuidadas del Serengeti. Las ruedas tocan la tierra apisonada de la pista de Msembe, y el calor te golpea al bajar —más seco y más intenso que la humedad de Dar. Tu guía te espera con el techo del Land Cruiser ya abierto y un saludo que transmite la confianza tranquila de alguien que lleva años leyendo esta naturaleza salvaje en particular. El trayecto desde la pista hasta tu campamento dura entre treinta y cuarenta y cinco minutos, y funciona a la vez como tu primer safari en vehículo. A los pocos minutos de dejar la pista, ya estás rodeado de la fauna de Ruaha. Una torre de jirafas ramonea en las copas achatadas de las acacias, sus patrones reticulados vívidos contra el cielo azul. Una manada de impalas —las hembras con sus flancos cobrizos, los machos con sus elegantes cuernos en forma de lira— sale disparada de la pista en una oleada de saltos en cascada. Tu guía señala un cruce de río de arena más adelante, donde las huellas profundas de un leopardo quedan marcadas en la fina arena gris, todavía frescas de la patrulla de esta mañana. Después de instalarte en tu campamento —un proceso que lleva minutos, no horas, porque los campamentos de Ruaha están diseñados para gente que vino a ver fauna, no a deshacer maletas— sales para tu primer safari en vehículo propiamente dicho, a lo largo del Gran Río Ruaha. Este es el sustento de Ruaha, la vía arterial que define la ecología del parque. En la temporada seca, el río se contrae de un curso de agua fluyente a una cadena de pozas de un verde oscuro, separadas por tramos de arena y piedra expuestas, y cada poza se convierte en un imán de vida. Tu guía avanza por la pista junto al río, y la fauna aparece de inmediato. Un grupo de veinte hipopótamos ocupa una poza profunda bajo un talud erosionado, con solo sus ojos porcinos y orejas temblorosas visibles por encima de la superficie, sus gruñidos territoriales resonando en la orilla opuesta. En el banco de arena río abajo, un cocodrilo del Nilo de cinco metros yace inmóvil con la boca abierta, los dientes entrelazados como las púas de dos tenedores, termorregulándose bajo el sol de la tarde con la paciencia de un animal que no ha cambiado su estrategia de caza en sesenta millones de años. Tu guía detiene el vehículo junto a una poza donde la corriente del Ruaha todavía fluye débilmente. La orilla opuesta es una galería de palmeras doum e higueras silvestres, sus raíces aferrándose a la arcilla erosionada en masas enmarañadas. Desde esta posición, puedes ver trescientos metros en ambas direcciones, y el río está vivo. Una manada reproductora de elefantes —cuarenta o más, con crías diminutas encajadas entre las patas de sus madres— desciende hasta la orilla del agua, la matriarca tanteando el aire con la trompa levantada antes de guiar a la familia a beber. Más río arriba, una pareja de gansos del Nilo se posa sobre una roca, sus posturas de centinela alertando de algo entre la maleza. Tu guía escudriña con los prismáticos y encuentra lo que están observando: una leoparda, tendida a lo largo de una rama horizontal baja de un árbol de las salchichas, su pelaje moteado salpicado por la luz de última hora de la tarde que se filtra a través del dosel. Está completamente relajada —sin vehículos turísticos, sin ruido de motores, solo los sonidos del río y el reclamo lejano de un águila pescadora. Este es el regalo de Ruaha: encuentros con la fauna que se sienten genuinamente privados, como si hubieras entrado en un mundo que todavía no ha aprendido a contar con la presencia humana. Mientras el sol se hunde bajo la escarpa y el cielo pasa de dorado a cobrizo y luego a índigo profundo, regresas al campamento para tu primera cena bajo las estrellas del hemisferio sur. Los sonidos nocturnos de Ruaha son distintos de los del circuito norte —más profundos, más salvajes, menos filtrados por la cercanía humana. El aullido de la hiena se propaga por el río. Un autillo africano trina desde el perímetro del campamento. Y en algún lugar de la oscuridad, un león ruge —un sonido tan profundo que vibra en tu pecho— anunciando su territorio a un rival al otro lado del valle.

Sale del campamento a las seis en punto, con el aire todavía lo bastante fresco como para necesitar un forro polar, mientras los faros del Land Cruiser captan el brillo reflectante de los ojos de una hiena manchada que trota por la pista antes de desaparecer en el matorral gris. El sol sigue bajo el escarpe, el cielo franjeado en tonos de salmón y acero, y el monte está vivo con los sonidos de un nuevo día — la cascada líquida de un robin-chat de cejas blancas, el áspero grito de alarma de un turaco gris posado en una rama de baobab, el gruñido distante de los hipopótamos acomodándose de nuevo en su poza tras una noche pastando en las llanuras del río. Su guía conduce hacia el tramo del río Gran Ruaha donde ayer se concentraban las manadas de elefantes, razonando que allí donde se agrupan los herbívoros siguen los depredadores. La pista serpentea por el paisaje clásico de Ruaha — bosque abierto dominado por baobabs y árboles de Commiphora, con el suelo entre ellos salpicado de vainas caídas y la arcilla agrietada de la temporada seca. Una pareja de machos de kudú mayor permanece inmóvil junto a un matorral, sus cuernos en espiral retorciéndose hacia arriba como madera tallada, sus enormes orejas girando hacia el sonido del motor. Estos se encuentran entre los antílopes más elegantes de África, y en el circuito norte son prácticamente inexistentes — pero en Ruaha, donde se superponen los biomas de África Oriental y África Austral, tanto el kudú mayor como el menor habitan el mismo paisaje, una rareza zoológica que convierte cada avistamiento en una emoción silenciosa para los entendidos. El río aparece a través de un claro entre las palmeras doum, y la escena es primordial. Una manada de unos doscientos elefantes se ha reunido a lo largo de un kilómetro de orilla, con las hembras y las crías bebiendo y bañándose en las pozas poco profundas mientras los grandes machos permanecen aparte bajo los árboles, sus colmillos brillando bajo el sol de la primera hora de la mañana. El polvo que levantan sus patas deriva río abajo en una nube pálida. Las crías se revuelcan en el barro, se rocían con sus pequeñas trompas y se embisten entre sí en batallas simuladas que las hacen caer al agua. El sonido es extraordinario — el rugido de los estómagos y la comunicación, el chapoteo de cuerpos enormes entrando en el agua, el chillido agudo de una cría que ha estado separada de su madre durante treinta segundos y cree que el mundo se ha acabado. Su guía aparca el vehículo en un pequeño risco con vistas a este espectáculo, y observa durante veinte minutos en silencio — el motor apagado, los sonidos de los elefantes llenando el aire de la mañana. Entonces la radio cruje. Un colega ha encontrado a la manada de leones residente. Su guía arranca el motor y conduce río arriba por la pista fluvial, avanzando a paso de caminata mientras explora ambos lados. En quince minutos los ve: una manada de catorce leones tumbados en un claro de arena junto al río, dos machos adultos, cuatro hembras adultas y ocho cachorros de distintas edades. Los machos son enormes — de melena oscura y llenos de cicatrices, con el vientre hinchado por la presa cazada anoche, cuyos restos — la carcasa de un búfalo del Cabo — yacen a veinte metros de distancia, atendidos por una docena de buitres dorsiblancos que saltan y se pelean por los restos. Las hembras observan la llegada de su vehículo con la indiferencia serena de los depredadores máximos que nunca se han sentido amenazados por un Land Cruiser. Uno de los cachorros — de unos cuatro meses, con el pelaje todavía marcado por las tenues rosetas de la infancia — camina directamente hacia su vehículo, se detiene a tres metros y mira hacia arriba con ojos dorados que contienen más curiosidad que miedo. Esto es lo que ofrecen las súper-manadas de Ruaha. No son las manadas dispersas y acosadas de los abarrotados kopjes del Serengeti. Son leones que han crecido en un parque donde el contacto humano es mínimo, donde su territorio de caza cubre cientos de kilómetros cuadrados de naturaleza ininterrumpida, y donde los búfalos — su presa principal — son tan abundantes que las manadas crecen lo suficiente como para abatir a estos animales peligrosos con una coordinación practicada. Su guía explica la dinámica de la manada mientras usted fotografía desde el techo abierto: los machos dominantes, probablemente hermanos, con el territorio de su coalición extendiéndose a lo largo de este tramo del río; las hembras cazadoras, especializadas en la técnica de emboscada exclusiva de las manadas ribereñas de Ruaha — empujar a los búfalos hacia la arena blanda de los cruces secos del río, donde los pesados bóvidos tropiezan y quedan vulnerables. Se detiene para un almuerzo campestre bajo un enorme baobab — su tronco tan ancho que tres personas cogidas del brazo no podrían rodearlo. Su guía calcula que este árbol en particular tiene más de mil años. Los elefantes han marcado la corteza con sus colmillos, dejando cicatrices pálidas que tardarán décadas en sanar. A su alrededor, el monte del mediodía se sume en el silencio del calor trémulo de una tarde de temporada seca — demasiado calor para que la mayoría de los mamíferos estén activos, la fauna aparentemente desaparecida en la sombra y el letargo. Pero las aves son incansables. Un carraca lila lanza desde una percha y atrapa un insecto en un destello de azul eléctrico y rosa. Una pareja de cálaos de Von der Decken — el pico del macho de un rojo y blanco vivo, el de la hembra completamente negro — se turnan entre un agujero de nido en un tronco de baobab y el monte circundante, llevando comida a sus polluelos sellados dentro. Su guía avista un cernícalo de Dickinson en un tronco muerto — una rapaz poco común que prefiere el país de los baobabs y que casi nunca se ve fuera de los parques de los circuitos sur y oeste. El safari de la tarde se centra en otro tramo del río, más abajo, donde la corriente ha excavado pozas más profundas bajo empinadas orillas de arcilla. Su guía ha estado siguiendo informes de una manada de licaones que fue avistada en esta zona ayer por la tarde, y al doblar una curva de la pista la radio cobra vida — han encontrado a los perros. Una manada de doce lobos pintados descansa a la sombra de una gran higuera junto al río, sus pelajes moteados de negro, marrón y blanco esparcidos por el suelo como la paleta de un pintor. La hembra alfa yace un poco apartada, su vientre hinchado por los embarazos que definen la temporada de cría en madriguera. El resto de la manada jadea con el calor, sus enormes orejas redondas actuando como radiadores, sus vínculos sociales visibles en el constante contacto suave — rozándose con el hocico, lamiéndose, apoyando la cabeza sobre el costado de un compañero. Estos se encuentran entre los grandes depredadores más amenazados de África, con menos de 6.600 individuos restantes en libertad, y la población de Ruaha es una de las más saludables de África Oriental. Verlos así de relajados, así de tranquilos, en un parque donde no enfrentan competencia de vehículos turísticos, es un privilegio que la mayoría de los visitantes de safari nunca experimenta. A medida que la luz de la tarde se vuelve dorada y las sombras se alargan sobre el río, conduce de regreso hacia el campamento a través de un paisaje que parece exhalar con el aire que se enfría. Las manadas de impala salen de la línea de árboles para pastar en el terreno abierto. Un elefante macho solitario emerge del monte y cruza la pista frente a usted, tan cerca que puede ver los pelos individuales de su trompa y las profundas arrugas alrededor de sus ojos ancianos. El cielo nocturno sobre Ruaha es vasto y sin contaminación lumínica — sin luces de ciudad en cientos de kilómetros en ninguna dirección — y a medida que cae la oscuridad, las estrellas emergen con una densidad que detiene la conversación.

El tercer día le lleva a un paisaje distinto dentro del mismo parque, inmenso — prueba de que los veinte mil kilómetros cuadrados de Ruaha no contienen uno, sino varios ecosistemas. Su guía ha estado leyendo los patrones de la fauna durante los últimos dos días y ha elegido el territorio de esta mañana según dónde han estado activos los depredadores durante la noche. El objetivo es la zona de Mwagusi — un río de arena estacional que atraviesa kopjes rocosos y densa maleza de jesse, creando un paisaje muy distinto de las llanuras ribereñas abiertas del Great Ruaha. Mientras el río principal es ancho y expuesto, el Mwagusi es íntimo y cerrado, con su cauce de arena flanqueado por orillas escarpadas cubiertas de vegetación densa. Este es territorio de leopardos. El trayecto desde su campamento hasta la zona de Mwagusi dura aproximadamente cuarenta y cinco minutos, y hasta ese desplazamiento resulta productivo. La luz del amanecer ilumina una pareja de antílopes sable en una ladera cubierta de hierba — su pelaje negro brillante y sus cuernos curvos en forma de cimitarra crean una de las imágenes más impactantes de la fauna africana. El sable es una especie del sur de África que aquí, en Ruaha, alcanza el límite norte de su área de distribución, y verlos aquí es un recordatorio de que este parque se sitúa en una encrucijada zoológica donde especies de dos zonas biogeográficas distintas se encuentran y se superponen. Su guía reduce la velocidad cuando una tropa de babuinos amarillos cruza la pista en columna disciplinada, con el macho dominante deteniéndose sobre un termitero para escrutar el monte con una expresión de fiera autoridad mientras las hembras pasan deprisa con las crías aferradas a su vientre. El río de arena Mwagusi está seco en superficie — un amplio cauce de fina arena gris que serpentea entre orillas de arcilla roja y bloques de granito amontonados. Pero bajo la arena, el agua sigue fluyendo. Los elefantes lo saben, y cavan pozos en la arena con las patas delanteras y la trompa, creando pequeñas charcas que otros animales usan durante todo el día. Al llegar, una familia de elefantes está inmersa exactamente en esta actividad — la matriarca aparta la arena con la trompa, las hembras más jóvenes observan con una inteligencia que es inconfundiblemente un comportamiento aprendido, y las crías imitan el movimiento de excavar con torpe entusiasmo. Estos pozos del río de arena son una especialidad de Ruaha, y ver a los elefantes crearlos es una de las observaciones de comportamiento más singulares del parque. Su guía se detiene en un mirador con vistas a un tramo del Mwagusi donde las orillas se estrechan y un gran árbol salchicha extiende una rama horizontal directamente sobre el cauce de arena. Es un lugar de descanso conocido de leopardos — la rama está marcada con arañazos de garras, y el olor de las marcas de orina es perceptible incluso desde el vehículo. Esperan. El monte está en silencio salvo por los reclamos de los cálaos de pico rojo y el rasguñar de un damán de las rocas sobre un bloque de granito. Entonces su guía se tensa casi de forma imperceptible y levanta los prismáticos. Allí, en la rama — perfectamente camuflado contra la corteza moteada, invisible hasta el momento en que el cerebro logra ensamblar el patrón de manchas en la forma de un felino — yace un gran leopardo macho. Está despierto, con los ojos de un verde dorado entornados, la larga cola colgando en una curva perezosa. Debajo, en la arena, las huellas de su cacería de la noche anterior quedan marcadas en la superficie: marcas de arrastre que llevan hasta la base del árbol, algunas plumas dispersas de la pintada que cazó al anochecer. Observa el vehículo con suprema indiferencia y bosteza, revelando caninos del color del marfil viejo. Si su campamento ofrece safaris a pie — y la mayoría de los alojamientos de lujo en Ruaha lo hacen — esta mañana incluye una caminata guiada opcional. Caminar en territorio de grandes animales transforma la experiencia de la observación a la inmersión. Guiado por su guía y un ranger armado del TANAPA, dejará el vehículo y se adentrará en el monte a pie, percibiendo de inmediato detalles que el vehículo filtraba: el crujido de las hojas secas bajo los pies, el olor dulce y resinoso de la corteza de Commiphora, el calor que irradia la roca calentada por el sol. El guía lee el terreno como un texto — aquí, la huella de tres dedos de un cálao terrestre; allí, la almohadilla circular de una hiena, con la pata delantera más grande que la trasera; más adelante, la huella inconfundible de la pata delantera de un león, del tamaño de un plato, marcada profundamente en la arena de un cauce seco. Caminarán durante una hora, cubriendo quizá tres kilómetros, y la intimidad de la experiencia — la vulnerabilidad, los sentidos agudizados, la concentración total — crea recuerdos que ningún safari en vehículo puede replicar. El almuerzo se toma de vuelta en el campamento durante el calor del día, una oportunidad para descansar, nadar si su lodge tiene piscina, o simplemente sentarse en la veranda y contemplar el desfile de fauna que atraviesa el monte de Ruaha incluso al mediodía — un facóquero trotando por el campamento con la cola erguida como una antena, una tropa de monos verdes asaltando la higuera junto al área del comedor, una cigüeña de pico amarillo inmóvil en las aguas someras de la charca más cercana. El safari de la tarde regresa al paisaje más amplio, recorriendo un circuito que conecta el país de kopjes alrededor de Mwagusi de vuelta hacia el río principal. Su guía busca uno de los avistamientos emblemáticos de Ruaha: el antílope ruano, el herbívoro grande más raro del parque, un animal gris pálido con una máscara facial negra y cuernos curvados que parece haber sido diseñado por un comité de artistas incapaces de ponerse de acuerdo en una sola estética. Los antílopes ruanos son esquivos, poco comunes y están ausentes de todos los parques del circuito norte — encontrar uno en Ruaha es un verdadero logro. Mientras escrutan el terreno abierto entre dos kopjes, su guía detecta movimiento: tres hembras de antílope ruano y una cría, desplazándose por la hierba dorada con el paso alto y vigilante de animales perpetuamente listos para huir. Los fotografía desde doscientos metros — acercarse más los haría salir corriendo — y su guía sonríe con la satisfacción de quien acaba de ofrecer un avistamiento que el noventa y nueve por ciento de los visitantes de Tanzania nunca llegará a ver. La última hora de la tarde trae un regalo más. Al regresar por la pista junto al río, su guía detecta un revuelo entre una bandada de buitres posados en un árbol muerto sobre la orilla. Abajo, en una charca poco profunda, un cocodrilo enorme ha atrapado algo — un impala joven, a juzgar por las patas que asoman de sus fauces. El cocodrilo ejecuta el giro de la muerte — un movimiento giratorio que desgarra la presa en trozos manejables — mientras los buitres observan con el cálculo paciente de carroñeros que saben que su turno llegará. Un águila pescadora desciende en picado desde río arriba, posándose en la orilla opuesta con un grito territorial que resuena en el escarpe. El círculo de la vida en Ruaha no es una metáfora. Es una realidad observable, diaria, completamente desprovista de sentimentalismo, y en la última tarde de su estancia de tres noches, mientras el cielo se torna de fuego sobre los baobabs y aparecen las primeras estrellas, comprenderá por qué quienes conocen bien África consideran este parque entre los mejores del continente.

La última mañana en Ruaha comienza igual que terminó la primera — con un león rugiendo en la oscuridad, en algún lugar más allá del perímetro del campamento, un sonido tan profundo que parece brotar de la propia tierra más que de un solo animal. Te levantas antes del amanecer para un último safari en vehículo; el Land Cruiser sale del campamento hacia la penumbra gris mientras el lucero del alba todavía cuelga sobre la escarpa oriental. Tu guía se ha guardado algo para esta mañana: un tramo del río que ha estado observando durante todo el viaje pero al que aún no te ha llevado, un punto donde el cauce se estrecha entre dos afloramientos rocosos y crea un cuello de botella natural que canaliza a los animales que cruzan de una orilla a la otra. La luz del amanecer en Ruaha es distinta a la del circuito norte. No hay neblina de polvo levantada por cientos de vehículos en caminos sin asfaltar, ni humo diésel de convoyes de safari haciendo cola en las puertas de los parques. El aire es limpio y nítido, con el olor a hierba seca, salvia silvestre y el leve toque mineral del río. La visibilidad es extraordinaria: los primeros rayos de sol golpean las copas de los baobabs y las tiñen de dorado contra un cielo que pasa de un azul profundo en lo alto a un cobre pálido en el horizonte. Una pareja de cálaos terrestres —enormes aves del tamaño de un pavo, con piel facial de un rojo vivo y un canto grave y resonante— cruza la pista frente a ti, sondeando la tierra en busca de insectos con sus pesados picos curvos. Tu guía los identifica como una pareja reproductora y señala la mancha azul en la garganta del macho, que lo distingue de la hembra, de garganta roja. En el estrechamiento del río, el drama de la mañana ya está en marcha. Una manada de búfalos cafre —quizá trescientos ejemplares, sus cuerpos oscuros apretados hombro con hombro— cruza el vado poco profundo, sus pezuñas convirtiendo el agua en barro, mientras los machos que lideran bajan sus enormes cuernos abombados para abrirse paso por la corriente, que les llega al pecho. En la orilla opuesta, una pareja de leones jóvenes observa con la intensidad concentrada de depredadores que calculan sus posibilidades. Son demasiado jóvenes y pocos para enfrentarse a una manada de este tamaño —el búfalo cafre es uno de los animales más peligrosos de África, capaz de matar a un león con una sola cornada—, pero siguen a los rezagados con una atención que sugiere que están aprendiendo, catalogando los puntos débiles de la formación de la manada para el día en que sean más grandes, más fuertes y cuenten con el respaldo de una coalición completa. Observas el cruce durante veinte minutos, con los búfalos desfilando en un interminable río oscuro de músculo y cuerno, mientras el polvo y las salpicaduras atrapan el sol bajo en nubes de luz color bronce. Después, tu guía gira el vehículo río arriba para un último recorrido por el cauce. Una familia de hipopótamos emerge en una poza profunda —el macho dominante abre su enorme boca en un bostezo que deja ver colmillos del largo de tu antebrazo, una exhibición territorial que advierte a los machos rivales que guarden las distancias. En un banco de arena, una garza goliat —la especie de garza más grande de África, de más de metro y medio de altura— acecha en las aguas someras con la precisión a cámara lenta de un ave que atrapa peces quedándose tan quieta que estos olvidan que está ahí. El banco de arena está sembrado de huellas de cocodrilo de los movimientos de la noche anterior, cada rastro una impresión perfecta de patas con garras y una cola que se arrastra, conservada en la arena húmeda. A medida que el sol asciende y la mañana se calienta, tu guía dirige el Land Cruiser hacia la pista de aterrizaje de Msembe. El trayecto te lleva por última vez a través del bosque abierto, y Ruaha ofrece un regalo de despedida: una hembra de kudú menor y su cría, de pie en un matorral de Commiphora, con sus franjas blancas verticales creando un camuflaje perfecto entre las sombras moteadas. Los kudúes menores son más pequeños y más esquivos que sus primos mayores, con una belleza delicada que los convierte en uno de los avistamientos más apreciados de los safaris del África Oriental. Tu guía detiene el vehículo, el motor chasqueando en el silencio matinal, y fotografías a la pareja durante dos minutos antes de que se desvanezcan entre la maleza tan silenciosamente como aparecieron. En la pista, la pequeña avioneta de bush ya está calentando motores sobre la pista de tierra compactada. Guardas tu bolsa de lona blanda y subes a bordo para el vuelo de dos horas de regreso a Dar. Cuando el avión despega y vira hacia el este, el paisaje de Ruaha se extiende bajo ti por última vez: el hilo plateado del río, el dosel oscuro del bosque ribereño, los enormes baobabs erguidos como monumentos en el bosque seco, los kopjes esparcidos por las colinas como los huesos de un paisaje demasiado antiguo para erosionarse. En algún lugar allá abajo, la manada de leones que observaste ayer duerme tras otra noche de caza. Los perros salvajes cuidan su madriguera. El leopardo está tendido sobre su rama del árbol salchicha. Y los elefantes recorren los mismos senderos que han caminado durante diez mil años, a través de un parque que les pertenece de una manera que ninguna presencia humana cambiará jamás. Aterrizas en Dar es Salaam a media mañana. La tarde es tuya: un vuelo al atardecer a Zanzíbar para tres noches junto al océano Índico, un vuelo de conexión hacia otro destino, o simplemente la tranquila asimilación de cuatro días vividos en uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes de la Tierra.